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Ah ecco, meglio così! Se ce l'hai, spruzza un po' di grasso spray, esiste quello apposito per trasmissione a catena, ma basta un velo, non serve esagerare, oppure anche un po' di Svitol / WD40. Le guide intendo quelle dove scorrono i cuscinetti, cioè quelle che ho segnato in giallo:

Gli schemi li hai nei manuali d'istallazione allegati alle macchine, e si scaricano anche del sito Mitsubishi. Quindi non c'è bisognao che qualcuno te li dia. Non conosco questa macchina e altre simili, ma dal suo manuale intuisco che dipende dal contesto di tutto l'impianto, quindi lì lo devi sapere te cosa stai facendo. https://www.manualslib.com/manual/3382261/Mitsubishi-Electric-Ehpt17x-Vm2e.html?page=15#manual In ogni caso in quasi tutti gli impianti di cliamatizzazione domestica, si porta l'alimentazione alla macchina esterna (master) e poi da lì si alimenta, e si comunica, con ogni macchina interna con tre fili in uno stesso cavo: il cavo è necessario per avere i fili trefolati e a doppio isolamento.

Volevo essere sicuro,Si leggendo lo schema si collega S1 s2 s3 alla macchina esterna.invece per quanto riguarda ERST20D-VM2E oltre all alimentazione,devo portare portare sempre i tre fili S1 s2 s3 alla macchina esterna?

È la prima volta che collego questa marca,chiamo l assistenza ma nessuno mi dà degli schemi elettrici

Scusa Becca, ma lo schema a pag. 28 del manuale che ho indicato lo hai visto? E nello specifico lo sai interpretare? Altra domanda che direi necessaria, sai come si interfacciano le macchie esterne e interne dei sistemi di climatizzazione domestici? In ogni caso, alle tue macchine bastano e avanzano i tre fili collegati correttamente ai morsetti: S1, S2, S3. Per correttamente intendo che bisogna verificare anche lo schema dei collegamenti della macchina esterna. Ma stai facendo una installazione fai da te?

Potrebbe essere benissimo che sia così. Per questa volta è andata bene, anche se credo che il cavo sia effettivamente bucato. Quando installi la base del nuovo videocitofono, dovrebbe esserci la possibilità di fissarla anche orizzontalmente, quindi non rischi di fare danni (in teoria 😁)

Fai un confronto con quella funzionante per vedere se sono solo i fili interrotti o l'ntc ad essere danneggiato. Potresti collegare l'ntc di quello funzionante in modo volante e vedere se scompare il lampeggio.

Prima di smontare il pistoncino potresti scaldare la caldaia e poi azionare l'elettrovalvola con due fili esterni, sempre che già non lo hai fatto. A volte l'ostruzione può essere nel tubicino o nella stessa piastra. Onestamente mi sembra strano che tutti questi malfunzionamenti si siano presentati contemporaneamente. Magari ristabilendo l'alimentazione della piastra e del suo pulsante tutto torna come prima.

Grazie roby Con le tue indicazioni ho trovato il manuale, il display me lo sono rubato io, oggi ho fatto l'apprendimento automatico della coppia e sembra non fermarsi più. La catena va sicuramente lubrificata ma non è così secca, le guide non riesco a vederle perché sono inscatolate ma sui cavi dei contrappesi e sulle pulegge un pò di grasso antico cé.

No, di mordi e fuggi ce ne sono sempre stati da anni e anni, d’altronde non possiamo andare a prenderli a casa per obbligarli a risponderli.

Allora se sono state bocciate fregatene, da qualche parte tu devi pur scaricare. L’unica cosa che non capisco è che tra un balcone e l’altro di solito c’è spazio, e sopra tra i due balconi pure lì c’è spazio per far passare un tubo di pochi centimetri di diametro. Se ognuno nel vostro condominio ho capito fa quello che gli pare, un idraulico con una scala o un ponteggio o simile, potrebbe portare un tubo fino oltre il tetto schivando balconi e finestre. Diciamo che il tuo idraulico, evidentemente avendo capito in che condominio siete, ha scelto giustamente (per lui) la cosa più semplice, un buco nel muro e morta lì.

Grazie Alessio. L'ho sentito e mi ha detto che è sempre stata bocciata nelle assemblea questa idea. Ma saŕà all'ordine del giorno della prossima assemblea. Giorgio : Beretta Ciao X 25c Misure x = 700 mm Y= 1000 mm z = 500 mm Per il terzo punto si, sono caldaie pre 2013. Molto vecchie. Ma se ho capito bene proprio perche del 2013 non dovevano rispettare alcune regole poi messe. Ma non ne sono sicura.

Si, funziona. In pratica , se ho ben capito, mi dici di indagare sul collegamento elettrico, la cui defaillance spiegherebbe il fatto che non scalda la piastra. In più voglio riuscire, con l' aiuto di mio figlio, a svitare il corpo della elettrovalvola, perché penso che il calcare abbia bloccato il pistoncino, impedendo la fuori uscita del vapore. Ora approfitto del we per visitare MakerFaireRome, e poi svito e smonto.... Poi aggiorno ....

Naturalmente intendevo rosso lampeggiante... Ho smontato la caldaia della lm500 e il suo funzionamento è molto semplice. Dalla rete arrivano la fase e il neutro ed entrambi attraversano un termofusibile attaccato alla caldaia. Poi la fase va direttamente sulla scheda elettronica,mentre il neutro passa per un capo della resistenza elettrica inserita nella caldaia e poi va sulla scheda. Dalla scheda poi parte la 220v che va sull'altro capo della resistenza della caldaia. La scheda controlla la temperatura prevista della caldaia grazie ad un sensore di temperatura che arriva sulla scheda ad un connettore apposito. Ho scoperto che il sensore (ntc?) in questione è danneggiato (si sono bruciati i fili che escono dal sensore) e probabilmente è lui a mandare la scheda in errore rosso lampeggiante appena si accende la macchinetta.

Forse è una mia impressione ma sto forum mi sembra diventato un bel vivaio di MORDI E FUGGI!

Ciao Antonio, il tuo ferro può lavorare anche a secco quindi controlla il cablaggio che dalla caldaia va al ferro. Qualora i cavi mostrano continuità: verifica il termostato, la resistenza e il termofusibile sulla piastra. L'elettrovalvola hai detto che a banco funziona o mi sbaglio? Controlla anche gli interruttori.

Gigi per favore APRI UNA TUA DISCUSSIONE! È vietato accodarsi, in questa puoi dare il tuo parere consigli ecc, ma lo devi fare in una TUA nuova discussione.

Ma l'abbassamento di portata avviene sia su l'acqua fredda che sulla calda? Se solo sulla calda non potrebbe forse essere la temperatura di mandata dell'acqua fredda in ingresso, che si è abbassata vista la stagione, e che fa lavorare di più la valvola della caldaia? E' una installazione recente, o usata solo da poco?

La cosa più semplice per arrivare al problema che certamente è un'occasione parziale , è di svitare il flessibile in uscita sotto lo scaldabagno , ovviamente dopo aver chiuso l'acqua generale , e visionare la pressione . Lì ci sarà la risposta a se il problema è prima o dopo . Spesso in presenza di chiavi d'arresto generali a vitone , è questo che non apre del tutto . Fa pochi giri . , ma vediamo dopo .

accidenti quante risposte! non so chi ringraziare prima! Questo forum mi è stato utile. Si', per capire che devo fare da solo.

Ciao quando mi trovo casi simili , sposto il quadro sopra la scatola di derivazione principale centrale.Da li si può pensare di fare qualcosa.

La resistenza di frenatura piu che altro serve all'inverter per dissipare l'energia rigenerata in fase di fermata, piu usi un tempo di decelerazione corto piu energia dovrai rigenerare, e questo è un parametro da considerare, poi se vuoi che l'albero si blocchi devi attivare la frenata ad iniezione di corrente continua, ma questa deve entrare in gioco alla fine della corsa di decelerazione. Se la macchina ha una inerzia importante non è detto che tu riesca ad ottenere i risultati che vuoi.

Ho uno scaldabagno a gas Hermann Opalia C 11 LI (P/B-IT) 0010023833 Da qualche giorno, da tutti i rubinetti, quando apro / giro il miscelatore sull'acqua calda, dopo 3-4 secondi, diminuisce sensibilmente la pressione. Inizialmente anche su caldo l’acqua esce ad una pressione buona, quasi uguali alla fredda. Poi dopo pochi secondi si abbassa la pressione. Credo sia un problema di intasamento del filtro ingresso acqua fredda all'interno dello scaldabagno che crea un abbassamento della pressione in uscita dell’acqua calda. Possibile?

Ma le macchine interne M50DA hanno bisogno solamente di tre fili di comando S1 S 2 S3 collegati alla macchina esterna PXZ?oppure hanno bisogno anche di una alimentazione?

Per acqua calda sanitaria puoi mettere la serpentina sull'impianto riscaldamento con una sua pompa e termostato sulla pompa di calore,oppure visto che la caldaia se non sbaglio fa produzione acqua sanitaria istantanea puoi collegare la pompa di calore con una valvola manuale a tre vie.Queste modifiche servono per stagioni fredde quando la pompa di calore fa fatica,oppure quando serve a te più produzione acqua calda sanitaria. Entrata acqua fredda alla valvola tre vie,uscita una alla caldaia e una alla pompa di calore,quando hai bisogno l'acqua fredda passa dalla caldaia che si accende se prelievi e se no resta spenta mentre la pompa di calore fa il suo lavoro. Un buon idraulico dovrebbe sapere cosa fare e come fare i collegamenti. La caldaia è una ottima(venivano vendute anche marchiate Riello)