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non è costosissimo, io preferirei non rischiare con un usato. è anche possibile che le impostazioni che lo rendono compatibile con uno o con un altro inverter siano inseribili a mano, dovresti leggere il manualetto, ma è comunque un rischio.

Come conduttore per il parallelo della paline puoi usare anche il rame nudo. La corda e il FG16 hanno doppia guaina isolante, lì non serve e costa di più. Sì, prima di rifare le connessioni devi togliere tutto l'ossido, da qui dire se viene via la zincatura è dura: prova, alla peggio cambi la palina. Eventualmente usa una spazzola di ottone, e poi lava delicamante con acido muriatico. Non usare lo zincatore delle bombolette che di fatto è un pessimo conduttore, per non dire che isola. Il tipo di connessione che citi va bene, ma se la palina ha solo il foro è necessario il capocorda pinzato: che i ogni caso è sempre meglio. Usando i capicorda come bullone, rondelle e dado di conviene utilizzare quelli in acciaio inox M10. In ultimo se usi corda di rame nuda la sezione minima è 25 mmq, se corda isolata 16 mmq.

Prego, sono contento. Alla prossima! Buona giornata

grazie ancora reka! non farò più caso al rumore 🙂

Buon giorno come da titolo ho un problema con questa caldaia . Da ieri all’accensione sia in modalità riscaldamento che scs non parte la fiamma. Il circolatore e la ventola partono ma non scocca la scintilla.Leggendo altri post su questo straordinario forum ho effettuato dei test. Il pressostato dovrebbe funzionare perché testato soffiando nei tubicino fa il Clik e con il mutimetro soffiando da continuità (tale tubicino era staccato da dietro la caldaia operazione effettuata da un tecnico in passato ma la caldaia funzionava regolarmente). Quindi penso che si possa escludere difetto del pressostato. Che operazioni posso eseguire successivamente per provare a individuare il difetto? Ho provato anche a misurare la resistenza della valvola gas (penso sia quella allegata in foto) e questa è 200 ohm. Volevo provare a misurare anche la tensione ma non ho capito come effettuare la misurazione ( in che fase del ciclo accensione devo misurare sembra che non ci sia mai tensione).Probabilmente potrebbe essere un Problema di scheda elettronica? Ringrazio anticipatamente chi mi darà qualche dritta.

Ciao a tutti, spero possiate darmi un consiglio veloce. Ho sempre utilizzato pucci, adesso mi hanno consigliato di montare geberit, e in particolare mi occorre per sanitari sospesi. Quale modello geberit mi consigliate? mi occorre per sanitari sospesi, quindi che sia robusto e sicuro. Ho visto in giro i modelli con i piedi e senza piedi, per quale dovrei optare? grazie

Ok, ora è chiaro il concetto....quindi in fase di ordine devo specificare l'inverter .....avevo trovato anche un Meter da un privato, pero non sanno dirmi se è compatibile con il mio inverter... A questo punto devi prenderlo da un rivenditore che mi garantisca la compatibilità. Grazie a tutti per la disponibilità

Hai controllato i connettori? Al di là che comunque una lampada non si è accesa con l'inverter di prova e quindi va sostituita. Hai riverificato con l'inverter di prova che la lampada che si accendeva ancora si accende in prova?

Buongirono a tutti. A casa mia ho necessità di risistemare un pochino l'impianto di messa a terra, in quanto un cavo tra due paline è stato danneggiato da un escavatore dell'imporesa che stà eseguendo dei lavori sulla mia proprietà. Già che ci sono vorrei dargli una bella rinnovata visto che ha 30 anni. L'impianto attuale è composto da tre paline tonde di acciaio connesse tra loro da una cordina di rame con guaina. Vorrei togliere la cordina attuale e sostituirla totalmente. Per prima cosa dovrei togliere la patina di sporco e ossido dai dispersori: conviene usare un pò di carta vetrata, o rischio di rimuovere anche la zincatura( sempre che ci sia) Poi per quanto riguarda la cordina, si può usare Fs17 da 16 mmq o devo usare fg16? Nel punto di connessione tra rame e morsetto attualmente non ci sono capicorda ma semplicemente il cavo di rame è stato serrato con morsetto direttamente sull'acciaio, senza interrompere il conduttore. Posso riutilizzare questo metodo?

Bisogna controllare i condensatori nello stadio di alimentazione della scheda. Se ha 2 schede, dovrebbe essere nell’altra, ma già che ci sei controlla anche i condensatori (in quella della foto).

Per provare i relè li devi dissaldare e quando li alimenti (questi con 12V) devono indicare 0,0 Ohm sul contatto (non alimentarli saldati nella scheda).

Se la tensione di rete non si interrompe, bisogna togliere scheda e trovare il componente o la saldatura che difetta (se sei in grado).

Le linee AT non sono isolate da terra per isolarle dai sostegni alla tensione di fase che a quel livello costa meno che isolarle per la concatenata e per questo il lato AT dei trasformatori e’ a stella con il centro a terra. Le linee MT invece sono iin genere solate un po’ per la maggior continuita’ in caso di singolo guasto a terra e anche perche’ il lato MT dei trasformatori MT/BT e’ a triangolo

@Livio Orsini per funzionare funziona... Non so se sia corretto tecnicamente e se il bypass alla lunga possa danneggiare il pwm o altro. Grazie, ciao! Se può essere utile, il pwm è questo:

Oltre quanto già detto, Presumibilmente il Contatto azionato dallo sportello interrompe il filo Marrone proveniente dalla Spina . Per togliere Tensione effettivamente a tutta la Macchina deve tagliare la Fase . In caso gli arrivi il Neutro , al suo azionamento, tutti i Circuiti ed i Componenti interni Invece di venire disalimentati , vengono portati contemporaneamente a 230V verso Terra, provocando una Dispersione Anomala . - A mio avviso la Causa è rimasta, tipo umidità che prima disturbava la Scheda Elettronica . Soltanto, invertendo la Polarità di Alimentazione, è cambiato l' Effetto . - Di solito, in occasione del Fenomeno iniziale, per vedere se fosse la Resistenza in Dispersione, si prova a collegare al suo posto una Lampadina ad incandescenza da 100÷150W ( che ovviamente non disperde verso Terra) . - Buona giornata !

Buongiorno avevi ragione. Ho invertito i fili adesso funziona tutto. Grazie mille. Ti allego le foto della prova di ieri sera.

Buongiorno, ieri ho trovato questa bella sorpresa , non usciva acqua calda, sono andato a vedere se fosse andata in blocco e leggevo codice errore 33 a volte 34. ho preso il manuale per capire cosa era( era la prima volta che mi succedeva) e ho letto che sono errori relativi al ventilatore (basso numero di giri e avvio). La manutenzione e pulizia è stata fatta appena un mese fa (forse in maniera grossolana non lo so dato che con mezz'ora aveva fatto). ora la domanda è... è proprio rotto o magari solo sporco qualcosa che ha collegato in modo lento non so .grazie

per comunicare in modbus stai usando MB_CLIENT o MB_SERVER o uno degli altri blocchi siemens ? questi function block hanno nelle uscite dell'interfaccia un bit di errore. Potresti usare questo bit di errore per andare a bloccare le logiche delle uscite interessate o il ciclo macchina, dipende da come è strutturato il tuo programma.

Buongiorno, ho un problema con questo frigorifero Wirpool lampeggia il display e contemporaneamente si sente il tele sempre della scheda comandi che stacca ed attacca, qualcuno ha la soluzione di quali componenti cambiare? pensate sia la scheda comandi o non gli arriva Gege la tensione dalla scheda madre?

se è l'unico che danno compatibile non capisco la questione. mi sa che non hai colto bene la spiegazione di Marco, in pratica Rs485 è il collegamento e il protocollo è la lingua usata dai due interlocutori, se non prendi il chint ma un qualsiasi meter rs485 (non compatibile) è come se li mettessi in comunicazione ma uno parla arabo e l'altro cinese.

Grazie gentilissimo, ma dici che è cosa da elettricista o meglio chiamare chi le installa?

scusa avevo letto caldaia ma non avevo connesso il cervello. ho riletto meglio, è una cosa strana di solito sono problemi dovuti al pavimento freddo o alle pareti fredde/umide, ma tu dici che spenta la caldaia la sensazione svanisce o che coprendoti non passa. Sembra più una cosa tua personale, qualcuno in casa lamenta la stessa cosa?

Infatti il collegamento è Rs485 sia sul Meter che sull'inverter.....quindi forse anche un'altra marca andrebbe bene?!

e per ora leggere con calma mi è servito per capire che l argomento è estremamente vasto. Ora ricordo che a suo tempo per una tesi diedi un occhio a un libro chiamato "power lines" o roba simile. Niente di intuitivo o banale. Mi rimane oscuro il fatto che , se il lato AT e MT della tramissione e della distribuzione sono isolate da terra, come voi dite, da cosa deriva la tensione che hanno queste linee verso terra (per dirla in modo semplice, un ramo di un albero che tocca le linee si incendia) ? Io credo effetti capacitivi che con quelle tensioni e correnti, considerando altezza di dieci-trenta metri possono essere molto importanti

Grazie per la risposta, intanto ho alzato la pressione a freddo dell'impianto a 1,8/1,9 bar, tanto per essere sicuro di rispettare la prescrizione dei 2 decimi superiore alla contropressione del gas di riempimento del vaso di espansione. Il tubo finisce in un corpo cilindrico nero o scuro, e c'è una etichetta gialla con dei simboli che non riesco bene a decifrare, il corpo cilindrico sembra poi essere collegato o parte integrante della pompa stessa. Non so se qualcuno ha informazioni al riguardo io volevo uno schema (dal manuale alcune cose non sono chiare) o la specifica del componente, anche della pompa eventualmente (non ho ancora chiamato la vaillant perché voglio essere sicuro prima di sentirli). Il vaso di espansione è quello grosso che si vede sopra che scende giù poi in quel tubicino di rame più piccolo a destra che si vede nella foto, mentre l'altro tubo grosso in rame dovrebbe essere la mandata della pompa.