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Buongiorno a tutti. Ho un apparato per elettrificazione di recinti animali, che vorrei modificare, ed esattamente modificare la frequenza, (l'intervallo in cui manda gli impulsi), ma non so se andrebbe bene farlo con un questo: (NE555 Frequenza degli Impulsi Duty Cycle Modulo Regolabile Generatore di Segnale a Onda Quadrata/Rettangolare Driver del Motore Passo-passo 5V-12V), oppure dovrei usare questo: (Relè Temporizzato DC 5V con Funzione di Ritardo Accensione e Spegnimento Autobloccante, Timer Basato su Circuito 555 per Controllo Temporizzato). L'apparato da modificare ha queste caratteristiche: Specifica Tensione di ingresso: DC12V Corrente di ingresso: 2A Corrente di lavoro: 100mA Tensione di uscita: 8-12KV Uscita Energetica: 1,5J Capacità di output: 10 km Durata dell'impulso: <= 0,1 s Intervallo di impulso: 0,75 S non regolabile (vorrei modificare questo valore e portarlo a 5 o + Secondi). Sarebbe fattibile la cosa? (domanda da neofita) potrei inserire sull'alimentazione i suddetti moduli? (così facendo potrei decidere quando alimentare l'apparato e allungare la durata della batteria....???) Grazie a tutti per le risposte.

E, alla peggio, questo trucchetto dentro un quadretto a bordo macchina, chiuso a chiave 😄

da specifiche, l'ingresso è bilanciato

CHe tu inserisca una resistenza o una reattanza, oppure lo alimenti a tensione ridotta tramite trasformatore, o si costruisca il motore con avvolgimento con più prese, l'effetto è idetico: il motore lavora deflussato, quindi perde coppia motrice. In questo caso sembra che abbiano previsto il metodo con più prese; solitamente si f uso di una reattanza perchè non dissipa potenza attiva e si sceglie la reattanza capacitiva per ragioni di dimensioni.

Nel mio impianto se chiamiamo R il primo filo che esce dal contatore, S il secondo è T il terzo allora li so distinguere perché in tutti i quadri le prese ecc sono rimasti inalterati le posizioni e i colori dei cavi quindi so per certo che il filo marrone e' la R all'uscita del contatore.. Comunque per far girare bene il motore basta che le tre fasi siano in sequenza giusta non c'e' bisogno di strumenti da laboratori di ricerca...

Però visto le tensioni più alte di quella di rete che viene applicata che mi ritrovo, la resistenza applicata è lo stesso avvolgimento che diventa via via più lungo e quindi non è una resistenza puramente ohmica ma anche induttiva. Perdonami sempre se sbaglio.

Si è vero quello che dici... ma è anche vero che ci sono molte casse attive con ingresso rca che accettano un segnale stereo che poi diventa mono all'uscita essendo su un unica cassa. Ora quello che posso fare è realizzare un circuito che trasformi il segnale da stereo a mono e poi entrare nella cassa attiva soundking che a questo punto penso che abbia l'ingresso mono. Fare un giocattolo di questo tipo: vedere foto. Probabilmente il pulsante bianco della cassa attiva funzione come deviatore, inviando il segnale o in un circuito per il microfono che essendo "piccolo" il segnale richiede un preamplificatore, o in un circuito per il segnale line che è più "forte"... l'ingresso è lo stesso dove entro con il jack. Penso che tutto ciò è già all'interno della cassa attiva. Però se il circuito line è per un ingresso mono dovrò per forza con un piccolo marchingengo posizionato a monte della cassa attiva trasformare il segnale del mio mp3 da stereo in mono in modo da avere i due canali "miscelati" senza dovere usare un mixer. Se ho un mixer il problema non si pone, perché è di solito predisposto per questi casi. Faccio questo ragionamento per non dover usare usare un apparecchio (il mixer) in più... Anche se il dubbio mi rimane che forse la cassa attiva è difettosa. Unire direttamente i canali L (sinistro) e R (destro) di un'uscita cuffie stereo di un lettore mp3 mette in corto le uscite, creando un collegamento tra due sorgenti di segnale distinte. Questo comporta il rischio di surriscaldamento, distorsione del suono (cancellazione delle frequenze) e possibili danni a lungo termine allo stadio di uscita del lettore MP3. Vorrei avere all'ingresso della casa attiva tutti e due i canali e non uno solo.

Dovrà ripetersi il problema, per poter essere certa che sia il blocco dello sportello. Grazie Non avendo nessun codice del pezzo, cosa avrei dovuto cercare? Se ricapitasse, lo smonto e sarà più semplice trovarlo. Grazie

Aggiungo che il quadretto lo voglio mettere lì vicino al contatore perché il contachilowatt deve essere leggibile dall', amministrazione condominio. Questo salvavita della btcino andrebbe bene? Interruttore differenziale salvavita 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli Dopo questo metterei il magnetotermico C16. Oppure consigliarmi voi una giusta accoppiata differenziale più magnetotermico.

promemoria per chi fosse in grado di aiutarmi! Grazie!

Intanto devi mettere un magnetotermico differenziale da 32 A 300/500 mA selettivo/ritardato con PdI almeno 6 kA ad inizio del montante entro 3 metri dal contatore. Qundi nel centralino generale ci sta bene un solo magnetico da 32 A come generale, indi tanti magnetoremici differenziali da 6/10/16/20/25 30 mA quante sono le linee che intendi proteggere separatamente. Ogni climatizzatore è meglio abbia un MTD indipendente 16/20A 30 mA, vedi bene il manuale delle macchine. Il piano di cottura a induzione deve avere in MTD indipendete da 20/25 A 30 MA. Tutti i differenziali di tipo A, anzi oggi meglio F. Gli MTD del centralino possono devono avere un PdI di almeno 4,5 kA. La normativa attuale prevede almeno due linee protette da MTD in appartamento, ma poi dipende dai mq dei locali, il garage è sempre bene sia da solo, magari assieme alla cantina. Dopo di che ti accordi con una ditta autorizzata, magari quella dove lavori tu, e fai fare la prova dei differenziali con tanto di dichiarazione di conformità. Poi ogni 5 anni ripeti la prova dei differenziali. Dimenticavo, fai eseguire anche una misura della resistenza di terra, se sei in condomnio chiedila all'amministratore con tanto del documento di verifica dell'ente che la l'ha eseguita, anche lì ogni 5 anni deve essere ripetuta; se non c'è insisti per farla eseguire.

visto che si sono già "calati le braghe", direi che ti accontenteranno... se poi fai intervenire vigili del fuoco, ti invito a condividere la relazione che ti rilasceranno

L'ho già spiegato. Infatti mi faro' fare una relazione dai Vigili del Fuoco nella quale saranno loro a dire quale rimedio adottare. Probabilmente opteranno per delle canalette sigillate alla guaina con Sikaflex 11 o similare.

Aggiornamento. Dopo la mia Pec hanno risposto con una Pec nella quale sono disponibiliti ad un sopralluogo. Nel frattempo mi sto attivando anche coi vigili del fuoco, oltre che con una apertura di procedura di conciliazione Arera e la redazione di una perizia asseverata . A beneficio di coloro che hanno espresso dei dubbi posto qualche screenshot estratto dal pdf relativo al DCPREV_14030 del 01-09-2025 Linea Guida Prevenzione Incendi Impianti Fotovoltaici. (ha appena qualche mese, forse è per questo motivo che alcuni non ne sono a conoscenza)

Buonasera questo televisore Samsung dopo circa una mezz'ora acceso l'immagine inizia a vibrare e sdoppiandosi come dal video che allego. A che cosa potrebbe essere imputabile. Grazie Visto che non potevo caricare il video ho fatto un fotogramma dell'immagine

Il regolamento di PLCForum, vieta di accodarsi alle discussioni. Per cortesia apri una nuova discussione proponendo la tua domanda. Grazie.

Ecco, quindi vale il discorso fatto, con la molla a riposo, i contatti da usare di entrambi devono essere NC (Normalmente Chiuso). Forse mi sono spiegato male, intendo aprire il solo coperchio, di certo non pretendo che tu lo smonti, voglio solo capire che motore è per sapere il valore di capacità del condensatore, però è meglio vederlo con e senza il coperchio. Se intendi per sostituirla, certo che sì, ma ormai è "morta e defunta" anche la MIzar 6 ormai da almeno più di vent'anni e nel frattempo è stata sostituita anche dalla scheda ALPHA e poi dalla più attuale SHYRA: https://www.bft-automation.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=708404&token=0168fd7241d268ac12b0971a3dba226474f4cfb8 Altrimenti ci sono le eventuali cosiddette "universali", ma dovresti cambiare anche i radiocomandi, anche se probabilmente devi già farlo anche con una scheda BFT. Posta una foto anche del radiocomando fronte e retro, però che sia originale BFT e una della scheda ricevente (quella piccola in verticale) attaccata alla Mizar 3

Ma è davvero un trasformatore? Puoi postare una foto?

Dal service manual che ho appena scaricato, l'integrato che gestisce l'RGB dovrebbe essere questo: Però, se dici che: e e vedendo tutti quei chip smd montati sulla scheda, chissà se è o non è (solo) lui.

Non è da escludere .

Ed ecco il famoso ponte raddrizzatore:

Se stai a Roma me lo porti in laboratorio e te lo sistemo.

Si se tengo chiuso il micro la caldaia parte normalmente e funziona. Quindi è da escludere il mio pensiero che il problema potrebbe essere la pompa che gira ma non crea abbastanza pressione da spingere il micro? Magari avendo la girante consumata? Buona serata.

Ricapitolando : i led accesi sono gli stessi che ho scritto con la differenza che se la prova l’avessi fatta con cancello chiuso il led SW.C sarebbe stato spento. La disposizione dei led rispetto la foto che ho pubblicato Per quanto riguarda i finecorsa il cancello era parzialmente aperto , ho staccato i fili dai faston sul microswitch e ho controllato. Il motore funziona perfettamente, non mi sento in grado di smontarlo per fotografarlo all’interno , ma se è utile domattina potrei fare una foto da montato. Do un’occhiata alla mizar 6, può sostituire la mia mizar 3? si intendo i led al contrario rispetto pg18

Vedi qui per il transistor, qui per il condensatore, qui per i diodi, qui e qui per le resistenze. Ti ho pure preparato un carrello acquisti, con qualche pezzo di scorta.