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A livello di cablaggio, come da norme CEI e di sicurezza generale, bisogna che le due alimentazioni siano sezionate: o una o l'altra, tassativamente e che non ci sia nessun tipo di ritorno tra le due linee di alimentazzione. Se dai corrente ai fili a valle del contatore e il suo interruttore è chiuso rimandi corrente in rete, è pericoloso e pure non a norme già a livello di cablaggio. A prescindere dal fatto che il tuo generatore alimenta anche il resto della zona alimentata da quella fase e si offende prima di subito. Il commutare che hai postato potrebbe andare anche bene, ma per i miei gusti costa troppo poco. Meglio segliere tra i prodotti di: ABB, Bremas **, Breter **, Schneider, Siemens, ma nelle versioni modulari pare proprio che non lo fa nessuno; rivolgiti ad un elettricista del luogo e fatti fare l'installazione con tanto di DiCo. Io al momento non ho tutti i cataloghi e le disponibilità aggiornati: ora mi paga Inps da qualche anno. In ogni caso la manovra deve sempre avvenire in assenza di carico. Ricorda che hai bisogno di due, al limite poi usare un quadripolare e commutare assieme le due linee in uscita dai contatori, ma io lo sconsiglio. ** Questi sono rotativi da pannello e abbisognano di una cassetta, ma sono affidabili.

Ma indicare la sigla del tv e/o della scheda no?

Cercherà di caricare l'Hw senza riuscirci perchè nel catalogo non ha quella cpu, dopo caricherà il codice. Di solito a me succede così, ma non sempre. Altra soluzione, ma non è detto che funzioni, è riprendere l'ultimo progetto originale, andare online e modificare e caricare poche righe di codice per blocco alla volta. In questo modo, se le modifiche non riguardano la configurazione Hw, dovresti riuscirci. Però è tutto in forse e la vera soluzione è cambiare TIA. Gli altri si adegueranno.

Buonasera Ivan, ma poi all'epoca sei riuscito a risolvere?

Ciao, ho un problema su un VRV Panasonic, macchina U-8MX4XPQ, sulle tastiere (delle 4 macchine interne appare E3. La macchina esterna non parte mai, e rimane bloccata con 2 led accesi. Qualcuno ha il manuale di servizio con la spiegazione dei codici di errore o la procedura di test della macchina esterna? Io in rete ho trovato definizioni contrastanti di E3, ma ho controllato, pressioni gas, pressostati, sonde temperatura, linea di comunicazione, non riesco a trovare nulla di fuori posto. Grazie 😊

Si, questa la chiudiamo.

al 90% è l'IC ,però potrebbe essere uno dei condensatori smd attorno a lui. Aiutati con spray freezer

La mia paura è confermare. Se selezione “applica” cosa farà? Mi ricarica hardware?

Non mi è chiaro questo...l'impianto è contatore>differenziale>magnetotermico>utilizzatori vari... se io connetto l'alimentazione proveniente dal gruppo, direttamente al differenziale, dove arrivano anche i cavi dal contatore è un errore ? La corrente va anche al contatore ma è staccato, crea comunque un problema ? La soluzione potrebbe essere un banale interruttore bipolare posto sui cavi del contatore ? I commutatori di cui parli servono a questo ? Sarebbe questo, ad esempio ? Commutatore 2P 63A interruttore separatore di carico Dual Power Manual Transfer Isolating Switch AC 230V con doppia potenza con indicatore di potenza, montaggio su guida DIN. : Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza

Ciao a tutti, qualcuno di voi saprebbe indicarmi un valore corretto di un diodo zener? Allego foto, grazie

Grazie a tutti! Buona serata.

Salve a tutti. Ho questo televisore che da questo problema funziona bene , ma poi gracchia e infine sparisce l' audio, se lo spengo e aspetto 2 minuti alla riaccensione funziona bene ma da' lo stesso problema dopo 1 minuto, quindi penso ad un surriscaldamento di qualche componente. Dalle cuffie il suono e' ok. l' ho aperto ed ho visto che il finale audio e' pilotato da un TPA3110D2, ma nelle vicinanze non vedo anomalie estetiche tipo condensatori gonfiati. Cosa potrebbe essere?

Scollegare e ricollegare i cavi non è proprio la soluzione migliore, anzi. Senza complicarsi la vita con automatismi, esistono i commutatori manuali a unica manovra o doppia con interblocco meccanico, per quelle potenze bastano poi un 40 A sulla monofase e un 25 A sulla trifase se la hai (giusto per coprire qualche carico monofase. In casi come questi bisogna avere l'assoluta certezza che i carichi sono alimentati da contatore o generatore, e al contatore non deve mai arrivare energia dal generatore: è pericoloso è pure un reato. Se poi per comodità vuoi collegare il generatore al tutto con una unica spina si può fare, poi metti due cassette separate affiancate per le due forniture e con dentro i due commutatori: non è bene avere un unico centralino/cassette per due forniture distinte, non è una questione di norme ma di sicurezza in caso di guasti, tanto i costi cambiano di molto poco. Da non dimenticare il corretto collegamento alla rete di terra del generatore: gli interruttori differenziali devono sempre funzionare. Fino a 25 kW non ci sono problemi con l'antincendio e fino a 200 kW con le dogane, e a memoria fino a 10 kW problemi di altro tipo. Ah, è bene prima avviare il generatore poi alimentare i carichi e qui i commutatori sono quasi indispensabili: diversamente il generatore potrebbe non avviarsi o non andare a regime e andare nello stato di sicurezaa, sorvolando su guasti agli avvolgimenti.

Non riesco a capire perché l’hanno messa , ma non si mette lì Toglila e metti un raccordo .

ho risolto, ho dato dei colpetti sull'alberino con un cacciavite e poi la girante con il pappagallo avvolgendola prima con della stoffa si è sbloccata. grazie a tutti per i suggerimenti

Le utenze sono 4,5 kW ma ovviamente in caso di emergenza si usa l'indispensabile, il generatore è un 7,7 kW di picco, 7 kW continui monofase

Le utenze sono di mia proprietà, la soluzione sarebbe esclusivamente in caso di black out prolungato, giusto per garantire continuità a frigo, freezer, magari il forno e il condizionatore, e non per uso continuo, quindi collego i cavi al momento del problema e accendo il gruppo. Installazione esclusivamente a monte degli interruttori differenziale e magnetotermico in entrambe le linee ma dopo il contatore, con apposite prese industriali IP 67 in quadro dedicato, ovviamente la commutazione sarà manuale staccando il contatore prima e avviando in seguito il gruppo

di che potenze si parla?

se poi intervengo mi protesta qualcun altro tanto vale ... lasciare come sta... per queste situazioni l'unica e sempre chiedere una misura della tensione di rete (come da prassi)

Certo Livio, questa è la fotografia dello stato di fatto, ma visto che i problemi ci sono vanno risolti. Capisco anche che spesso per risolvere questi problemi bisoga litigare con le parti amministrative e politiche dei comuni, sorvolando sulle varie sovrintendenze, ma se stiamo qui a guardare andremo sempre indietro. Laciamo perdere le associazioni dei consumatori, gli piace andare sui giornali, ma poi sono politicamente compromessi. In questo furum ci piace trovare e indicare le soluzioni, non i pagliativi e le sottomisioni. Qui dalle mie parti (raggio limitato a 15 km attorno a casa, esteso fino a circa 50 km per alcune ditte di interesse Enel), se al posto di piacermi l'automazione industriale, mi fosse piaciuta la distribuzione pubblica, a metà anni '90 già potevo comprarmi una reggia. Da inizio anni '80, in poco tempo hanno rifatto di tutto a cominciare dalle SSE, complice anche la nascita di poli industriali e conseguenti quartieri abitativi importanti: anche come nome di aziende, a cui dire di no è un suicidio (anche politico), erano circa 300.000 voti in un costesto di circa un milione. Era il tempo con cui ho collaborato con Enel appunto per risolvere i problemi delle aziende manifatturiere che installavano i primi evoluti azionamenti in CC e i primi inverter digitali veramnete funzionanti, sorvolando sui PC, spesso per produrre quanto serve a costruire con le nuove norme: linee elettriche, acquedotti, linee telefoniche, ecc..

6 bar,da sostituire

Buonasera a tutti, ho un problema con due miei frigoriferi. Il primo (Hotpoint Ariston, allego targhetta per tutti i dettagli) funzionava perfettamente fino a ieri. All'improvviso il motore sembra aver smesso di funzionare. Dopo averlo staccato e riattaccato alla corrente, ha ripreso a funzionare (si sentiva il motore e le classiche vibrazioni del frigo), ma dopo circa 30/35 minuti si "stacca" di nuovo; poi tenta di riavviarsi, ma stacca subito, e così all'infinito. Secondo voi, cosa potrebbe essere? Il secondo (di cui allego anche la sua targhetta) è un frigo piuttosto vecchio, che uso solo come emergenza. Dopo che il primo si è guastato, ho acceso quest'ultimo. Dopo un'ora di normale funzionamento, però, ha completamente smesso di funzionare: nessun rumore, silenzio totale. C'è un modo per "riavviarlo" o fare qualcosa per farlo ripartire? Grazie a tutti per l'aiuto. (Prima immagine frigo d'emergenza, seconda immagine frigo che riavvia all'infinito)

Convertirò sicuramente il progetto, ma siccome in quel progetto ho 7 cpu e non ci lavoro solo io… se trovo un modo per tamponare di qualche giorno è meglio.

È cambiata la misurazione dei decibel. Magari apri una nuova discussione.

Grazie Allumy, provo a vedere se riesco a pulirli. 👍