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Buona sera a tutti, chiedo consigli su una questione che pur in apparenza semplice mi sta dando noie nel reperire informazioni utili su come procedere e sui materiali da utilizzare! Vi spiego in breve...a lavoro, per prevenire rischi da fulminazione abbiamo un LPS di classe 3 costituito da una gabbia di faraday, questo ha una particolarità, essendo fatto a fine degli anni 80 ma forse ancora ora, le normative allora presenti permettevano di poter usare i ferri di armatura e i ferri nei pilastri come calate ..il tutto a suo tempo fatto con i canoni richiesti, ovvero saldature dei ferri dove previste, legature a norma, bandelle per i pilastri e 12 di queste calate connesse all'impianto di terra....adesso il problema sta nel fatto che, oltre non poter ispezionare niente e non essere sicuri neanche delle calate che vanno a terra, nei pozzetti oltre la treccia nuda sono presenti anche corde in guaina ma, considerato l'altissimo numero di quadri elettrici disseminati non si riesce a distinguere ( senza staccare tutte le terre, cosa impossibile da fare) chi è una terra di impianto e chi una calata, secondo problema è che all'epoca non avevano predisposto giunti di prova, avendo noi l'obbligo di verifica ogni due anni su impianto di terra e continuità elettrica della gabbia di faraday erano stati ricavati 4 punti di misura, cercando dentro il cemento armato della parte sporgente della falda un tondino dove poter eseguire la misura, cosa che ha dato risultati accettabili per anni, non misure eccelse ma buone per la verifica...adesso abbiamo intenzione di ricavare dei punti di prova nuovi e fatti meglio, insomma non un buco nel cemento e il tondino esposto che si ossida, possibilmente vorremo farli sul pilastro di calata anziché sulla falda che risulta alta e di non facile accesso...avete esperienza in merito? esistono dei punti di misura che si possono saldare al ferro di armatura, magari in materiale inossidabile che permettano di ripristinare il calcestruzzo del pilastro stesso? Grazie Gianfranco

In genere si soffia su un imbocco da 1/2" e si vede se il flusso dall'altro imbocco esce più o meno uguale o molto ridotto

Nelle centraline e nei cronotermostati della gamma POLA, la regolazione o calibrazione del rilievo della temperatura (ovvero la correzione del valore letto dalle sonde) si effettua tramite il parametro di sistema chiamato Ad.tE(Adjustment Temperature). [1, 2] Questo parametro si trova all'interno del menù di configurazione tecnica, contrassegnato sul display dalla scritta COSt (parametri di Costante). [1] Per accedere al menù e regolare il rilievo della temperatura segui questi passaggi: 1. Accesso al Menù COSt (Costanti) A modulo acceso in modalità normale, tieni premuti contemporaneamente i tasti - e + per circa 1 secondo (su alcuni modelli POLA basta premere un tasto specifico di programmazione avanzata, ma la combinazione dei tasti di variazione è lo standard di ingresso). Sul display comparirà la scritta COSt, che indica l'avvenuto accesso al registro dei parametri protetti. [1] 2. Ricerca del parametro Ad.tE Scorri l'elenco dei parametri utilizzando i tasti di navigazione (oppure premendo ripetutamente il tasto SET o PROG a seconda della tastiera del modello) fino a quando sul display non viene visualizzato il codice Ad.tE. [1, 2] 3. Regolazione del rilievo della temperatura Una volta selezionato Ad.tE, vedrai il valore di correzione attuale (di fabbrica è impostato a 0.0°). [1] Utilizza i tasti + o - per modificare il valore: Aumenta il valore (es. +1.2°C) se la sonda rileva una temperatura più bassa di quella reale. Diminuisci il valore (es. -0.8°C) se la sonda rileva una temperatura più alta di quella reale. [1] 4. Conferma e Uscita Premi il tasto di conferma (solitamente SET o attendi qualche secondo senza toccare alcun tasto) per salvare la calibrazione e fare in modo che il display torni a mostrare la temperatura rilevata, ora corretta in base al tuo offset. [1] Avendo l'HD98 ben 8 zone distinte, una volta entrato in Ad.tE ti permette di selezionare la singola sonda da calibrare (da 1 a 8)? Se riscontri anomalie come la scritta LO o HI, potrebbe esserci un problema di collegamento fisico sulla morsettiera. Se questo non va , devi entrare nel sito Pola e registrarti per scaricare il manuale

Perfetto . grazie a te per la condivisione 👍

Eccomi qua! Volevo ringraziare tutto il forum in particolar modo Stefano Dalmo per il gentile supporto!!! Ho scoperto l'arcano oltre a cambiare i valori di Ambon e Modul, bisogna modificare anche il parametro F10 che si trova in un altro menù (tasto IP per tre secondi e poi contemporaneamente i due tasti con l'orologio e si accede a questo menù funzioni) settandolo su 02 perché di default è su 0! Fatta questa semplice operazione la caldaia risponde perfettamente al nuovo cronotermostato lasciando la diagnostica e la gestione dell'acqua sanitaria al telecontrollo RC06

Sì, a piastre. Provo a smontarlo. Com si può verificare se è ostruito e da sostituire?

il sifone non c'è, scarica nel pluviale, ma adesso il tubo è stato tirato fuori. La macchina si trova in un disimpegno da cui il plenum da un lato va in camera da letto e dall'altro in soggiorno cucina, praticamene i condotti sono nulli

Buongiorno a tutti, da un mese sto in una casa in affitto con riscaldamento condominiale, l'appartamento però dispone di un sofisticato termostato POLA HD98 con la regolazione delle temperature di ogni singola stanza. Il problema è che le sonde sono tutte starate, i gradi sono 3-4 superiori al valore reale, prima di contattare il tecnico leggevo che il termostato ha la possibilità tramite menu segreto di regolare manualmente i gradi in modo da ri-tarare le sonde. Non riesco a trovare la combinazione di tasti per entrare in questo menu, qualcuno mi può aiutare?

Sifone condensa è stato fatto?La canalizzazione come è fatta?

e sui condensatori che hai sostituito che tensione hai?

Eh infatti sono soluzioni a cui avevo già pensato. Lampade a incandescenza non riesco a trovarne più a casa con quel passo E 27 bed immagino anche in negozio. Devo provare con un rele in zona derivazione scatola ventola, dove arrivano i fili dal muro. Comunque sì, i comandi arrivano da una placca vicino alla porta bagno, con tre frutti di linea commercaile vecchiotta, TI Magic: un interruttore luce, uno alimenta ventola, ed un deviatore luci corridoio. Per mettere un frutto in più occorrerebbe una scatola più lunga, 4 posti. Ed un interruttore bipolare non so se esiste in quella linea di prodotti. Avevo già pensato di rifare quella parte inserendo un centralino con magnetotermici per maggior protezione / sezionamento, ma prima volevo risolvere il problema ventola; perchè se non risolvo la temporizzazione come da specifiche, se rifaccio tutto, inserisco un timer a monte! D' accordo, grazie per risposta. Però, in che modo questo filo aggiuntivo che dovrei inserire in tubo esistente, non dovrebbe essere sede di tensioni indotte come invece succede con l' attuale? Secondo me, la lampada che è asservita dal conduttore che attualmente sto usando come alimentazione ausiliaria, pur essendo a led, è sempre un carico e dovrebbe favorire l' abbattimento di tensioni indotte più che un conduttore libero, o sbaglio? Non c' è modo di scaricare verso morsetto di messa a terra ad esempio con un condensatore di capacità adeguata a non portare su troppo la tensione e contempo a resistere a questa per un tempo indefinito? Magari sto scrivendo stupidate eh. In più questa eventuale corrente drenata fuori dal neutro potrebbe fare scattare il differenziale salvavita?

Buongiorno a tutti, ho un impianto canalizzato in una piccola casa, installato inverno passato, DAIKIN. Nei suoi primi mesi invernali nessun problema, all'accensione estiva funzionava egregiamente ma dai primi giorni in raffredamento emanava un odore strano, acre, quasi aceto, ma solo quando dopo il raffreddamento, a compressore spento, rimane solo la ventola per matenimento temperatura. Quindi quando usciva aria fredda, nessun odore. Andando avanti con l'estate l'ho sentito sempre di meno, anche perché col caldo boia che faceva in realta il compressore era sempre attivo, comunque riacceso qualche giorno a settembre anche in funzione ventola post raffredamento mi sembrava quasi sparito. Riacceso adesso in modalità invernale, rimane un sottofondo di odore, che non è più molto marcato e acre, ma è tipo di chiuso, misto puzza scarpe sporche, non si sente sempre, ma dopo qualche ora io avverto l'accumulo di questo odore. Ho fatto fare una sanificazione dalla ditta che me lo ha venduto e installato, ma a me pare che la situazione è come prima. Un impianto nuovo e pagato caro, sono francamente sprofondato nella disperazione, hanno anche tolto la terminazione del tubo di condensa che andava nel pluviale, e adesso scarica all'aperto, ma niente. Che ne pensate? Potrebbe tendere a sparire? Nel controsoffito dove è allocato non c'è traccia di condensa/umidità. Durante la pulizia il tecnico non ha trovato evidenza di muffe o simili....

Cerca di capire la logica di funzionamento delle caldaie,perché le schede sono programmate da gente che crea solo problemi a chi ci deve mettere le mani.

fattibile sicuramente

Ho dato un occhiata,sembra che ci sia tutto,l'unico problema è sapere come funziona la caldaia a cui vuoi riparare la scheda e tutti i suoi parametri. E un altra cosa:il prezzo della riparazione,la garanzia che puoi dare e essere abilitati a fare questo lavoro. Non voglio scoraggiarti solo ti dico di valutare il tutto.

Certo, il riarmo è un apparecchio che si limita a muovere la meccanica dell'interruttore automatico a cui è abbinato. Ad un riarmo si può abbinare un interruttore a piacere, purchè sia adatto allo scopo.

Se non c’era nessun ponte tra 1e2 , non impostare riscaldamento sul Comando della caldaia , Ma prova a ponticellare e vedi se parte il riscaldamento . e vedi questo parametro come è impostato .

Posta una foto della scheda , fronte retro

Probabilmente i segnali in zona sono forti e di ottima qualità, e anche con quel cavo avevi valori nell norma, ma hai fatto bene a sostituire tutto perchè prima o poi sarebbero venuti a galla i disturbi. Beh... diciamo che, per mia esperienza, si equivalgono perchè ambedue fanno uso di precchia plastica ed elettronica a bordo; poi, dipende sempre dalla zona. Certo una cosa, che non sono piu' le vecchie Fracarro serie BL.... che erano tutte in alluminio e tutt'oggi ne trovo a bizzeffe sui tetti, e sono così robuste che per smontarle le devo tagliare col flex che faccio prima.... Una fortezza!!

Ciao a tutti, improvvisamente la mia asciugatrice Electrolux Rdh 97951W non si accende più, il display è completamente morto. ho letto sul forum di altri utenti che hanno avuto lo stesso problema ed hanno risolto sostituendo alcuni pezzi sulla scheda. Ho provveduto a smontare la scheda dall'asciugatrice e, ad occhio, non ho notato componenti rovinati/dissaldati. Qualcuno potrebbe indicarmi cosa andrebbe sostituito per ripristinare il funzionamento? Mi hanno chiesto dalle 200 alle 250 euro per la sostituzione della scheda. Grazie mille a tutti come sempre. Max

Ciao a tutti, ho un impianto Dali in capannone con 20 proiettori C-Luce Dali, suddivisi in due dorsali Dali. Uso un dimmer Osram Dali eco control che pare sia morto. Mi chiedevo se a questo punto posso sostituirlo con lo Shelly Dimmer Dali... non so se ci sono dei limiti di potenza o cose del genere. Se non metto insieme le due dorsali (erano state divise su consiglio del fornitore a causa della lunghezza delle dorsali, ma a quanto leggevo nei manuali potremmo starci anche con una dorsale Dali unica), immagino che dovrò acquistare due Shelly separati. Lo Shelly Dali dimmer dovrebbe essere abbinabile allo Shelly motion, mentre invece Osram propone questo sensore. Poter avere una dimmerazione automatica con sensore di luminosità potrebbe effettivamente essere utile: risparmio energetico/durata dei corpi illuminanti e comunque miglior bilanciamento della quantità di luce. Il sistema Shelly, se può fare lo stesso (non mi è chiaro) andrebbe anche ad aggiungere il controllo remoto, altro aspetto certamente utile. Avete dritte? Grazie mille

dai un'occhiata qui https://remontkotlovua.simplesite.com/442139146.html

Solo questo weekend ho avuto modo di sistemare il citfono. Sostituito l'altoparlante e.....tutto ok!!! Grazie di nuovo @ROBY 73per la tua disponibilità. Alla prossima.

La vedo dura.Dovresti avere un bel pò di componenti da collegare alla scheda,fin che sono sonde la spesa è minima ma se pensi ai ventilatori che non sono tutti uguali,alle valvole gas,alle pompe elettroniche,ai pressostati o flussostati elettronici e inoltre Ariston si è presa la Riello e le caldaie che hanno a condensazione il bruciatore viene comandato dalla sonda di ionizzazione che non va assolutamente toccata mi sa che ti trovi un bel problema e una bella spesa. Se riesci a farlo buon per te.

Un saluto a tutti i frequentatori del forum. Sto progettando la realizzazione di un banco di prova artigianale per testare a banco le schede elettroniche delle caldaie Ariston (principalmente modelli più diffusi come Clas, Genius, Egis, ecc.), in modo da poter diagnosticare guasti hardware, relè bloccati o problemi di alimentazione senza dover operare direttamente sulla caldaia del cliente. L'idea è quella di creare un simulatore che replichi i componenti fisici della caldaia. Vorrei chiedervi un consiglio o un confronto su come simulare al meglio i vari carichi e sensori per evitare che la scheda vada subito in blocco generico, impedendomi le verifiche. Grazie milleee