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Perchè non è obbligatorio avere i comandi in bassa tensione. Se i selettori, pulsanti ed interruttori sono isolati per 400V puoi comandare tranquillamente a 400V. Ho scritto bobina a 400V o 230V perchè queste tensioni li hai disponibili senza dover aggiungere alcun dispositivo. Se proprio vuoi fare i comandi in bassa tensione di sicurezza, acquista i contattori con bobina 24Vca, poi ti basta un trasformatore 230V-24V. Si.

Te lo puoi fare con un NE555, in rete trovi decine di schemi per un generatore di PWM con il 555. Però credo che non ti serva lo puoi vedere anche mettendo in ingresso un segnale sinusoidale; come ho scritto prima se segui il segnale hai esattamente le stesse indicazione che andando ad inserire un segnale PWM. Tral'altro non serve nemmeno il PWM, perchè il segnale analogico viente trasformato in impulsi PWM tramite la comparazione del segnale stesso con un dente di sega, gli impulsi risultanti sono amplificati in potenza, per poi essere filtrati prima di essere riprodotti dall'altoparlante. Il segnale è PWM solo perchè la larghezza dell'impulso varia in funzione delle caratteristiche del campione analogico, ma una volta trasformato in impulso questo rimane di larghezza costante, quindi se vuoi testare i driver e tutto quello che sta a valle puoi anche iniettare un segnale impulsivo a larghezza fissa. Senza un oscilloscopio, anche se tu inietti il segnale non è che tu possa vedere molto.

Il contattore del link (NON quello in foto Merlin Gerin) e' lo schneider, e sulla scheda ce scritto "Comprende una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC" Quindi il contatto ausiliario per l'autoritenuta dovrebbe gia averlo. La tensione della bobina (sulla base dei ragionamenti fatti da voi e della normativa di sicurezza) mi sembra che dovrebbe essere in bassa tensione perche fungo e pulsanti sono sul quadro comandi, quindi perche hai scritto che mi serve con tensione bobina 230 o 400 ? La tensione della linea o del motore non dovrebbe essere un problema perche sulla scheda ce scritto "Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V CA 25...400 Hz circuito di potenza" dunque dovrebbe andare bene sia per alimentare il motore da 400v che la linea a 220 dei servomotori. Sulla scheda tecnica ho anche trovato "assorbimento potenza di mantenimento W5,4 W a 20 °C", (che peraltro e' uguale alla potenza di spunto) e credo sia questo il valore sulla base del quale scegliere il trasformatore. Dovendo pilotare due contattori dovrei prendere un trasformatore con una potenza diciamo di 15w. Se mi confermi tutto, ordino il materiale.

Innanzitutto ringrazio di avermi accettato in questo forum e complimenti per i numerosi argomenti trattati. Premessa che non sono un elettricista, ma un minimo di conoscenza di base la conosco...almeno il colore dei fili per capirsi 😁 😁....quindi spero di non ricevere troppe critiche se non costruttive. Volevo chiedere un aiuto riguardo l'impianto della casa presso cui andrà ad abitare la mia compagna. La casa è vecchia e i proprietari si sono vantati fin dal primo momento di aver rifatto l'impianto nel '91...sorvoliamo. Appena entrati in casa, al di là dei frutti anni 80, la prima cosa che mi ha colpito è il quadretto all'ingresso con un differenziale, un MT da 25 e uno da 16, tutti della siemens. Sorvoliamo sul fatto che hanno messo l'entrata sotto e l'uscita sopra e quello da 25 fase e neutro sono collegate al contrario rispetto quello da 16....fosse solo questo il problema. Cercando di capirci qualcosa, anche perchè l'intento era installare un quadro in cucina che controllasse con linee separate i vari elettrodomestici, ho scoperto le peggio cose. Al MT da 25 sono collegati 4 cavi (che non si capisce se sono da 4 o 2,5 vecchio stampo), 2 blu che alimentano tutte le prese in cucina e 2 neri( perche fare NERO/BLU e NERO/BLU era troopo complicato). Questi ultimi passano di scatola in scatola (dove c'è tutta la scala di colori esistenti di fili) e via via alimentano qualche presa in ogni stanza ( perchè devo capire se il MT da 16 alimenta solo le luci o anche qualche presa in qua e la), fino ad arrivare al bagno che è in fondo alla casa dove alimentano lavatrice e boiler. Fin qui non ci sarebbe nulla di "quasi" male.....se non fosse che dall'ultima scatola tornano indietro fino alla cucina e alimentano la presa alla quale era collegato il piano a induzione. Fatto questo breve quadro della situazione, arriviamo al dunque.....per quanto riguarda il quadretto per la cucina (frigo, forno, lavastoviglie, prese) userei i 2 cavi blu che gia arrivano in cucina, ma per alimentare il piano a induzione (comprato nuovo) non potendo fare una traccia per portare una linea separata al quadretto in cucina mi vedo costretto a lasciare i cavi che c'erano (quelli neri per capirsi). Considerando cosa c'è collegato a questi 2 fili neri, che MT consigliate di utilizzare? 20 o 25? Altra domanda: consigliate un differenziale che gestisca tutto oppure uno per la linea dei 2 fili neri e quella del MT da 16 e uno nel quadretto in cucina? eventualmente di che grandezza e tipo? Altra info: i corrugati usati vanno da 10 a 16 e sono stati in grado di farci passare anche 6 fili (non mi chiedete come), quindi ripassare i fili dai corrugati esistenti è praticamente impossibile anche perchè sono stati posati a "cazzum" con le peggio angolature..... Grazie delle informazioni e scusate per la lunghezza del messaggio.

Il quadro non è chiaro , e da lontano è difficile decifrare le tubazioni che strade percorrono , visto che c’è il solare il serbatoio di accumulo e caldaia che fa da riscaldamento e con lo stesso sopperisce alla mancanza del solare . potrebbe essere perfino bucato lo scambiatore nel serbatoio . fai venire qualcuno sul posto , che chiudendo le varie valvole possa capire da dove entra acqua del sanitario nel circuito del riscaldamento .

Non so cosa sia successo ma doper averlo disalimentato per 3/4 gg poi ha ripreso a funzionare correttamente! Comunque ho smontato e pulito candele e dato un po di crc alle manopole.

Grazie a tutti x le risposte spiego: la resistenza è 1300 watt,si finisce il ciclo ma non scalda l'acqua non si blocca e non da errori,ho anche testato la resistenza (vedendo dei video come si fa)e secondo me funziona xché da 40 se non dava nulla era bruciata,testato anche la sonda ntc e funziona sempre secondo me poi......grazie

Ti ringrazio per l'appunto, ma per quanto riguarda il fatto che non stampasse bianco..., svista mia ovviamente...😉 mi riferivo solo al colore nero. Per quanto riguarda invece le stampe dei singoli colori, purtroppo provando singolarmente non stampa ne solo il ciano, ne solo il magenta, e ne solo il giallo; ora addirittura riscontro solo una barra verticale molto simile a quella gialla, ma di colore ciano, per tutto il foglio, che poi nella altre stampe successive va a scemare ma sempre presente. Tipo quella nella quarta foto che ho caricato per capirci (dalla didascalia "STAMPA ATTUALE CON DIFETTO"). Per quanto riguarda invece i toner sono stati scossi e agitati bene tutti, questo si. Potrebbe riguardare anche il sensore CRT pulito con alcol isopropilico e poi soffiato col compressore, o il fatto che io abbia soffiato internamente dell'aria sempre col compressore per la pulizia, compresa cinghia e tamburo? Mi viene da piangere davvero, a guardare la stampante sembra davvero nuova ed è stata usata relativamente poco. Grazie ancora di cuore per ogni futuro suggerimento.

salve a tutti.... in un semplice power bank con due 18650, ho inserito (in serie al negativo) un microinterruttore per alimentare un banalissimo led; ora azionando l'interruttore il led si accende dopo 4-5 secondi...come mai? mi sono accorto solo ora di aver postato nella sezione sbagliata...chiedo venia

Ho scordarto di dire che il narchio è rex

Se hai collegato il 230 non funzionerà mai. Devi partire dal BUS (meglio se PI) e funzionerà. Se metti anche 1 e 2 male non fa, ma avrai due fili in più che ti complicherà il posizionamento vicino al posto esterno. P. S. non è un collegamento in serie, ma in parallelo, sarebbe impossibile fare una serie sul BUS.

La cartuccia del bianco non c'è.. è il foglio che è bianco! Il nero lo stampa perchè attinge solo al toner del nero. Hai provato a stampare solo magenta, o solo giallo o solo ciano? Sei certo di non aver lesionato qualche lamina che riscontra sui contatti dei toner? La lettura della quantità residua non necessariamente legge la quantità reale della polvere nei toner, potrebbero anche essersi solidificati proprio perchè farlocchi... hai provato a scuoterli leggermente? Le polveri come i liquidi delle inkjet vanno incontro a questi problemi quando non sono originali...

So come togliere l'acqua alla caldaia per cercare di far scendere prima la pressione, chiudo mandata e ritorno, poi faccio scaricare la caldaia fino a zero,fino a quando non esce più acqua, però quando poi riapro mandata e ritorno la caldaia sale subito a 2bar,nonostante sia stata portata a zero in fase di scarico.

Ringrazio davvero per la risposta. E il fatto che ora, dopo la pulizia, non stampa più i colori, ma solo il bianco e nero, a cosa può essere dovuto?

Facci sapere se trovi "qualcosa di buono" Ciao prego

Questo manometro segue la pressione della caldaia, ora infatti sta sui 3, così come è arrivata quasi a 3 anche la caldaia.

il problema si è risolto da solo e non ha dato più problemi di centrifuga; credo che nel muoverla si sia smosso qualcosa che era fuori posto, ma non so che cosa :(

Gabriella per favore devi aprire una tua nuova discussione.

Io non credo . e ti hanno detto dove chiudere l’acqua di rete nel locale ?

Ok, ora potrei fare vedere tutta la mia inesperienza Ho collegato la 230v a 346050 Da lì 2 fili sono partiti da bus PI per il 344682 Invece dal bus TK sono partiti 2 fili per il 343091 Fin qui tutto funzionante Ora ho provato a collegare il 346200 semplicemente con 2 fili dal SCS ma non ha funzionato. Se oltre ai 2 fili da SC ci collego 2 fili da 1-2 (sempre del 346050) allora funziona (come mi pare di capire dallo schema) 2 domande: - i collegamenti fatti sono giusti? - Esiste la possibilità di collegare i bus in serie: avendo il carraio da comandare vicino al PE potrebbe essere utile prendere i 2 fili che arrivano dal bus TK e collegarli al 346200 per poi andare al carraio ( ma se servono anche 1-2 sono punto a capo) Grazie e scusate l'ignoranza

verifica con capacimetro gli altri non gonfi

Qualche anno fà quando dovevo rimettere in pressione la caldaia , il tecnico mi fecce agire su questo rubinetto qui (cerchiato in arancione) quando lo svito in caldaia sale la pressione, una volta raggiunti I bar desiderati si richiude. Questa è l'operazione che mi fecce fare il tecnico per rimettere la caldaia in pressione.

Controlla ed eventualmente sostituisci i condensatori elettrolitici sull'alimentatore della stampante. L'adesione del toner sul rullo master avviene elettro-staticamente per cui c'è un circuito ad alta tensione per caricare le particele di toner. Se la tensione di alimentazione non è quella giusta, il toner non aderisce stabilmente ed uniformemente sul rullo e le stampe vengono sbiadite e macchiate. Ho riparato una 15ina di stampanti samsung bianco/nero tutte con questo problema.

Buongiorno a tutti, quando il riscaldamento condominiale verrà spento vorrei sostituire da solo il vecchio termostato che agisce su una valvola di appartamento (220Vac), tuttavia non vorrei causare danni condominiali o mettere in corto l'impianto. Il vecchio termostato è riportato in allegato così come i collegamenti e lo schema elettrico della scatola. Pure la valvola nella parete delle scale è allegata. Quello che non capisco è la connessione del relè del termostato che sembra utilizzare un solo filo che interrompe la fase (L). Devo dedurre che il secondo filo è già attaccato alla valvola come neutro ? Ma si usa così ? Grazie per le vs informazioni.

cheido scusa per la mia poca chiarezza, io intendevo iniettare il segnale pwm all'ingressi del driver irs20955 piedino 1 per capire se il difetto sta' nen driver o nel comparatore o nel generatore dente di sega