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È sotto la vasca, in corrispondenza del bocchettone che manda l'acqua allo spruzzatore.

Quindi sempre basse temperature, suppongo. E credo che siano pensati per carichi parziali, altrimenti non è garantita l'efficacia del risciacquo. Ecco perché poi partono i cuscinetti e proliferano muffe in vasca e sul carico.

Si ,ma infatti ho fatto che prendere tutto il pezzo comprendente termofusibile,resistenza e termostato. Dove ho tolto l'elettrovalvola ho già messo del liquido decalcificante almeno quando la rimonto rimane tutto a posto.

Ciao grazie Le sedi di appoggio ed il mulinello inferiore sono ok. Facendola andare col mulinello inferiore smontato esce poca acqua. Il problema è che non so dove sia il deviatore di flusso. Tu o qualcuno sapete dove trovarlo? Io ora comunque smonto e cerco...attendo anche Vs dritte, Grazie

I paragoni vanno fatti tra macchine coeve, altrimenti non valgono. Ad esempio, le macchine odierne caricano molta meno acqua di quelle di 20-30 anni fa e ciò fa impiegare meno energia per scaldarla a pari temperatura. Problema risolto? No, perché a qualche cervellone non bastava e quindi per il ciclo ECO hanno stabilito che bisogna lavare anche a temperature più basse; così per compensare è stato necessario aumentare la durata del lavaggio (acqua più fredda --> più azione meccanica) L'ho spiegato così così ma il succo è questo

Ho centralina Hydra-r. Oggi ho provato spostare Preallarme su OFF e non sono riuscito (Preallarme-On-sposto su Off-tasto Ok-PrG). Dopo torno per vedere e di nuovo On. E cosi ogni volta.

se tuona da qualche parte piove, se hai visto fumo c'è un corto circuito o sovraccarico,in genere i finali

Lol, ok. Però sbaglio io o classe energetica migliore vuole anche dire un hardware più efficiente? Nel mio esempio particolare (Smeg LBW62UE) il passaggio da classe D a C "potrebbe" anche essere dovuto al motore inverter invece che a spazzole. Oppure spazzole, inverter o direct drive non fa alcuna differenza, anzi... meglio le vecchie care spazzole? P.S.: con la mia vecchia Indesit ho sempre usato cicli da 1 ora che bastano, crescono e avanzano. Anche la Indesit ha cicli da tre ore... ma la classe resta la E, quindi non credo che la Classe sia dipendente al 100% dalla durata dei cicli.

Scusa la tua risposta è rivolta a me o a 3kek1? Per la sua risposta? io ho apprezzato i vostri consigli , nessuna contestazione. Ci mancherebbe. Comunque ho già fatto tante riparazioni su TV , magari il cambio barre led con rimozione pannello pochi, ma sempre con ottimi risultati. Ho avuto solo un dubbio in quanto la TV era spenta da tempo, ma prima funzionava ovviamente, quindi non potevo giudicare se nel frattempo abbia preso colpi non da me sicuramente. All' apparenza, guardando lo schermo,non si nota niente, nessun segno di colpi. Ma In casa mia spesso girano 4 nipotini , quindi tutto è possibile. Lo schermo tolto con ventose , di più non potevo fare. Grazie comunque di tutto.

ho aperto RN62 e in cuffia ho ascotato un canale e l'altro ronzava mentre fumava R722 da 330 ohm invece a aprire RN61 non produce nulla. ho aperto di nuovo RN62 e chiuso RN61 messo le casse su system 1 e come con cuffie un canale fa e l'altro ronza mentre non fuma piu' R 722 forse e' partito un'altra cosa perche R 722 e' buono.

Sull'entrata acqua fredda caldaia deve esserci anche un piccolo filtro da pulire.

benvenuto tra noi

Un momento, se l'inverter solare ha quel comportamento e a valle c'è un elettronica per comandare il motore è indispensabile che l'elettronica venga alimentata solo e soltanto se la tensione è superiore a 207 V (10% di tolleranza), diversamente, come ho già scritto di grazia se scoppia solo il condensatore. Poi visto che si tratta di un fai da te, la puntazza di terra devi metterla. L'ideale sarebbe avere un trasformatore di separazione tra inverter ed elettronica di comando della pompa. Ma poi cos'è e casa fa esattemente quella centralina? Per caso è un alto inverter? Se fosse un altro inverter, in quell'impianto il trasformatore e il controllo di tensione sono obbligatori per avere un minimo di funzionamento corretto. Ma postare delle foto è così complicato? Che l'inverter sia idoneo ad alimentare motori è un conto, che lo faccia correttamente è tutt'altra cosa: l'elettrotecnica è una scienza esatta. Se il motore si avvia a 140 V quel condensatore non festeggia.

Quella cassetta è per il solo magnetotermico: apri/scarica le istruzioni e gli altri pdf quando apri la pagina del catalogo on line.

E una cosa normale che la caldaia si spenga e si riaccenda è progettata così . Puoi solo sostituire il sensore del primario e successivamente decalcificare lo scambiatore . Ma solo per togliere ogni dubbio. Credo che il problema sia molto legato alla bassa pressione di rete . Metti un soffione doccia più grande in modo che ostacoli meno il flusso. Verifica che pressione di rete è presente , con un manometro. Controlla che non sia presente un filtro in entrata nel soffione , e magari controlla se ha bisogno di essere decalcificato .

Posso solo consigliarti un buon tecnico per aumentare la portata dell'acqua e che ti regoli min e max pressione gas sulla valvola caldaia.

Vorrei usare un tipo di scatola come in figura ma non mi è chiaro se riesco ad installare tutti e due i componenti, perchè attualmente sono in una scatola stagna, dove non passa aria. Grazie

prima di usare la mazzetta scancia quella clip cerchiata e anche quella a dx sollevi lo split da sotto e metti un rotolo di cartaigenica tra il muro e lo split per tenerlo staccato, poi metti una mano dentro la vaschetta se è piena di acqua è intasato lo scarico altrimenti devi dare di masetta. magari fai delle foto interne in attesa di riparare puoi sfilare il tubo di scarico dalla vaschetta e con un tubo di prolunga convogliarlo in un secchio

Se fossero andati i cuscinetti quando va senti rumore, la mia non lo fa. la girante come scritto prima non è dura anzi. Secondo me come hanno già detto gli altri utenti in primis condensatore che cambierò lunedì e poi se continuate a scaldare termica ma a questo punto non so di cosa si tratta e dovrei portarla da qualcuno per un preventivo. Lunedì vedrò anche il modello esatto per vedere il costo del nuovo in quando con quella foto non è chiaro il modello ma ripeto visto che è durata 12 anni la prendo ancora in ghisa. inox costa 1 volta / 1 1/2 e non ne vedo vantaggi visto la durata

Per adesso ho scorso tutte le tavole degli schemi e non c'è neanche l'ombra di questo secondo sensore dedicato alla centralina. Se mi dici dove cercare questa valvola termostatica, appena posso guardo se c'è montato un altro sensore dell'acqua.

Sarebbe da controllare la tensione in uscita di quell'inverter, tramite oscilloscopio. Gia il fatto che parta con 140V e raggiunga i 230V dopo qualche secondo mi sembra una cosa abbastanza singolare. Daltro canto le rotture continue di condensatori, che scoppiano letteralmente, sono un indicatore preciso: da quell'inverter fuoriesce una tensione non corretta. Di questo passo non mi stupirei che anche il motore tirasse le cuoia. Dalle mie parti si usa dire "offelèe fa ol to mestèe", ed un detto molto giusto!🙂

Significa che la EPROM è ancora vergine.

Ma la vedi la curvatura della lesione ed i punti neri che ti ho cerchiato in rosso? Come le vuoi chiamare se non lesioni? Ed anche le righe sono tipiche della rottura dei cristalli. Tu metti mano occasionalmente agli apparecchi elettronici vero? Voglio dire...non sei cosi esperto giusto?

Grazie s tutti delle risposte . Saluti

Grazie delle risposte , il problema sia quello posto da Livio, Impianto e homemade e off-grid, come ho scritto il manuale e generico . Inverter mi è stato venduto come specifico per motori off-grid, a differenza di altri inverter non va in protezione con bassa potenza PV o con un alto assorbimento, ma continua ad generare corrente abbassando la tensione di uscita . Fa partire la pompa 140v e dopo 2 secondi porta la tensione a 220v, e penso che in presenza di un oscuramento nuvoloso faccia inverso. Ho una centralina elettronica sulla pompa e setterò i parametri per una maggior protezione sulla tensione. Grazie mille