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@Maurizio Colombi gentilissimo non credo in quanto quando premo test il pulsante scatta e riarma per tre volte e dopo non riarma più come deve fare! Quella terra nasce perché comunque lo stop & go a sua volta è un dispositivo elettrico e viene munito di messa a terra. Ma avendo tantissimi dispositivi elettronici in casa attaccati alle prese può capitare che qualcuno o diversi quando torna la corrente dopo un blackout out scaricano per un breve secondo a terra un po’ di corrente restante e passando per tutto insieme per l’uscita dall’appartamento al collettore di terra dove a sua volta sta attaccato anche lo stop&go cammina un po’ ne suo contatto facendolo sezionare. Perché verificando tutto l’impianto è tutto ok! Dopo un attenta analisi con un elettricista non avevo fase e neutro invertito e in principio pensavo fossero i due condizionatori a dare il problema ma anche senza di essi a volte capita.

Intendi adesso? No. Quando era rotto, potrebbe aver provocato picchi sullo switch, e fatto danni. Quando si salda a filo, c'è l'avanzamento dello stesso e mi pare, l'inversione di polarità, che però si fa manualmente. Di solito.

Aggiungo la versione a relé. Ipallini indicano il numero di contatti. B e D memorizzano i primi due rilasci.

Alla fine dei conti sono una coppia di fotocellule: ci si assicura che arrivi tensione ad entrambe (sui morsetti giusti) ci si assicura che parti tensione dalla centrale (sui morsetti giusti) si ponticella il contatto sulla fotocellula (comprendendo anche il cavo) se sono una coppia in serie, lo si fa per una coppia alla volta e per qualche giorno si ponticella il contatto in centrale (per escludere il cavo) alla fine si tirano le apposite conclusioni e salta fuori il colpevole con assoluta certezza. Non sembra che queste operazioni siano state fatte nel modo dovuto.

Come ti è già stato detto più volte, la regolazione del volume del microfono e quella del volume dell'altoparlante non sono il massimo della vita, bisogna trovare un compromesso tra i due, a volte basta una minima regolazione dell'uno o dell'altro per innescare questo fastidiosissimo fischio. Non c'entra assolutamente nulla il collegarle direttamente all'alimentatore e mi sembra molto difficile che sulle nuove pulsantiere succeda questo, il più delle volte i volumi non si toccano nemmeno. Il fatto che sia capitato 2 volte su 2... attaccato alle altre ipotesi, sembra voglia dimostrare un errore di montaggio.

Il ponte, se è guasto, manda in crisi tutta l'apparecchiatura. Ora devi verificare perchè non hai il corretto funzionamento del filo, verificandone i circuiti di comando.

No, se il motore è un fuori bordo o un entro fuori bordo; in questo caso l'acqua di raffreddamento entra dal piede. Inoltre se si raffredda con acua di mare è necessario effettuare una frequente pulizia del circuito di raffreddamento, perchè il sale si accumula in depositi lungo il circuito stesso. Io, fino a qualche anno fa trascorrevo le vacanze al sud della Sicilia, da fine giugno ed inizio agosto, l'acqua aveva una temperatura di circa 25°C a giugno, gia alla prima decade di luglio raggiungeva i 26°C - 26,5°C, a fime luglio si era oltre i 27°C Arlok non ci ha detto dove naviga abitualmente.

Sostituito il sensore ntc e misurato la resistenza che non è interrotta ,ma niente lavatrice ancora morta con errore ancora con i led in alto terzo e quanto accedi fissi.

Non discuto sul cambio pulsantiera, ma l'alimentatore l'hai cambiato? Hai installato l'Urmet 786/11 al posto del vecchio Elvox? Inoltre, non puoi cambiare alcuni citofoni e altri no, devi cambiarli tutti assieme per l'incompatibilità del tipo di chiamata e suoneria tra vecchi e nuovi apparecchi e sistema. E perché mai hai invertito i fili sui morsetti 6 e 2? Non ha alcun senso, anzi. Fai solo i collegamenti come da schema, non altri senza senso. Beh, se hai ancora il vecchio posto esterno Elvox, è normale che i citofoni fischino. Comunque, puoi vedere gli Urmet 1145/500 come quello che c'è nella pulsantiera che avresti dovuto installare, oppure l'824/500, oppure 1128/500, che quasi quasi ti consiglio perché ha il microfono amovibile e visto che il posto esterno va inserito in una pulsantiera / cassetta che non è la sua e quindi non studiata appositamente, potrebbe crearsi ugualmente un effetto Larsen e quindi un fischio, mentre avendo la possibilità di spostare il microfono, potresti trovare la posizione migliore per l'eventuale problema. Eventualmente i posti esterni hanno due trimmer di regolazione del volume, quindi potrebbe essere necessario tararli al meglio. Ciao prego

Buonasera a tutti. Ringrazio per aver risposto. Ora cerco di essere più chiaro e magari domani mattina posto le foto di tutto quanto. 1. Sulla scheda l'alimentazione delle fotocellule esterne (quelle sui pilastri) è stata presa tra 10 e 2 come da schema. 2. Confermo che su RX la tensione arriva sia tra 10 e 2 ed anche su 10 e TX. 3. Per il test sul cavo che arriva a TX ho staccato i morsetti sulla centrale ed o collegato il filo ad un alimentatore, poi ho misurato la tensione in uscita del cavo in corrispondenza della fotocellula (volevo escludere rosicchiature di topi nel tratto interrato) 4. Fusibile su TX OK. 5. Ponte tra morsetti C ed NC della fotocellula RX messo, ma nessun accenno di movimento: nessun click sulla centralina e nessun accenno dal lampeggiatore....

allora ho fatto le prove che mi avete suggerito, scusate non avevo specificato che tra PI e PE c'è l'alimentatore 346050: - Con vecchia pulsantiera 343091: se collego il PE o il PI direttamente all'alimentatore dal PI il volume si sente molto basso e se provo ad alzarlo sul PI l'audio si sente correttamente ma emette un fischio assordante, soprattutto quando chiudo con la mascherina frontale. Sul PE invece l'audio si sente bene quando parli dal PI. Quindi stesso problema di quando è collegato fuori. - Con nuova pulsantiera 343091 (nuova si fa per dire, l'ho presa sul warehouse di amazon) se collego il PE direttamente all'alimentatore sul PI il volume si sente bene ma ma sul PE non sento nulla. Dite che ho preso una pulsantiera già rotta? Non posso prendere il gommino rosso che è sul microfono del PE della nuova pulsantiera e metterla su quella vecchia di cui il microfono non è dotato? magari riuscivo a limitare il fischio che emette quando alzo il volume. grazie mille a tutti!

l'alimentazione al TX arriva? i ponticelli se presenti sono apposto?

Con in dreamel e punta minuscola togli via la parte concava facendo un appoggio più dritto possibile e prova dopo con un semplice cacciavite a taglio!..in alternativa quoto anche io trapano per mangiare la testa , pinza per svitare il resto della vite e una manciata di nuove viti normali per richiudere, tutto se hai taaanto tempo..altrimenti RAEE!

Ciao Massimo_1979, Sì, l'Urmet 1133/15 è compatibile ed i collegamenti sono pressoché identici, però devi fare un ponte tra i morsetti 6 e 10 come da manuale e spostare il jumper JPA su "E", visto che il tuo impianto ha la chiamata elettronica. Collega i due fili dello Shelly tra i morsetti 10 (o 6, è indifferente) e 9 https://media.adeo.com/media/4666996/media.pdf Facci sapere i risultati

Scusate l'enorme ritardo. Ho installato come dicevo le due nuove fotocellule. Quello che posso dire per ora è che non si accende l'emettitore. Ho provato anche a muovere cablaggi, staccare l'alimentazione e riattivarla dopo un pò. Niente da fare.

Ciao Markinof, Il tuo citofono è un 1/019, se guardi è scritto in rilievo più o meno al centro sopra all'ingresso del cavo spiralato della cornetta. Comunque, la cosa è indifferente, venendo al tuo quesito invece, il fatto che tu non riesca trovare la corrispondenza con l'887U è corretto, perché nel tuo caso il ronzatore ha un comune diverso e separato da quello della fonia. Quindi a te può andare bene un altro citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata e ronzatore separato, come ad esempio il Vimar 620R, oppure 8870.1, oppure eventualmente l'Urmet 1130/16 o 1133/15 Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti. Dacci anche conferma che il pulsante apri cancello si trova in un'altra scatola, perché nel citofono non lo vedo e qualora volessi riportarlo nel citofono stesso, il Vimar 8870.1 sopra citato potrebbe non essere compatibile

E cosa cambierebbe avere i 230V tra fasre e terra e 0V tra neutro e terra, anziché 135V tra terra e le due fasi che avete lì? Non devi mica toccare i fili nudi appositamente ed in caso di "incidente" e quindi "Contatto Indiretto", non cambierebbe nulla, il circuito si chiuderebbe ugualmente tra le due fasi, come anche tra fase ed il neutro ed il tuo corpo che scarica a terra.

Grazie Livio e Gio dei chiarimenti e delle spiegazioni. Gio, per quanto riguarda il circuito di prova con l'LM317 purtroppo ho solo un LM340 e il mio negozio abituale è chiuso fino a settimana prossima... Oggi ho portato indotto e statore in un'officina di riparazione motori dove hanno fatto una prova di isolamento (immagino fosse un megger) su entrambi: mi è stato detto che l'indotto è ok mentre tra carcassa e statore hanno misurato 20 MΩ indicandomi che è bassa e andrebbero rifatti i pacchi statorici (500/600€, sempre 300meno di quanto mi aveva chiesto lo scorso anno un'altra officina😅). Poi ha messo l'indotto su un prova-indotti e magnetizzando ha passato una bacchetta metallica tra le cave e i lamierini dicendomi che è ok. Domani provo a riassemblare il tutto e faccio le due prove di tensione sul campo che mi ha indicato Livio.

Buonasera, sto provando a sostituire un vecchio Elvox di cui non conosco il modello (non è scritto neanche sul retro dell'apparecchio, ha solo la stampa Elvox nella maschera frontale) con un modello universale Vimar/Elvox 887U, ma non riesco. Collegando i morsetti 1,2 e 3 nello stesso ordine del vecchio, la fonia funziona. Il problema è con il campanello (ronzante?), non trovo corrispondenza coi morsetti e non riesco a farlo suonare. Allego foto dell'interno del vecchio citofono e del trasformatore condominiale. Grazie a chi può aiutarmi.

"- devi portare un filo dal morsetto 0V che esce dal trasformatore al pulsante esterno aggiuntivo; - dallo stesso pulsante esci e vai al morsetto A1 dello zoccolo relè; - dal morsetto 12V del trasformatore porti un filo al morsetto A2 dello zoccolo relè; - dai morsetti 0 e 12V del trasformatore vai ai morsetti NO-NO (Normalmente aperti) dello zoccolo relè; - dai morsetti LOCK e GND del posto esterno Vimar vai ai morsetti NC-NC (Normalmente chiusi) dello zoccolo relè; - dai morsetti COM-COM dello zoccolo relè vai all'elettroserratura ed "il gioco è fatto". Comunque anche se inverti A1 con A2 e 12V con 0V non cambia nulla, funziona ugualmente in quanto il tutto funziona in Corrente Alternata." Ho seguito passo passo quello sopra descritto ma ho riscontrato problema sul collegamento LOCK e GND. per aprire il cancelletto devo pigiare il tasto più volte (4/5). Riuscite ad aiutarmi? Grazie mille.

come tu hai detto , attuatori con fw vecchi, succede anche a me con allarme + my home in abbinamento a EOS 300 lui li vede ma non dialoga con nessuno di loro

La parte più complicata è stata appunto bloccare l'ultimo relay come avevi scritto nella richiesta dopo aver rilasciato il pulsante, se invece ti serve che continui ad eccitarsi/diseccitarsi all'infinito, la modifica è presto fatta... I relay 1 e 2 rimangono sempre eccitati fino alla pressione del pulsante di RESET indipendentemente da quante volte continui a premere il SET, solo il relay 3 cambierà di stato... Ho aggiunto l'AUTO-RESET alla IVa pressione del pulsante nel caso possa servire...

Buonasera a tutti, spero di trovare aiuto in questo forum per un problema che riguarda la configurazione del BTicino Classe 300 per funzionare come server SCS. Da quello che e' reperibile in rete, una volta collegato il sistema alla rete SCS esistente e' possibile effettuare un discovery dei dispositivi esistenti. Nella casa dove ho istallato il kit, esiste un impianto SCS con due trunk: uno per l'impianto d'allarme e l'altro collegato ad un sistema di controllo pulsanti/attuatore. L'atttuatore, un F411/4 e' configurato con i configuratori come 11234, i tasti sono ovviamente configurati 1234. Ho collegato il Classe 300 col bus MH in parallelo al trunk dove e' connesso l'attuatore previa installazione dell'alimentatore separato, indicato come "obbligatorio" negli schemi di collegamento trovati qui: https://shop.puntoluce.net/open2b/var/product-files/5289.pdf pag 7 e 11 per rapidita' di consulto. PROBLEMA: quando eseguo lo scan con home+project la ricerca ritorna 0 dispositivi. Dove sto sbagliando? E' forse la versione dell'attuatore troppo vecchia? Grzie, Davide.

Grazie Andrea oggi ho acquistato il ponte diodi (non aveva quello che cercavo e mi ha dato un altro dicendomi che andava bene) ed il problema dell'interruzione corrente è risolto. Ho voluto fare dei test di funzionamento e scopro che è cambiato qualcosa. Questo tipo di saldatrice funziona sia con elettrodo che con filo con e senza gas. Ha un selettore per selezionare saldatura ad elettrodo oppure a filo. Nella parte bassa del selettore si salda elettrodo mentre nella parte alta a filo. Provo con elettrodo e tutto va bene. Come sposto il selettore nella parte alta non salda.. Ho scoperto che riportando il selettore nella parte ad elettrodo il filo salda....E questo non dovrebbe succedere. Come premo il tasto per far allungare il filo questo non funziona (ed è giusto così). Riportando il selettore su il comando del filo funziona ma non salda ed ovviamente non posso saldare in queste condizioni. Mentre si salda il filo deve uscire costantemente mentre si consuma... Mi è sorto un dubbio.... Ponte diodi che causa tutto ciò?