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Facciamo prima chiarezza , di se parliamo della stessa cerniera . Io non parlo della cerniera sul'anta in legno . Parlo della cerniera cardine della porta del frigo . La vedi che si è talmente abbassata che sta lì li per cadere la porta ! La boccola in plastica è uscita fuori dalla sede . Vedi cosa è successo alla cerniera di sotto , se si è piegata o si è rotta qualche boccola , il lavoro si deve fare su quella di sotto . Si deve fare in modo che la porta salga tanto da fare da giungere fino alla fine del cardine .

@Ciccio 27Ha ragione. L'avevo controllato, ma mi era sfuggito questo ripiegamento anomalo della guarnizione su questo spigolo... Che fare? Smonto i pannelli laterali e rimuovo i fermi in plastica?

Quando cerco di accendere il sintonizzatore Tecnics STS8 dall'interruttore se lo premo a metà di accende il display appena lo premo a fine corsa si spegne, volevo sapere se a qualcuno è successo non riesco a risolvere. Grazie

Saggia decisione. Quello che tu chiami "affare" è un partitore come ti avevo consigliato, ma farlo entrare in un pozzetto 503 la vedo un po' duretta, perchè devi considerare anche l'ingombro dei connettori F e di un minimo di raggio di curvatura dei cavi che non devono assolutamente essere schiacciati. Altrimenti ci sono i partitori ad innesto diretto dei cavi, i quali vanno intestati direttamente senza connettori e tutti da un lato; prendono molto meno spazio. Li produce la Offel, Emme Esse, Fagor, Fracarro....

In quel buchetto della nervatura in corrispondenza di una delle due staffe a cui si fissa il motore. 😉

Ciao Mauro. Eh..già, il buon Felix avrebbe sicuramente fatto un intervento a proposito.

Porta che è palesemente calata. 😉

oppure schiuma in eccesso

Nello specifico programma a cui ti riferisci è stato progettato così sulla base di test e studi, quello che conta è che alla fine il risultato sia accettabile, sempre però rispettando i parametri che trovi nel libretto e il cosiddetto Buon Senso

ti ho risposto perchè conosco la logica di programmazione di queste macchine, che poi su questo modello è molto simile alle beko di alcuni anni fa di fascia entry level vedendo, provando e utilizzando parecchie macchine di vari marchi, anche più blasonati, posso assicurarti che è difficile capire la loro programmazione pensa ad esempio le miele da molti anni impiegano quasi un ora per 3 risciacqui, poi se metti il solo programma risciacquo te li fa in 15 minuti Ci sono progetti sotto che tengono conto di tanti fattori, quantità di biancheria, temperatura (ad esempio Miele nei cotoni fino a 60 e 90 ti fa 2 risciacqui, mentre a 40 ne fa 3), ecc ecc e mi fermo perchè andremmo OT Il mio consiglio è di provare la macchina nei vari programmi, magari scopri che ti riduce drasticamente i tempi, e magari non subito nei primi minuti

Una cosa è certa, l'avevo detto fin dall'inizio, il mio amico non vuole casini con i condomini e la presa tv è già tornata al suo posto e li ci rimarrà per i prossimi 60 anni. Gli ho ordinato questo affare che metterà in una 503 che ha li vicino vuota, e se servisse ordinerà in seguito un amplificatore. Vedremo in seguito... Grazie ancora a tutti quanti, nei vari post mi si sono confuse un pò le idee, ma credo di averne capito un poco di più....

BUONGIORNO A TUTTO IL FORUM Nel tentativo di riparare la basculante ho bruciato la scheda di controllo TNA1R10 qualcuno ha lo schema elettrico. grazie mille

a patto che non si voglia aspirare anche melma o roba simile https://www.pedrollo.com/wp-content/uploads/schede-tecniche/IT/TOP-FLOOR_IT-scheda-tecnica_50Hz.pdf altrimenti usi un aspiraliquidi con pompa integrata o una pompa che abbia un adescamento con pompa a vuoto

Questa è la cerniera superiore. Uguale a quella inferiore.

Salve a tutti, per caso qualcuhno ha esperienza/info su questi monitor? Soprattutto nella identificazione del trasformatore di riga? Sullo schema sono riportati solo questi codici: EAT "77 4314" EHT PCM21 che a me non portano da nessuna parte. Grazie. Sapete se assomiglia ad altri marchi dove mangari si può recuperare qualche corrispondenza? Grazie

Buon pomeriggio a tutti, chiedo il vostro aiuto per un problema che ho con la mia stirella Polti Professional 2h, quando premo il tasto per far uscire il vapore non esce. Leggendo il forum ho trovato che la prima cosa da fare è verificare se funziona l'elettrovalvola e staccare il tubo per vedere se esce il vapore. Confermo che la valvola funziona ed esce il vapore dal tubo, il ferro è bollente ma se collego il tubo al ferro non esce il vapore, puo' essere il calcare cha ha ostruito i fori? C'è un modo per pulire la piastra? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che mi potete fornire.

Se il sensore è come questo: Devi allontanare leggermente dal corpo del sensore la linguetta lunga, ed estrarre il connettore femmina, poi con un multimetro misura il valore di resistenza.

Ciao drn5 Questa discussione la seguo da un paio di giorni. Non sono intervenuto prima per vari motivi. (il tempo tiranno e i nipoti) Ti dico che se il buon Felix54 sarebbe ancora fra noi si sarebbe scatenata una bufera di post. Visto le varie risposte che ho letto inerenti al problema della derivazione di due/tre prese da una condominiale, certi interventi fanno venire la pelle d’oca. Ti consiglio di seguire quanto indicato da snipermosin perché, ti ha indicato la soluzione migliore e tecnicamente valida per risolvere il tuo problema. La presa che hai smontato fa parte dell’impianto condominiale, non puoi manometterla o cambiarla. Se nei piani inferiori/superiori hanno problemi di visione dei canali tv, chiamano l’amministratore, che chiama l’antennista, e lui individua il problema sul tuo appartamento (perché c’è stata una manomissione all’impianto condominiale) ti addebita la fattura dell’intervento. Se sono io a fare l’intervento di ripristino, ti garantisco che in questi casi, calco bene la penna quando faccio il consuntivo dell’intervento. (perché ogniun el so mestrier e el mona la cariola)

Secondo quale calcolo? Così a caso? Per rispettare l'impedenza corretta occorrono vere prese passanti attenuate con l'ultima chiusa da resistenza da 75 Ohm. Solo in questo modo si avrebbe una linea perfettamente adattata a prescindere dalla lunghezza del cavo e dal numero di apparecchi collegati. Diversamente, con una linea aperta di lunghezza casuale, sarebbe molto probabile avere un cosiddetto Notch, ovvero un buco su una frequenza casuale.

Per prese passanti non attenuate intendi quelle prese passanti (finte) con i morsetti centrali IN e OUT unite tra loro? Guarda che quelle prese sono un vero e proprio corto in quanto non hanno separazione linea/utente e non mantengono i 75 Ohm necessari alla stabilizzazione della linea in serie, è come intrecciare i fili a mo' di mazzettatura elettrica ; tant'è che aziende serie come Offel, Fracarro, Emme Esse, non le hanno in catalogo, hanno solo passanti attenuate, semmai si trovano solo compatibili fatte da aziende non qualificate, o di manifattura orientale. Fosse per me le toglierei dal commercio. Comunque, se non interessano i consigli di chi ne vede di tutti i colori di danni fatti da utenti improvvisati che mettono mano alle colonne, che dire, fate vobis....

Grazie, como suggerito, braccio rotto e vasca consumata, ho ordinato i ricambi e li sto aspettando. Nella vasca ho trovato un gancio libero che, quando cercavo la crociera, ho scoperto essere la molla di sostegno della resistenza, ma non capisco dove si installa...

In realtà la SMEG indica la durata direttamente sul display. comunque abbiamo divagato un pò e l' unico che abbia precisato che un solo risciaquo è regolare, almeno per il ciclo breve, sei te. Peccato non abbia risposto nessuno con una SMEG. Rimane da capire come mai questo solo risciacquo lo faccia in 30 minuti (con il vero ciclo di risciacquo che dura meno di 10 muniti: il resto giri a vuoto e qualche minuto di centrifuga), quando il programma dei risciacqui VERI dura pochi minuti di più, pur con una centrifuga almeno doppia. Non ha senso logico.

Mi vengono in mente due alternative: la prima è ricavare un piccolo pozzetto dove infilare il tubo della pompa, l'altra è il mocio. 😄

Parto dal principio che i derivatori all'epoca, quantomeno i FAIT, erano semplici resistenze a carbone da 1/4 W mi sembra di ricordare 330 Ω, inserite in semplici scatolette a tre/quattro morsetti (a seconda che fosse uno o due appartamenti a piano, due per ingresso-uscita della calata, uno per ogni appartamento. Quando facevo un impianto partivo ovviamente da segnale superiore al necessario, e cambiavo le resistenze partendo da 470-510 Ω per scendere fino a 100-120 Ω, anche considerando la perdita di 1-2 dB introdotta dai 4-5 mt del cavo tra un piano e l'altro. In pratica era proprio la perdita di calata ad agevolare il buon funzionamento, perché in pratica ricostituiva una impedenza nella calata molto vicina ai 75 Ω nominali. E questo è anche il motivo per cui davo anche la opportunità di una catenella, partendo dalla presa iniziale e continuando fino alla terza. Segnale attenuato ma VSWR prossimo al normale.

Avrei bisogno di una pompa elettrica per emergenza, che aspiri acqua (ad esempio in caso di fortunali) anche a bassissimi livelli , es 1-2 cm su pavimento. Qualcosa cioe' in grado di aspirare un mix di aria/acqua quando non c'e' piu' pescaggio, senza che l'aria disinneschi la pompa. Ho provato un paio di autoadescanti che di fatto lo sono solo sulla carta, aspirato un tot di aria bisogna innescarle di nuovo caricando il girante. Esiste qualcosa di simile con una discreta portata ? Grazie.