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Bhe così non so cosa dire , in assenza di caratteristiche , va visto se è forato centralmente , ed in genere la parte filettata è da1/8 .

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Ma quindi mi stai dicendo che per te arriva una cattiva alimentazione dalla scheda?

Mmm… Lancia a vapore.

" No, in generale non è assolutamente adatto per un impiego come una saldatrice a punti e, anzi, tentare di usarlo per questo scopo può essere molto pericoloso. 💥 Il motivo principale risiede nella differenza fondamentale tra la funzione per cui è progettato e ciò che richiede una saldatrice. Progettato per Filtrare vs. Richiesta di Scarica Pulsata Funzione del Condensatore Elettrolitico: Questo tipo di condensatore è progettato per filtrare e livellare una tensione, gestendo una corrente di ripple (un'ondulazione) costante ma relativamente bassa. La sua costruzione è ottimizzata per immagazzinare energia e cederla in modo controllato per smussare le fluttuazioni di tensione. Richiesta della Saldatrice a Punti: Una saldatrice necessita di una scarica di corrente impulsiva, istantanea e di altissima intensità (centinaia o migliaia di Ampere). L'obiettivo è scaricare quasi tutta l'energia immagazzinata in una frazione di secondo per generare il calore necessario a fondere il metallo. Perché un Condensatore Elettrolitico Fallirebbe (e sarebbe pericoloso) Il problema cruciale è la sua Resistenza Serie Equivalente (ESR), che in un condensatore elettrolitico standard è relativamente alta. Limite sulla Corrente di Picco: L'ESR agisce come un "freno" interno. La massima corrente di picco che puoi ottenere è limitata dalla legge di Ohm (Ipicco≈V/ESR). Anche se hai 450V, l'ESR alta limiterà la corrente a un valore molto inferiore a quello necessario per saldare, risultando in un arco debole o nullo. Surriscaldamento Catastrofico: Durante una scarica così rapida, quasi tutta la potenza persa si dissipa proprio nell'ESR, generando un'enorme quantità di calore istantaneo (P=I2×ESR). Questo calore fa bollire l'elettrolita all'interno del condensatore, provocando un aumento rapidissimo della pressione interna. Le conseguenze possono essere: Venting: Il condensatore si apre attraverso la sua valvola di sicurezza, rilasciando gas e elettrolita caldo. Esplosione: Nei casi peggiori, il contenitore non regge la pressione e il condensatore esplode, proiettando parti metalliche e sostanze chimiche. Danneggiamento Interno: Anche se non esplodesse, le connessioni interne (i sottili terminali saldati ai fogli di alluminio) non sono dimensionate per sopportare centinaia di Ampere e si fonderebbero come un fusibile. Quali Condensatori si Usano per le Saldatrici a Punti? Per applicazioni di scarica impulsiva come le saldatrici si usano componenti specifici, caratterizzati da una ESR bassissima: Supercondensatori (Supercapacitor o EDLC): Sono la scelta più comune per i progetti fai-da-te. Hanno una capacità enorme e una ESR molto bassa, che permette loro di erogare correnti elevatissime. Solitamente si usano banchi di più supercondensatori in serie/parallelo. Condensatori per Scariche Pulsate (Pulse Discharge Capacitors): Sono condensatori speciali (spesso a film plastico) progettati appositamente per resistere a decine di migliaia di cicli di carica/scarica rapida e per gestire correnti di picco enormi. Condensatori per Forni a Microonde (MOT Capacitor): Un'altra opzione popolare nel mondo del fai-da-te per la loro robustezza, anche se il loro uso richiede molta cautela. ⚠️ In conclusione: Utilizzare un condensatore elettrolitico standard per una saldatrice a punti non solo non funzionerà come previsto, ma mette a serio rischio la tua sicurezza e quella di chi ti sta intorno. È fondamentale scegliere componenti adatti allo scopo. "

no, purtroppo non è vicina al router, magari

Risolto tutto, i moduli di espansione 4-20 erano di uscita e non di ingresso 4-20, errore ufficio acquisti, ordinati quelli giusti, adesso quando arrivano li provo, e poi vi faccio sapere Grazie a tutti Saluti

ma anche no. vai a pagare roba usata come il nuovo.

no, purtroppo non è vicina al router, magari

Misurando tra il giallo dell'acceleratore e il nero/marrone dello "scatolotto" centrale (ovviamente con interruttore acceso) misuro correttamente la tensione. C'è tensione anche nello spinotto piccolo a destra, infatti le luci enteirori si accendono. Non c'è invece tensione tra il rosso e il giallo dell'acceleratore, ne tra il verde e il giallo della scatolotto centrale, che poi porta i fili al motore.

@Alessio Menditto sono riuscito a pulire bene la batteria dell'unita' interna, ma quella della unita' esterna ho qualche difficoltà. Non sembra polvere, ma grattando con l'unghia tra le lamelle sento che non sono liscie. Non so se sia semplicemente l'usura oppure sporco incrostato. Ho provato con la canna dell'acqua, a secco con alcuni pennelli, poi sono passato al sapone per i piatti e anche detergente lavavetri ma questo rimane. Quali altri prodotti potrei provare? Curiosamente questa parte più sporca e' sul lato corto della batteria, non so se a causa che sia a lato della ventola e che quindi riceva più polvere. Grazie in anticipo

Prego, siamo qui per il piacere di capire insieme il problema e aiutare per quanto possiamo. Intendevo il generale nel quadro principale che hai a piano terra (non primo piano), dove arriva il montante dal contattore: "la Norma CEI 64-8 capitolo 37 prescrive l'installazione di un interruttore generale nel quadro dell'abitazione posto in una posizione facilmente accessibile." (l'avevo letto e l'ho ripreso da una guida ABB). Come Reka, non capisco bene l'eventuale disfunzionamento dei differenziali. Se scattano durante i temporali, non c'è nulla di anomalo per uno di tipo AC perché non è progettato per distinguere tra una corrente di dispersione pericolosa e dei brevi impulsi di corrente ad alta frequenza generati da un fulmine nelle vicinanze. Il tipo AC è più sensibile alle forme d'onda di corrente semplici ed è meno efficace nel discriminare le correnti ad alta frequenza. Il tipo F invece non dovrebbe piu scattare per questo motivo, ha un'immunità maggiore. Per la scelta tra differenziale puro o con il magnetotermico, non cambia molto: ogni circuito è già protetto dal suo MT e non serve avere un altro MT a monte, a parte se vuoi limitare la potenza per l'insieme dei circuiti interessati. Se opti per un puro, lo prenderei con una capacità nominale di 40A (se per caso vuoi incrementare nel futuro l'erogazione a 6KW). Della Bticino sarebbe il GC723F40 (che costa parecchio :-|). Un MT differenziale C25 potrebbe anche andare bene e il modello sarebbe il GC8813F25. Il montante andrà protetto comunque vicino al contattore. Se lo fa un elettricista tra pochi mesi, bene.

Ho avuto lo stesso problema , dopo mille prove ho risolto scollegando la batteria per qualche minuto e ricollegandola è ripartito a funzionare tutto. Prova a fare così prima di smontare tutto.

No 0, anche accelerando. Quindi poiché ho tensione ai poli della batteria, anche se dovesse avere problemi comunque un minimo di tensione dovrei averla dove sto misurando adesso giusto? A questo punto devo smontare dove entrano i cavi davanti e capire dove sia l'interruzione

Accidenti hai ragione....dovevo postarlo in un altro argomento dove già un amministratore è intervenuto. Chiedo scusa ma oramai nono posso piu' cancellare.

Salve a tutti e grazie in anticipo per la Vs collaborazione. Un mio cliente mi chiede se è possibile abbinare all'impianto videocitofonico Urmet voice 2 un sistema che possa collegare telefoni cordless ese possibile anche qualche cellulare. Il motivo è che se i responsabili sono in reparto e quindi non c'è presenza in ufficio, le chiamate dai 2 posti esterni non vengono sentite. La mia domanda esiste un modulo Urmet che collegato all'impianto esistente possa realizzare la richiesta del cliente? Premetto l'impianto esistente non è stato realizzato da me. Adesso è presente i moduli in foto Ringrazio Saluti

Grazie per il consiglio. Non l'ho scritto nel post, ma ho già "pulito" i connettori con dello spray apposito

Evita di sostituire i cablaggi, procurati uno spray per contatti elettrici, spruzzalo sia sul connettore della scheda, che su quello del cablaggio, e poi accoppia i due due diverse volte. Se così non risolvi il problema, dovresti smontare la scheda, e ripassare le saldature dei connettori, ed eventualmente dei componenti di potenza(relay/resistenze di potenza).

Salve a tutti, avendo pochissima esperienza riguardo connettori e elettrotecnica in genere pongo una domanda riguardo la mia caldaia, come da titolo una Cosmogas Novadens 34K. Di tanto in tanto, mi appare l'errore L33 che riguarda il ventilatore. Testualmente dal manuale: Errore di rotazione del ventilatore Verifiche: Controllare che sia alimentato a 300Vdc (io personalmente non ho idea di come farlo) Soluzioni: Se il ventilatore è alimentato occorre sostituirlo diversamente sostituire la scheda. Anche se non ho fatto la verifica richiesta dal manuale, mi è venuto in mente di guardare la spina sul ventilatore, che è collegata alla scheda. Muovendo un po' lo spinotto, infilandolo e sfilandolo qualche volta, il ventilatore poi riparte correttamente, quindi presumo che l'alimentazione gli arrivi correttamente dalla scheda e che il problema possa essere "semplicemente" nei cavi magari vecchi, o la spina ossidata o comunque che non faccia contatto in maniera corretta. Volevo quindi sostituire i collegamenti cambiando i cavi e le spine, per eliminare almeno una possibile causa. Allego foto delle spine in questione, quella che è attaccata alla scheda e quella che è attaccata al ventilatore. Qualcuno potrebbe dirmi che tipo di spine sono e dove cercarle, magari online? Grazie mille

A vedere così confermo quanto detto: i due neri dovrebbero essere la fase, uno entrante e l'altro verso la lampada inoltre sembra che ti hanno interrotto il neutro verso la lampada. Se attacchi i due neri insieme mi aspetto che la luce si accenda. Per chiudere così attacchi un nero sul contatto della presa (dove parte il ponticello) e l'altro nero sull'altra presa dove entra il nero (così da avere massimo 2 fili in ogni morsetto). Poi sarebbe bene vedere con un cercafase se hai effettivamente la fase sul nero e il neutro sul blu (se si illumina toccando il blu).

Buongiorno, qualcuno di voi sa che tipo di simbologia elettrica si deve utilizzare per un quadro elettrico di automazione certificato UL? Si tratta di una simbologia particolare come fatto per i quadri UL/CSA o si può utilizzare la simbologia classica delle CEI/IEC?

le ho scritto in privato

Se è vicina al router, attaccala a quello via usb e attiva il print server, così diventa disponibile a tutti sulla rete.

Trovato un termostato da 135°C, montato come consigliato sembra faccia il suo dovere. Allego la foto del fissaggio alla caldaia fatto sfruttando la stessa vite usata per chiudere il filetto del vecchio termostato.https://drive.google.com/file/d/1trIyM9mpBm-UoFWAt9wroh6sgaotdaFY/view?usp=drivesdk Una curiosità, il secondo termostato sbuca dentro la caldaia con un pezzo esagonale.Chissa se è un termostato o un pressostato.

Sicuro che la sigla che hai riportato (INVT) corrisponda ad un drive della potenza che hai indicato? Non mi sembra una taglia standard, le taglie standard più vicine ai 5.0kW sono solitamente 4.0kW e 5.5 o 7.5kW (dipende dal costruttore)...