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Senza offesa, ma sinceramente stai continuando a girare attorno al palo. Qui ti stanno rispondento professionisti con una, o più, vite di esperienza in materia. Dove hai messo tutte quelle curve a 45° ci vuole un pozzetto interrato, e non serve un muratore, bastano: vanga, badile e piccone o zappa, poi la voglia di metterlo; quindi per fare quattro cazzuolate di cemento per sigillare l'ingresso dei tubi si fa prima a farlo che dirlo. Poi all'altra estremità del tubo attaccato al muro, dove c'è la curva, ci vuole una cassetta stagna per fare da rompitratta Per le derivazioni ho già scritto. Scusa, ma se in tre non riuscite a saltarci fuori chiamate un professionista capace.

Quindi mi stai dicendo che anche la scheda alimentazione e coinvolta ? avevo già trovato una scheda madre usata compatibile , ma se mi dici che anche la scheda alimentazione è coinvolta non so se riusciamo a ripararla . non c'è nessuna possibilità di recuperare questo tv?

Li hai controllati i due condensatori in poliestere gialli? se sono in perdita , va tutto a farsi benedire

Beh, se è un quiz è interessante. Scusa coma facciamo noi a sapere da casa nostra dove vanno a finire quei fili elettrici nel resto dell'impianto? Lì ci sei te, seguili e individua dove vanno e a cosa servono.

Sul manuale non ho trovato nulla ma potrebbe essere che senza sonda esterna non puoi avere le regolazioni che dici. Cercherò ancora intanto tu pensa alla sonda esterna.Con un pò di pazienza cerchiamo di risolvere

Comunque , la resistenza si può sostituire con una spesa di meno di 20 euro . la scheda di potenza si può provare a sistemarla , si può verificare la resistenza smd e il triac adiacente . mentre sull’atra non riesco a vedere i dati dei componenti danneggiati .

Perché mai? Togli tutta quell'elettronica inutile e metti un bell'interruttore, magari un fusibile giusto per, e il tuo aspirapolvere continuerà a fare il suo sporco lavoro 😉

Questo è l'amplificatore audio... Già. Allora il danno si è diffuso. Il diodo, se è vero che è interrotto, probabilmente è saltato perché non ha retto il colpo e non ha potuto fare più niente. Quel corto che rilevi dovrebbe essere su una linea di alimentazione dell'integrato e... non penso che sia l'unica: dovresti cominciare a togliere un chip alla volta (dai condensatori lì intorno fino a dove esce la tensione che alimenta quella linea), fino a trovare quello in corto. Ma se non trovi proprio nulla allora il corto è dentro il microprocessore (RIP!) anche perché è il primo ed unico elemento che ha incontrato lo scossone entrato dalla LAN. In più sarà uscito da altre parti (di cui una è questa linea di alimentazione) friggendo chissà cos'altro. Figuriamoci. Te lo dicevo che quando si ha un guasto da fulmine si fa prima a buttare tutto (tranne il rivendibile, es. pannello e barre LED 😉)?

qui trovi il Service manual verifica C314 e 311 ed anche C310

Buongiorno a tutti, Chiedo il vostro aiuto per il seguente collegamento. In questa scatolina c'era solo un interruttore che comanda una luce sospesa, collegato come da immagine, senza peró il neutro che ho collegato io successivamente alle prese, e cosí funziona. Anche se non ho capito cosa sia l'altro cavo rosso non collevato. Volendo collegare in serie, a monte dell'interrutore, una o piú prese, ho collegato la fase inizialmente alle prese, facendo da ponte fino all'interruttore, al quale ho collegato lo stesso rosso di ritorno che era collegato prima, ma non funzionano né le prese nè l'interruttore. Cosa sto sbagliando?

Ah ok. Stavo provando ad usare una sonda cablata (identica a quella che avevo io) lasciata dal vecchio proprietario dell'immobile. Però cercavo nella scheda i morsetti dove collegare i due fili. Quindi mi serve un connettore da inserire nella scheda. Vediamo se lo trovo online, altrimenti comprerò una sonda nuova. Intanto grazie. Provato. Purtroppo la situazione non è cambiata. Tutte le impostazioni che si possono fare attraverso il MISET (come tra l'altro indica il manuale) sembrano non esistere.

Non devi scusarti, “online” c’è scritto così, sarebbe il primo clima dove si prescrive una alimentazione di 1.0 mm2, che non va bene e non ha nemmeno senso. Ogni giorno se ne vede una nuova.

Anchio avrei scommesso che fosse un Technics, invece è un Kenwood T-94L Mi sa che è proprio esaurito; sono fioche proprio le cifre che mostrano le ore e i minuti che rimangono sempre accese anche da spento.

Questo è lo schema che ho trovato, purtroppo solo in portoghese: WB: Morsettiera / scatola cavo di alimentazione DS: Interruttore porta WS: Pressostato (interruttore livello acqua) DP: Motore pompa di scarico DV: Dispenser detersivo e brillantante SLV: Valvola di guida SV: Valvola addolcitore OS: Interruttore antitrabocco (troppo pieno) IV: Elettrovalvola di carico acqua WP: Motore pompa di lavaggio TL: Limitatore di temperatura (termofusibile) HE: Resistenza riscaldante HR: Relè SSS: Sensore livello sale basso SRS: Sensore livello brillantante basso TS: Sensore di temperatura (NTC)

Dici che sia una riparazione possibile? C'è modo di accertare che sia quel pezzo? Per quel che mi riguarda posso anche non usare mai la funzione mezzo carico e forzare l'apertura del deviatore di flusso in modo da averlo sempre aperto.

Che la resistenza si interrompa in quel punto è un guasto ben documentato qui sul forum (è capitato anche a me); che possa aver creato quei danni alle schede, non ti so rispondere

esatto, nella scatola della sonda esterna c'è il connettore da inserire nella scheda elettronica ( X41)

Grazie a tutti per le risposte e per i consigli! Purtroppo alcune scelte sono state dettate dalla situazione che si è venuta a creare con il muratore che ci sta dando una mano. Come si vede dalla foto che ho allegato, abbiamo intercettato il tubo in pvc incastrato uno nell'altro, da 50 mm, che portava il cavo dal contatore fino a un pozzetto situato a circa 10 metri di distanza da li verso casa (sicuramente un albero che sta distruggendo tutto avrà fatto smontare il tubo e magari messo in trazione il cavo). Da quel punto in poi, però, il tubo non passa più nel giardino, ma è interrato nel massetto del pavimento perimetrale della casa. Per evitare di rompere tutto, vorrei quindi cercare di sfruttare il passaggio esistente. Secondo voi, anziché utilizzare le curve a 45° per l'acqua, sarebbe possibile inserire nel tubo che prosegue verso casa un tratto di corrugato anti schiacciamento, facendolo risalire in verticale, come fa invece ora il tratto arancione che ho disegnato nella foto, per poi entrare in una cassetta stagna? Per quanto riguarda il tubo arancione in PVC, attualmente interrato sotto al pavimento perimetrale, potrei quindi collegarlo ad un corrugato utilizzando raccordi idonei oppure farlo passare direttamente all'interno del tubo esistente?. Per l'infilaggio, procederemo sicuramente per tratti successivi, cercando di agevolare il più possibile il passaggio del cavo. Un'altra cosa che stavo pensando è che forse sarebbe meglio evitare di installare in quel punto una cassetta esterna con i magnetotermici poichè quel punto è a circa 15 metri dall'interno di casa e trattandosi di una villetta in campagna, durante un temporale o in caso di sbalzi o anomalie della rete elettrica, potrebbe scattare un interruttore e mia madre, che vive lì da sola, sarebbe costretta a uscire di casa per riarmarlo. Vorrei quindi trovare una soluzione non troppo difforme da quella odierna e che non costringa a uscire di casa per riamare qualcosa. Al momento visto il lavoro da svolgere vedrei comode due opzioni o far partire il cavo fg16or16 dal contatore fino al pozzetto dove ora si dirama (ovvero il pozzetto che si trova proprio vicino alla casa) e pensare in seconda battuta a migliorare la situazione oppure partire dal contatore, arrivare alla cassetta di derivazione che sto ipotizzando di mettere sopra quelle curve a 45° da li 1) fare una giunzione così in futuro ho 2 tratte oppure usarlo esclusivamente come ispezione di passaggio. ma se lo uso solo di passaggio a che servirebbe ? perchè ipotizzare di fare li le derivazioni dovrei poi pensare di far passare dal tubo da 50mm 3 cavi fg16or16 2x16mm2 e non credo di riuscire. che dite? Secondo voi, la soluzione che ho ipotizzato può funzionare oppure ci sono aspetti tecnici che mi sfuggono? Ogni consiglio è ben accetto. Grazie ancora a tutti!

Ecco, questo è quello che volevo sapere. Quindi non è sbagliato prelevare una linea dalla presa più vicina? (sempre con cavi di sezione adeguata) Questa sarebbe la soluzione più semplice e veloce, rispetto a tirare una nuova linea dal quadro. Ma infatti, l'argomento della discussione non riguarda quale sezione utilizzare per i cavi, né ho mai detto di voler utilizzare cavi da 1.0 mm2. Ho solo riportato la sezione scritta nel manuale e mi scuso se questo ha generato confusione. Prelevando direttamente dalla presa riesco ad utilizzare cavi da 2.5mm2 fino alla macchina, se invece devo tirare una nuova linea direttamente dal quadro aggiungendo un MT da 10 devo vedere quanto spazio ho nei corrugati perché l'impianto è vecchio e non so se ho abbastanza spazio. In ogni caso la sezione minima che utilizzerei è 1.5mm2.

si ho capito che avevi evidenziato che dalla porta ethernet al processore non c'era niente, infatti lo ribadito anche io. quindi la scarica è andata dritta al processore friggendolo Giusto,quindi a quanto pare integrato ethernet per fare la prova a toglierlo non si trova. scommetto che neanche il diodo interrotto e riuscito a salvare il processore vero? metto altre foto dei chip che ho trovato vicino o quasi alla porta ethernet.

ciao, anche io vorrei aggiornare il firmware del mio pacchetto EASY POWER ONE & ALL che ora è al firmware 0V600000, farei la procedura dall'app Azzurro Operators. Ho visto che segnala un aggiornamento disponibile sia per l'inverter che per le batterie, al termine della procedura bisogna riconfigurare qualcosa o mantiene le impostazioni precedenti? Grazie

Sempre a caldaia spenta prova a rimuoverlo e dopo rimettilo. Fai prove con o senza ponticello.

Effettivamente il manuale riporta quei dati,ma non dice della lunghezza effettiva dei cavi e dove viene installato.Se guardi su : https://www.calcoli-elettrici.it/sezione-cavi.html Fuori dall'europa le normative sono diverse.

Orphis guarda fai come vuoi, quello è sicuramente un errore, non può essere 1 mm quadro come alimentazione dell’unità esterna, già 1.5 mm sono a pelo, 2.5 mm sarebbe l’ideale. 1mm2 è a pelo con assorbimento di 10 ampere in determinate condizioni, poi che ti costa posare un 2.5?

Quel cavo citato nel manuale, e la sezione minima indicata, è adatto al collegameno finale degli elettrodomestici, non per fare delle linee intubate e cha alimentano prese o direttamente macchine. L'ho già scritto nel posto precedente. Tra l'altro il manuale parla di generico interruttore, quindi sezionatore sotto carico di quelli da mettere nelle cassette 503, non di un MT o MTD. Le norme oltre che lette su un un manuale vanno conosciute e sapute applicare al giusto contesto. Concludendo se vuoi usare quanto scritto in quel manuale alimenti la macchina dalla presa più comoda, se vuoi diversamente fare una linea nuova e dedicata applichi la CEI 64/8: quindi minimo linea 1,5 mmq e interruttore MTD 10 A 30 mA tipo F. Ma se alimenti la macchina con un FS18OR18 3G1,5 non sbagli. Caso completamente diverso è il cavo tra unità esterna ed interna, lì si tratta di un bordo macchina, e il cavo non deve passare assieme all'impinato elettrico dell'edificio, salvo saperlo fare in modo corretto.