Tutte le attività

Buongiorno a tutti i tecnici e gli appassionati e buon week-end. Scrivo per chiedere aiuto per quanto concerne un condensatore mancante in un termostato evoluto Ferroli di cui allego immagini. Purtroppo non riuscendo a reperire la foto dello stampato o uno schema di riferimento non riesco a capire come sostituire questo componente mancante che evidenzio nella foto. Qualcuno può aiutarmi a capire se è possibile reperire i valori del condensatore mancante in modo da poterlo sostituire? Grazie mille in anticipo a chiunque possa e voglia aiutare.

Westy quando si approva un regolamento (perché quando ti sei iscritto hai per forza approvato il regolamento) si deve leggere, poi se non piace non si approva. Ora questo Regolamento dice che NON CI SI PUÒ ACCODARE A DISCUSSIONI ALTRUI. Ti piace? Non ti piace? Non ha senso? È stupido? Non importa, qui va seguito, altrimenti si cambia Forum, non è che si polemizza su una cosa che si ha accettato anche se non si è d’accordo.

Io non mi farei troppi problemi, che mi sembra invece ti stai facendo: se nel tubo c’è gas (perché è attaccato alla linea del contatore) un bel tappo messo da un idraulico tiene penso per due o tre generazioni ancora, forse 4 o 5. Se il tubo ti preoccupa in sè, non devi far altro che demolire il muro seguendo la traccia del tubo, fino ad arrivare al TEE dove il famigerato tubo si attacca al tubo generale, e allora il tappo lo metti dove adesso il tuo tubo si innesta (ma il resto del tubo che rimane pieno di gas non scoppia? Boh.) Oppure fai semplicemente una nuova linea gas tutta esterna e dormi sonni tranquilli (sperando che non esploda l’impianto del gas del vicino).

Cosa significa che la discussione è vecchia? Perchè' Se mi rispondete vi viene una brutta malattia?

lo notata anche io, vedo di ripristinarla. una volta ripristinata con quale prodotto posso "verniciarla" per evitare contatti indesiderati? per i componenti qualcuno mi può aiutare?

Mi scusi mi sono spiegato male: il sintomo delle brevi accensioni del bruciatore e del circolatore si presentava solo prima che il circolatore restasse sempre acceso; da quando la pompa è costantemente in funzione, quel comportamento è scomparso. Credo anche che non possa trattarsi della sonda di riscaldamento, perché ho sostituito tutte le sonde di temperatura. Tornando al problema principale del circolatore: avendo escluso il relè, su quali parti della scheda elettronica posso cercare il problema?

Grazie reka. Il tubo non riesco ad eliminarlo dall'esterno. E'dentro il muro e le uniche uscite sono il tubo caldaia (esterno) e quello sotto il lavello. Se tapparlo con dado (sempre in sicurezza da tecnico) non è vietato, propenderei per questa ipotesi. Di fori per areazione e ventilazione, purtroppo, ne ho 5 ( uno basso aggiunto ex proprietario per stufa a pellet). Io vorrei mettere vmc nei fori alti di entrata ed uscita, chiudere due bassi e lasciarne uno basso a 30cm, in prossimità della cucina. Ho 3 porte finestre in salotto cucina. Mi fa pensare solo la sicurezza di avere il tubo gas chiuso in casa; non capisco se sia un rischio, oppure una prassi consolidata e sicura. Soprattutto se è a norma ed in linea con la normativa gas.

Grazie mille Roby... Oggi pomeriggio ci provo

Sempre per conversare, e senza che ti offendi, hai una idea un pó strana di queste questioni…o tu non hai ancora parlato con un avvocato, o se gli hai parlato non vi siete capiti, o se vi siete capiti lui aveva fatto baldoria la sera prima. Quando una ditta fa una cosa, e sbaglia, la deve rimettere a posto, ma non sei tu a dettare le condizioni. Non puoi chiedere la risoluzione se non gli permetti di sistemare, quindi loro devono sistemare. Il punto è che se loro non intendono fare nulla perché ritengono di aver fatto bene, tu puoi postare migliaia di articoli e commi su come si devono fare le cose ma non serve a niente. Tu devi fare causa, ma le cause costano, e come detto pagine fa, tu devi chiamare un perito (e lo paghi) che darà il suo parere all avvocato (che paghi). Loro chiameranno il loro avvocato e il loro perito, e si va davanti al giudice. Oppure, tra avvocati si parla PRIMA di far partire la causa, e si dovrà trovare un accordo. La tua idea che loro ti danno 19 mila euro e si portano a casa tutto, è talmente fantasiosa che supera in immaginazione quella di chiamare i vigili del fuoco. L’opzione più logica secondo me, ma che difficilmente accetta la maggioranza delle persone che per questioni di principio si farebbero ammazzare, è fare un preventivo di quanto costa sistemare da sé, poi fare due conti e vedere se si sta sotto il pagamento di avvocato e perito, e se è meno, risolvere in autonomia. Della ditta.

Se lo fa con temperature prossime 2/3 gradi è normale , se lo fa con temperatura esterna di 10 gradi , e + potrebbe avere il sensore riscaldamento fuori range e attiva l’antigelo anche se non ce n’è bisogno.

Capisco ma è tutta la mattina che cerco il guasto senza esito per il momento. Staccati i cavi dei due condizionatori esterni, aperte diverse prese al piano terra (non credo che c'entrano le prese del primo piano). Presa colata cosa intendi? Che ci sia entrata acqua dentro? Controllate 2 prese esterne e sono a posto. Nelle altre prese tutt'al più ci può essere un po' di umidità intorno. Potrebbe essere il differenziale difettoso? È un 25A 0.03A

Capisco, ma è anche difficile non far colare l'acqua verso i cardini a lavaggio finito appena aperta. Le parti zincate non hanno mai mostrato segni di ruggine, le parti verniciate non hanno scampo. Avrei preferito che il coperchio fosse stato di plastica, come poi lo è tutto il resto del coperchio. Ho testato l' LNK304 e sembra ok. Ho testato anche la bobina del relè HF115F. Poi controllo visivo soprattutto sui condensatori e non vedo cose strane. Ma non sono esperto, quindi potrebbe sfuggirmi molto e non saprei cosa testare. Ho visto un video su youtube di un riparatore e l'intelligenza artificiale aiuta parecchio, devo dire, ma a questo punto è solo per didattica, vista la resa 😀: la sostituta arriverà tra qualche giorno. Non sono riuscito a testare la continuità dei cavi tra scheda e motore, perché mi pare che i cavi entrino direttamente dentro, senza spinotti o punti di contatto ispezionabili.

Ok faro come dici. Per ora 24 ore dopo ricollegato tutto tace.... Ci aggiorniamo Grazie Veneziano

Buongiorno, ho rifatto per scrupolo il controllo del relè del circolatore, ha l'involucro trasparente perciò si vede ad occhio nudo che è aperto senza alimentazione elettrica della caldaia è chiuso se anche il bruciatore è accesso (richiesta di acqua calda) è chiuso senza richiesta di acqua calda perciò non è incollato e funziona normalmente. Altre prove che ho fatto, per escludere eventuali segnali esterni e sonde: ho staccato il ponticello che c'è al posto del termostato ambiente ma il circolatore resta acceso ho sostituito tutte le sonde di temperatura della caldaia ma il circolatore resta acceso sul display non compare nulla mentre il circolatore è acceso, perciò credo sia da escludere anche l'antigelo. Altro sintomo storico. Vivo poco nella casa dove c'è la caldaia, e da quando l'ho ereditata ho sempre notato che, a intervalli di tempo irregolari ma dell’ordine di pochi minuti, la caldaia si avvia da sola per pochi secondi: si accendono bruciatore e circolatore e poi si spengono. Non so se questo comportamento rientri nelle normali funzioni (antiblocco/antigelo) o se sia da considerare un difetto.

io ho eliminato proprio il tubo così sono sicuro di non aver nessun accesso del gas all'interno. magari non è necessario e nel caso volessi tornare al gas puoi solo farlo chiude ma io lo scollegherei anche all'esterno. io il foro non lo chiuderei, ormai è li. se decidi di tornare al gas è un problema e poi aiuta a tenere l'umidità non troppo alta

i corpi in alluminio sono più efficienti ma necessitano di più manutenzione l'intasamento del lato fumi è possibile

sicuramente la linea 10A regge la caldaia. per il resto direi che hai in giro una presa colata come minimo, io penserei a trovare quel guasto prima di farmi la doccia

Il punto è che sostituire l'attuatore (o tanto più a livello di tempo) i configuratori mi ha richiesto meno di 15 minuti di corrente off. Per quello non si era indirettamente risolto. Ho pensato ai condensatori che spesso richiedono minuti affinchè si scarichino e mi è venuto il lampo dei 15m, Ovviamente non è quello il punto, magari dentro all'scs c'è un sistema per cui dopo un tot (la soglia sarà oltre 10m a questo punto) rifà la configurazione. Spero la lezione possa aiutare altri

Scusa , ma mi spieghi il nesso tra errore scarico fumi e lo scambiatore ? ti hanno dato una spiegazione?

Aggiornamento, il problema alla fine era la pressione dell’acqua di rete troppo alta , ho chiuso un po’ la mandata e non ho più riscontrato il problema. Grazie per i consigli

Credo di avere capito il problema: tutti gli interruttori che mi sono arrivati erano "nuovi" nel senso di mai usati, ma in realtà avevano almeno 30 o 40 anni. I contatti erano coperti da uno strato di ossido grigio. Ho così provveduto a limare i contatti del nuovo interruttore in modo da mettere a nudo il metallo (presumo ottone) e ora l'interruttore è "tiepidino" anche dopo 2 ore di utilizzo. Speriamo bene!

il "problema" è nella "base": il differenziale va coordinato con il dispersore il valore del massimo ammissibile di resistenza di terra, per non avere tensioni "pericolose" (se ambiente ordinario 50 volt), sulle masse dell'impianto (che sarebbero poi tutte quelle tra il generale e le eventuali sottosezioni) passa da 166 ohm a "soli" 16 ohm questo se la fornitura è in bassa tensione (con il contatore) nel caso bisogna sapere il valore della resistenza di terra...

Grazie per la risposta tecnica. Confermo che mancano proprio i particolari 8 e 9 dell’esploso (manca un'asta filettata con relativo dado autobloccante in entrambi i carter). Il manutentore ha ipotizzato che possano essere stati rimossi o sottratti, ma non ci sono segni di forzatura sui carter, quindi l’ipotesi resta poco chiara. Per quanto riguarda le prove, non ho la certezza che ieri sia stata effettuata l’inversione dei collegamenti dei motori in centrale, mi è stato solo riferito verbalmente che la centralina presenta un problema sul canale dell’anta destra. Il tecnico ha inoltre misurato i condensatori, che a suo dire dovrebbero essere da "12" e risultano invece scesi a circa "6" e per questo motivo sostiene che la centralina sia da sostituire. Il mio dubbio resta però questo: se i condensatori risultano degradati, perché solo il canale dell’anta DX (quella che vibrava da giorni/settimane) ha manifestato il malfunzionamento, mentre l’anta SX continua a funzionare regolarmente? Mi chiedo se sia solo una coincidenza o se la vibrazione prolungata possa aver contribuito ad accelerare il degrado dei componenti di quel solo canale. Al momento non sono in grado di indicare con certezza il modello preciso della centralina, posso solo dire che si tratta dell’unità originale dell’impianto installato nel 2007, presumibilmente una Fadini serie Elpro. Appena possibile verificherò modello e posterò eventuali foto del quadro. Grazie mille ancora per il supporto e per eventuali ulteriori indicazioni.

Il topo puo' stare tranquillo ! Prima che io faccia intervenire i Vigili del Fuoco per un sopralluogo (adesso conosco i punti sui quali eventualmente dovro' battere per ottenere un controllo da parte loro, col il rischio pero' che mettano i sigilli all'impianto) prima di cio', dicevo, faro' intervenire l'avvocato per chiedere la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni (Codice Civile, articolo 1453). A me creerebbe seccature, ma per loro sarebbe catastrofico. Mi restituiscono i 19 mila euro e si riportano a casa tutto l'impianto. Questo nel caso si rifiutassero, pero' a dir la verità si stanno dimostrando collaborativi. Siccome sono soddisfattissimo di come l'impianto produce energia e anche della qualità dei componenti come inverter, pannelli e batterie (ho ottime produzioni) ... ho proposto loro la seguente soluzione. Mi accollo l'onere per l'acquisto di un corrugato di 10 cm di diametro, per la lunghezza di 3 metri da incollare su tappettino ignifugo (a mie spese) a sua volta incollato sulla guaina del lastrico solare. Il tecnico dovrà scollegare i cavi, farli passare nel nuovo corrugato, ricollegare i cavi, rimettere in "moto" l'inverter controllando se l'impianto ha ripreso a funzionare a dovere. Potrei anche pretendere una nuova dichiarazione di conformità ma non mi interessa. Con meno di 50 euro quei cavi saranno davvero protetti dal calore e anche la ditta sta tranquilla. Mi sto muovendo correttamente. Ho inviato una segnalazione immediata tramite pec alla ditta non appena mi sono reso conto di quelle che a mio avviso costituiscono inadempienze contrattuali. La segnalazione ai Vigili del Fuoco rappresenta un ulteriore elemento che dimostra la mia attenzione e la mia volontà di tutelarmi. Anche l’intervento su questo forum costituisce un’ulteriore traccia documentale dei fatti.

Allora, da ieri mattina il magnetotermico delle prese scattava se si tirava su. In questi giorni ha piovuto tantissimo. Ho controllato tutti gli elettrodomestici staccandoli ma scattava violentemente facendo supporre un corto da qualche parte o una resistenza bassa. Le luci ed il magnetotermico delle luci ok funziona. Ora stamattina non scatta più il magnetotermico ma bensì il differenziale quando alzo il magnetotermico delle prese. Rispetto ad ieri sembra che oggi da corto vero e proprio sia passato a dispersione su una o più prese. Ora siccome fa parecchio freddo e vorrei fare pure una doccia calda, posso collegare tranquillamente i 2 fili fase e neutro di alimentazione della caldaia (assorbimento caldaia Duval 105 W e in stand by molto meno) ai fili dell'applique per farla funzionare in attesa di scoprire il problema? Grazie