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La sostituzione del componente potrebbe risolvere, ma non è garantito, perchè la flessione del circuito stampato potrebbe mettere in crisi una saldatura anche più in la. La polvere è segno che sta lavorando ed è sporca, le fulminazioni e i guasti non fanno polvere ma sono molto più evidenti, di norma. Le tensioni più elevate e le temperature alte causano spesso deposito di polvere.

per l'uso obbistico vanno bene anche le stazioni saldanti da 50euro con aria calda e saldatore. una fonte video utile è il canale di Sorin (electronic repair school), cerca i video dei huawei che spaccano tutti la usbc. come vedrai se si tratta solo di togliere mettere non c'è grosso problema ma se c'è anche una sola pista rotta ti servirà un microscopio.

Quando si usano questi prodotti se c’è qualche residuo di detersivo, si crea della schiuma e può traboccare attivando il galleggiante nella vasca di raccolta. Ora non è chiaro se hai asciugato quella vasca (tu parli di vassoio), altrimenti fallo, poi osservi con una torcia da dove gocciola quando l’acqua è calda. Poi arriverà @Ciccio 27 che ti spigherà perché il risciacquo manuale non va bene!

Ti ringrazio, i componenti li avevo già trovati ma il mio dubbio era anche su quell'annerimento su alcuni componenti della scheda e vorrei capire se forse mi conviene riprendere una scheda nuova e programmata trovata a 95€, piuttosto che ordinare il pezzo più il kit per dissaldare (che non ho, per una spesa totale di 30€) rischiando, forse, di non risolvere o avere altri problemi poco dopo...

Dove ti viene più comodo, è uguale. Potresti metterlo anche dove c'è il giunto femmina-femmina, se c'è spazio ovviamente.

Si, Hai ragione, è un femmina femmina. Ho preso l'inseritore, pensate che possa collegarlo in prossimità del decoder, oppure è meglio avvicinarmi all'illuminatore?

Probabilmente hai configurato il numero di word di scambio lato Profinet, ma lato Modbus i dati non vengono visti. Se invece definisci il numero di registri lato Modbus, lo stesso numero di dati viene automaticamente impostato lato Profinet. Sulla finestra di configurazione del Modbus, spostati in basso e su "Data" puoi impostare il numero di Registri di Input e di Output, non impostare nulla lato Profinet, dovrebbe impostare da solo la quantità corretta di dati.

Visto che ogni anno l'estati sono sempre più calde, anche nella località in cui abito che generalmente aveva serate e notti suffciente fresche anche in piena estate, sto valutando l'ipotesi di installare un climatizzatore. Vorrei fare il lavoro molto prima della prossima estate, ipotizzerei marzo - aprile 2027 come periodo ideale per far eseguire i lavori. Vorrei avere indicazioni sul dimensionamento di un climatizzatore per un locale di circa 20m2 ,56 m3. Il locale ha una parete, con porta finestra, esposta ad est ed un'altra, senza aperture, esposta a sud; le altre due pareti sono inerne alla casa. I muri esterni sono costituiti da blocchi "svizzeri", intercapedine con 3 cm di isolante, mattone paramano a vista, per uno spessore totale di 45 cm. Io avrei pensato ad uno split inverter, con unità esterna alloggia sul balcone della parete est, con unità interna sulla stessa parete, in alto sopra al termosifone. Sono gradite anche eventaili ipotesi alternative.

Buongiorno, vorrei esercitarmi e comprare il necessario per la sostituzione di porte usb-c saldate direttamente su on board. Mi dicono amici che già lo fanno che occorre il flussante , tanta pratica wd una pistola ad aria calda, avete consigli sull'acquisto della pistola ?

Ha il pannello remoto?

Cambiato anche ULN (credo sia lui: mio zio mi ha fatto vedere quel rettangolo con le zampette che ha cambiato, che viene dopo il quadrato con le zampette che mi ha detto essere il processore)... 😭

Si può fare poco ma comunque ho spiegato molte volte come agire, le opzioni dipendono dal gruppo acqua, cerca nel forum le mie risposte

Sembra che la centrale sia dotata di un sistema di segnalazione anomalie, basta solamente mettersi a controllare cosa ti dice quel sistema, anche se l'interpretazione delle varie combinazioni di allarmi, a volte, è un po' personale. Le cause del malfunzionamento potrebbero essere tante, senza vedere di persona e con scarse informazioni, ci limiteremmo a fare l'elenco delle fotocellule, dei finecorsa e dei vari segnali in ingresso, preceduti da un "prova a fare"..

Se vui comprendere bene il principio di un regolatore PWM, costruisciti un generatore di segnali a "dente di sega", poi invii il dente di segna ad un comparatore di tensione, dove lo compari con un livello di tensione variabile; in uscita dal comparatore ti ritrovi un segnale rettangolare con duty cycle che varia tra 0 e 100%. Con quel segnale poi piloti l'interruttore di potenza che andrà a pilotare il tuo carico. Poi ci sono circuiti o apparati che fanno già tutto. Arduino ad esempio ha già uscite PWM che puoi regolare vi asoftware o tramite potenziometro o anche tramite encoder.

Interpellare l'IA ha senso se si conosce già piuttosto bene l'argomento. Io, ad esempio, uso Copilot per fargli codificare una funzione di un micro; però poi mi guardo criticamente il risultato e, quando necessario, apporto le correzioni; ed è quasi sempre necessario, però ti risparmi un sacco di tempo nello scrivere il codice.

Ci sono località dove c'è vento tutto l'anno, ma non sono molte esono già occupate da parchi eolici. Poi ci sono zono costiere dove si possono vedere ancora i resti di mulini a vento, in genere usati per azionare idrovore nelle saline. Se abiti in una zona costiera hai buone probabilità di avere sempre qualche ora di vento giornaliero che ti assicura una discreta produzione.

Ottimo, specialmente se l'eventuale apertura da fuori avviene in senso orario la vite andrà a stringere. Se la serratura è abbastanza libera non dovresti avere problemi di spanatura. Io avevo pensato ad una piccola spina da inserire facendo un foro passante, però essendo il perno m4 dovevi fare un foretto molto piccolo.

Si, pensavo di saldarcela... ma essendo di zama ho usato un sistema meccanico di giunzione: ho forato e filettato internamente i due pezzi a M4 e poi ci ho inserito un prigioniero di M4 e il tutto bloccato con la cianoacrilica. Ho provato a svitare i due pezzi con tutta la forza e non si muovevano minimamente. Quindi, considerando che lo sforzo di manovra della chiave sono pochi grammi, si può stare tranquilli.

Ricapitolando: la bobina interna 15 è posizionata sopra il corpo magnetico 1. La vite numero 17 mette a massa il filo nero della bobina interna venendo avvitata nel punto indicato dal quadratino arancione. Il filo marrone della bobina va diretto alla bobina di alta tensione esterna 30. Il filo celeste della bobina e collegato al filo celeste che va verso la bobina esterna attraverso i due occhielli crimpati su ciascun filo. Una vite la 19 lì va a serrare sul coperchio frontale numero 7. La vite non tocca con la massa metallica del coperchio perché il foro ha un isolante cilindrico interno. La vite viene serrata dall'esterno attraverso il dadino 23. Il tutto consente al filo di rimanere isolato dalla massa ma da la possibilità di spegnere la motozappa mettendo a massa lo stesso filo attraverso la linguetta 11 quando questa viene schiacciata. Mannaggia a me non ho rifatto le misure prima di togliere la resina. Ricordo che tra nero e marrone avevo 1,1kohm in entrambe le direzioni quindi nessun diodo di mezzo. I due avvolgimenti non potendoli misurare, non trovando i rispettivi capi, li ho recuperati integralmente, pesati e misurato i relativi diametri. Quello più grosso con filo da 0,12mm pesa 22,32g mentre quello più piccolo ha un filo da 0,15mm e peso di 5,85g. Il nucleo della bobina ha forma di parellelepipedo con dimensioni 9mm x 12mm x 61mm. La gola del rocchetto più grosso è 15mm mentre il più piccolo 12mm. Ho considerato che il rocchetto incrementa il perimetro del nucleo magnetico poiché ha uno spessore di 1mm. Facendo i calcoli ho ottenuto questi risultati: avvolgimento più grosso ha una lunghezza di circa 319m, circa 4750 spire e resistenza di circa 220ohm. avvolgimento più piccolo ha una lunghezza di 49,1m, circa 915 spire e resistenza di 33ohm. Le tre resistenze in cemento hanno resistenza di 935ohm, 237ohm e 1030ohm. Non pretendo di ricostruire lo schema corretto e preciso ma spero che dalla combinazione di questi dati si possa capire almeno come agisca l'accensione a grandi linee.

buonasera, ho una automazione per cancello a battente con attuatore comunello condor 500 (a 24 volt) e una centrale di comando comunello CU24hp, un solo attuatore presente; ho il problema da circa un mese che l'automazione non funziona, è accesa, se invio comandi si sentono i relè scattare ma non succede nulla; non riesco a venirne a capo, qualcuno ha esperienza su tali apparecchiature e potrebbe darmi qualche dritta?

il diodo è a posto. per la tensione in uscita visto che c'è un condensatore da 25V ipotizzo qualcosa sui 12V almeno.

L'odore di bruciato non fa presagire nulla di buono. Se si sono cotti gli avvolgimenti c'è poco da fare. Quando da spento lo spingi a mano l'elica gira libera?

Quel termico dove era localizzato? Che temperatura di intervento ha? Mi pare un po strano che non si accendesse nemmeno il display.

chiedo scusa, ma guardando meglio ho visto che c'è un 3° termico ksd1 che è interrotto!! fatto ponticello x pochi secondi e il forno si è acceso di nuovo! sarebbe da capire la causa... o può capitare normalmente? il diodo D101 lo lascio li? grazie

Ciao, ho un ventilatore che si è fermato con odore di bruciato. Ho smontato e pulito il motore che non girava libero. Ho verificato il condensatore cambiandolo con uno nuovo, ma il motore non si innesca neanche a spinta e si sente solo un suono sordo. il ventilatore è a 3 velocità e le misure di impedenza tra i cavi del primario (quelli che regolano le velocità) 45ohm, 75 ohm e 120 ohm che mi sembrano corrette. Non so invece valutare le misure tra il ritorno e il primari e cioè 450 ohm, 530 ohm e 570 ohm. Che ne pensate? Posso fare altro? Grazie molte, Max