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Scusami Marco, quando ho pubblicato la risposta il tuo messaggio non c'era completamente. Avevo aggiornato anche la pagina. Adesso per caso ho visto che c'era un altra risposta, la tua, è vedo che precede la mia. Forse abbiamo scritto contemporaneamente. Mi fa piacere comunque che a quanto pare non ho scritto cavolate.

Qualche anno fa ho costruito una pompa a stantuffo che azionavo a mano per prelevare acqua da un serbatoio. Diciamo che è più un attrezzo ginnico.

si si..era solo vecchio

Grazie intanto per il riscontro. Diciamo che la soluzione che proponi in sostanza fa a meno della scatola 503, quindi avrei i collegamenti elettrici ai frutti tra il legno e la parete il gruppo monolitico che avevo postato fa 3,7 cm di spessore, potrei starci considerando che il legno sarà almeno un cm e mezzo/due, e il mobile non sarà a filo muro perché c'è lo zoccolino. Mi resta la perplessità di lasciare i contatti "nudi" ma temo non esista proprio una scatola da 4 cm di profondità o anche meno.

Salve a Tutti Mi presento Mi chiamo Luchesi Alessandro Tecnico Radio Tv ormai in pensione. Cerco di riparare un amplificatore RCF mod. ES3080 di un caro amico ma ormai gli occhi sono quello che sono. Allora chiedo se qualcuno ha lo schema elettrico o se mi sa indicare dove lo posso trovare, visto che in rete non ho trovato nulla. Ho già riparato la sezione di alimentazione ma non trovo nessun segnale in ingresso allo stadio finale e non so se il pre funziono oppure no. Preciso che ho già controllato le alimentazioni sia sul finale che sul pre e sono corrette, anche perchè escono da stabilizzatori 7815 7915 7824. Ringrazio della pazienza e mi auguro che qualcuno possa aiutarmi Grazie

Il volume del locale non conta nulla, è importante che però ci sia una pesa d'aria verso l'esterno, diversamente l'aspirazione non funziona: è una legge della fisica. L'ideale è che la presa verso l'esterno garantisca minimo la stessa portata d'aria della cappa, meglio il 15% in più, e che sia più in basso del piano di cottura. La cappa in quanto tale deve in ogni caso coprire tutto il piano di cottura, dopo di che: 1- le curve a 90 ° è meglio evitarle ovvero farle molto ampie, con raggio almeno 10-12 volte il diametro del tubo 2- bisogna calcolare bene la depressione necessaria che serve in base alla forma della cappa e alla lunghezza dei tubi e al loro diametro 3- in un locale come il tuo bisogna anche tenere conto di altre correnti d'aria che si creano per convenzione naturale e che devono essere vinte dall'aspiratore della cappa 4- quindi segliere un'aspiratore che risponda al calcolo 5- posizionare correttamente l'aspiratore 6- l'ideale è avere il tubo a valle dell'aspirartore di diametro maggiore di quello a monte che aspira 7- se i tubi sono troppo lunghi per creare le giuste depressioni e portata potrebbe essere necessario installare 2, uno sulla cappa e l'altro al camino di uscita. Cosa intendi per l'aria ci rimbalza sopra?

La pompa a mano funziona sicuramente. Ma come tutte le pompe anch'essa fa il suo dovere se la sua portata è uguale o maggiore della quantità che entra nei pozzi nell'unità di tempo: quindi bisogna muovere le braccia alla svelta. Forse è meglio verificare se è modificabile il sistema dei pozzi, o mettere una pompa collegata direttamente ad un motore a scoppio. In ogni caso è buona regola, quando non obbligatorio, avviare almeno una volta alla settimana il generatore per verificarne il correttto funzionamento, magari interropendo la fornitura elettrica da rete.

Salve, Ho un problema con la scelta della cappa per la mia cucina. Ho una stanza veramente molto grande (loft) dove cucina e sala sono insieme. La stanza è di 85mq ma ha un volume molto grande in quando i soffitti vanno da un minimo di 6,08 m fino al punto massimo di 9,35m. Chiaramente visto il volume è abbastanza impossibile che la cappa riesca a filtrare correttamente l'aria. Il secondo problema è che le piastre di cottura non hanno il buco di aspirazione sopra, ma questo è spostato in alto a destra, quindi il tubo deve fare almeno due curve a 90 gradi prima di raggiungere il foro per l'aspirazione (che poi ha diversi altri metri per arrivare su fino al tetto). La parte visibile del tubo sarà circa di 3,4 metri più le due curve. Allego immagine (la cucina è in una piccola nicchia rientante nel muro) Sinceramente non ho idea di quale cappa mettere. Avevo provato con una della elica da 700 m3/h ma praticamente l'aria ci rimbalza sopra e non viene aspirata. Idee?

per collegamento a LM386 e LM380 faccio uso di un potenziometro da 22K come ho sempre fatto per altri circuiti analoghi Per collegamento al TA 7208 li ho provati con diversi valori da 10K a 100K. Ma perchè con il segnale prelevato dalla radiolina funziona il tutto bene e regolo l'intensità con regolarità ? Domani proverò ad apportar le modifiche da te consigliate. Grazie Livio o omesso di menzionare il potenziometro, ma l'ho collegato come scritto sopra in risposta ad Allumy Grazie

Secondo me quello vecchio funzionava proprio perché tu lasciavi le catenelle sempre su on e quindi con gli interruttori smart riuscivi ad accendere. In questo caso forse riesci a spegnere da comando smart solo dopo che hai acceso da telecomando. Però se il sistema non mantiene l'ultimo stato come nei tv a ogni spegnimento si resetta, quindi prima dovrai dare il comando Smart e poi premere il telecomando. Credo proprio che il primo sistema fosse più semplice e più efficace. Unico vantaggio è che forse tramite il telecomando puoi cambiare la velocità senza alzarti.

Dato che il ventilatore ha un suo telecomando lo devi vasciare sempre alimentato e comandarlo solo con il suo telecomaando. Altre soluzioni non ci sono, tra l'altro quasi certanete se manca tensione al ventilatore i comandi di accensione si azzerano. Anche il ventilatore di prima andava lasciato sempre alimentato, probabilmente per farlo funzionare con due interrutori esterni, smart o meno che siano, è stato modificato il cablaggio interno.

Quindi non era una saldatura fredda ma era il chip.

R

Ragazzi il restauro è giunto al termine, grazie a voi e successivamente ad un caro esperto di queste macchine di nome @Diomede Corso che mi ha aiutato, altrimenti non so che fine avrebbe fatto sta kpiù... A breve caricherò le foto e aprirò un canale Youtube dove caricherò qualche video😆

Grazie anche a Nik Nak!!!

Salve a tutti e ben ritrovati, ho da poco sostituito un ventilatore a soffitto con telecomando al posto di quello vecchio con le catenelle, e ora mi trovo in difficoltà con i due interruttori che utilizzavo prima. Gli interruttori sono SMART e funzionano anche con i comandi vocali. Il vecchio ventilatore a soffitta aveva il neutro in comune e le due fasi che comandavano la luce e la ventola, quindi con le catenelle in posizione di accensione, nessun problema a comandare indipendentemente sia la luce che la ventola. Ora il nuovo ventilatore a soffitta ha un circuito che funziona con il telecomando in dotazione e quindi non riesco più a utilizzarlo come prima. Esiste qualcosa che mi puo' aiutare? Allego il disegno del manuale e del collegamento elettrico.

Mica serve levarlo! 🤷🏻‍♂️

Prova ad aumentarla, fino a 330ohm, così riduci il guadagno ma anche il THD. Potrebbe essere un problema di loop di massa. Per troncarlo ti basta aggiungere una resistenza in serie e trovare empiricamente un valore che si adatti meglio. Poi ho notato dai datasheet dei due integrati amplificatori che hanno un'impedenza di ingresso diverse (50Kohm per il 386 e 30Kohm per il 7208), perciò mi vien da pensare di inserire una 22K tra il cursore del pot e l'ingresso del 7208, per far "vedere" all'altro integrato più o meno la stessa impedenza del 386. EDIT: il potenziometro di che valore è? E le alimentazioni sono ben filtrate? Sarei anche curioso di vedere i collegamenti 😉

Io ho la lavatrice da poco più di un anno e prima di comprarla ho letto i consigli di questo forum di lasciare oblò e cassetto detersivo aperto (lo levo proprio io 😄) e faccio ciclo di manutenzione consigliato anche da Miele, ossia una volta al mese lavaggio a vuoto a 90°, pulizia dei filtri, delle gomme e della struttura della avatrice. In ogni caso per me è troppo presto per avere problemi, anche perché faccio pochissimi lavaggi cercando di caricare quanto più possibile, ma cerco di prevenirli. Uso detersivo in polvere per bianchi e colorati a 60° ma liquido per neri e lana (rarissimi lavaggi) a 30°. Fatta la premessa, mi chiedo se siamo davvero sicuri che la melma ed i cattivi odori derivino dall'utilizzo del detersivo liquido e basse temperature e non magari da sovradosaggio del detersivo e dalla scarsa areazione dell'oblò. Secondo me sovraodsare è molto facile per abitudine o perché uno pensa che riempendo la lavatirce ha messo 8Kg di bucato quando forse ne sono 6. Io uso poco detersivo eppure quando faccio il ciclo a 90° senza aggiungere nulla mi trovo schiuma come se avessi aggiunto detersivo...secondo me segno che è facile metterne troppo...

ho scoperto che l'altra rotella andava sotto il volano ma adesso c'è un altro problema e cioè che non arriva piu tensione al motorino ma il motorino prendendo una tensione interna funziona regolarmente. Ora i dubbi sono 2 1) dato che i fili sono un po corti se nè staccato uno di quelli bianchi che non capisco se l'ho posizionato correttamente (foto) 2) per inserire la terza rotella ho smontato dove ho cerchiato di verde e non vorrei fosse li problema che non l'ho rimontato nel modo giusto qualche consiglio?

CORO22, i due fili bianchi forse sono collegati alla protezione termica inserita nell'avvolgimento di marcia del motore, normalmente è chiusa, in effetti hai trovato 0,4 Ohm, in caso di sovratemperatura si apre e arresta il motore. Prova a realizzare il circuito come ti hanno proposto con il condensatore da 20 uF che può rimanere sempre inserito, per testarne il funzionamento a vuoto, (senza coppie resistenti), poi se all'avviamento sotto carico sono richieste coppie alte con un contatto monostabile inserisci il condensatore da 80 uF. Però, Facendo questa prova con questo circuito scopri anche se a capo dei fili bianchi è collegato un disgiuntore centrifugo, se fosse un disgiuntore al posto di una termica, come ipotizzato, il motore si avvierebbe e si arresterebbe di continuo da solo. Se si manifestasse questo funzionamento bisognerebbe collegare i fili bianchi per disinserire/inserire in automatico all'avviamento il condensatore da 80 uF collegato in parallelo al condensatore di marcia da 20 uF.

Non può mancare il parere dell'inesperto come me 😝 Di recente ho installato delle P40 al posto di prese bipasso e nella prima che ho messo ho spanato due teste delle viti dei morsetti anche io. Ho attribuito il tutto all'inesperienza perché nelle altre due sostituite non ho commesso lo stesso errore. In genere quando si spanano le viti vuol dire che si è andati oltre la coppia massima e quindi la vite si spana per evitare che venga stretta troppo, non so se questo sia anche il caso della serie Plana, ma penso di sì. Memore di questo errore quando mi è capitato si fare la stessa cosa con prese BTicino Matix ho stretto le viti dei morsetti con giraviti PH e dato una stretta finale con quelli SL. Un altro problema che ho riscontrato nella serie Plana è che (secondo me) se non si sta attenti i piedini laterali dei vari pulsanti e prese dei mosuli tedono a staccarsi 😞

Il flussimeteo nuovo ha il connettore polarizzato, è impossibile montarlo male, e comunque al limite non funzionerebbe il sanitario, ma non manderebbe in blocco la caldaia. Li ci vuole un tecnico con il tool adatto a leggere i codici di errore. Se dovessi azzardare una ipotesi, vista la rottura del tubo a Z e il conseguente versamento di acqua in pressione, io punterei alla valvola gas ...

Rispondo a tutti e due con questa immagine. La resistenza RF che richiedi l'ho messa a spanne da 100 ohm Il mio cruccio è perchè se ionserisco un segnale audio prelevato dalla radiolina e inserito nel TDA7208P direttamente "come in figura" il suono esce corretto e lo posso alzare e abbassare . Mentre se lo prelevo " come da immagine " fortissime distorsioni e scariche . Grazie per l'interessamento.