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Scusami per non avere specificato, il connettore è il P4 sulla scheda di alimentazione più grande. Avevo evidenziato in arancione e messo una freccia, se riesci ad aprire l'immagine si vede meglio. Comunque se scollego P2 che porta alimentazione alla scheda più grande il relè rimane eccitato e misuro una tensione costante di 4,8V. Il relè si diseccita solo quando inserisco il connettore P4.

Sei certo di poter montare una caldaia a camera aperta ? lo sai che vanno montate solo in determinate situazioni?

Controlla il cablaggio del micro interruttore posizionato sotto lo scaldino ,quasi in posizione centrale , se magari staccando un filo o verificando il suo stato con un hommetro , sul connettore staccato dalla scheda . Se il problema si arresta . È l’interruttore che si aziona quando apri la calda .

Scusa , credo che tu abbia cambiato due termostati inutilmente , perché non hai chiesto informazioni , sul problema e non sul come aprire il vano termostato . se la parete frontale non si brina da sopra a una ventina di cm dal vetro del cassetto frutta , ma solo un po da sopra a scendere , sta perdendo gas e non riparabile .

Mi dispiace , avevo scritto questo messaggio e non lo avevo inviato , da domenica . pardon ! Fai un fermo di 24/36 ore con le porte aperte e poi lo riaccendi , fai sapere

Da dove arriva rumore?Ventola o cosa?

Potrebbe essere pure rotta soltanto la maniglia e quindi il nasello non recede per uscire dalla serratura . se hai fatto come ti ho detto e non hai avviato nessun programma , e la serratura non si apre , puoi anche rompere la serratura spaccando tutto e poi compri i ricambi e sostituisci tutto . purtroppo se non apri e fai delle foto del nasello non possiamo dirti il problema dov’è

Infatti e' risultato strano anche a me, o meglio mi sembrava che non sapesse dove mettere le mani. Almeno una prova piu' approfondita poteva farla, ma mi ha detto che non c'e' molto da testare. Il vano frigo e' mezzo vuoto; la prova di swbrinare il frigo 36 ore devo farla perche' mi devo organizzare a spostare le cose da un amico, ma il tecnico mi ha detto che serve a poco. Io l'ho gia' fatta spegnendo il frigo per un'ora che visto il caldo che fa, qualcosina avrei forse dovuta percepirla e invece. A presto faro' il test sbrinamento delle 36 ore. Hai per caso altri suggerimenti o test da fare?

Se il resto è soddisfacente, perché no? Ma non ci hai dato il modello preciso.

Sigla T-CON?

È un frigo mono porta, il termostato universale acquistato su Amazon funziona ma non stacca mai. Ho contattato il tecnico che mi ha indicato un modello specifico adatto al frigo, l’ho comprato, montato, e raffredda pochissimo senza staccare. Ho provato a spegnere e riaccendere e non è più ripartito In entrambi i casi quando sfilo la sonda del termostato trovo condensa, il tecnico dice che mi conviene cambiare il frigo…

Buongiorno, ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE MESSAGGIO CHE ERA IMPRECISO ho uno scaldabagno Bosch Therm T4200 11-2 23 a batterie. Qualche giorno fa il LED rosso del pulsante accensione lampeggiava e, aprendo l'acqua calda, si sentiva il tic dell'accensione ma lo scaldabagno non partiva. Ho sostituito le batterie (nuove). Ora si è riattivato presenta un comportamento anomalo. Con tutti i rubinetti dell'acqua calda chiusi: accendo lo scaldabagno premendo l'interruttore; il LED verde del bruciatore principale si accende; dopo pochi secondi il LED si spegne; contemporaneamente sento il tic della scarica di accensione e un piccolo "puf" (mi sembra una fiammella abortita ma non posso vederela); dopo circa 1-2 secondi il LED riparte e il ciclo continua indefinitamente. Se invece apro l'acqua calda, lo scaldabagno funziona normalmente: si accende e produce acqua calda. Quale componente può generare un ciclo di accensione senza richiesta di acqua? È un problema noto di questo modello?

Quindi il tecnico autorizzato è venuto, ha fatto una diagnosi e ha lasciato a te decidere se il frigo sia vivo o morto? Molto strano. E deve tornare per dirti se è la scheda guasta o se è da buttare? Ancora più strano. Hai provato a tenerlo spento e con le porte aperte affinchè si sbrini completamente, per almeno 36 ore? Andrebbe fatto nel dubbio che le misure di temperatura siano falsate (tu 5,8 mentre il tecnico 7 sono abbastanza diversi). Altra domanda, ma il frigo lato fresco è vuoto o pieno? La temperatura sarebbe sempre da misurare con un termometro immerso nelle cose raffreddate, ad esempio un bicchiere d'acqua e il termometro (a colonnina possibilmente) immerso.

Cita sempre le posizioni circuitali di componenti e connettori altrimenti come ti si segue? Cos'è il connettore P2?

Buongiorno, ho uno scaldabagno Bosch Therm T4200 11-2 23 alimentato a batterie. Qualche giorno fa il LED ha iniziato a lampeggiare e, aprendo l'acqua calda, si sentiva il classico rumore di accensione, ma l'acqua non si scaldava. Ho pensato che le batterie fossero scariche. Ho sostituito le batterie con batterie nuove. Inizialmente lo scaldabagno non dava alcun segno di vita (LED spento e nessun rumore di accensione), ma dopo alcuni tentativi è ripartito presentando questo comportamento anomalo: tutti i rubinetti dell'acqua calda sono chiusi; il LED verde si accende; si sente il rumore del tentativo di accensione; (tic tic tic) successivamente mi sembra anche di sentire il rumore tipico dell'innesco della fiamma, ma non posso verificarlo visivamente; immediatamente dopo alcuni secondi il LED si spegne; poco dopo il ciclo ricomincia da capo. In pratica lo scaldabagno sembra "credere" che ci sia una richiesta di acqua calda anche quando tutti i rubinetti sono chiusi. Le batterie sono nuove e inserite correttamente. Qualcuno ha già avuto un problema simile?

Buongiorno, ci risiamo, ieri mi è uscito un altro errore. E14, cercando in rete si legge che è la scheda, domani sento immergas per un intervento. Mi sto guardando in giro nel caso la scheda costasse più della caldaia nuova... Ho trovato questa, cosa ne pensate? https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwin5KrJ25qVAxWfAAYAHaC5B0wYACICCAEQHBoCd3M&co=1&ase=2&gclid=CjwKCAjwuuPRBhAnEiwA2Ji8elzLts_OFGuSkENuqEgCa6gKIjx3coSWJDDapvsKzfSqlr3mbrXfPBoCD10QAvD_BwE&cce=2&category=acrcp_v1_32&sig=AOD64_2Q4w9nVQUYDtUkRjrrjepft5BGjA&ctype=5&q=&nis=4&ved=2ahUKEwjWqqLJ25qVAxWkg_0HHVw4OuMQ5bgDKAB6BAgIED4&adurl=

piccolo aggiornamento: e' venuto a casa un tecnico dell'assistenza Beko e ha verificato con il termometro a pistola i gradi all'interno del vano frigo e freezer. Nel frigo c'erano circa 7° (impostati su LCD, 3°) e nel freezer -18° (impostati -21°). Il tecnico ha provato a vedere se c'era qualche bollettino tecnico, ma non ha trovato nulla, e dall'esploso dello schema non e' riuscito a capire quale fosse la scheda di controllo, che a suo dire e' l'unica che potrebbe essere guasta. Per lui il frigo funziona, ma e' come se si staccasse troppo presto rispetto alla temperatura da raggiungere. Ho chiesto se magari il problema potesse essere sulla "sonda di temperatura" che non legge bene la temperatura e quindi lo fa staccare prima, ma mi ha risposto che e' improbabile che la sonda si rompa. Una cosa che ho notato e' che se imposto 3° su LCD se non apro il frigo per mezza giornata, la temperatura si attesta al massimo a 6° circa, se invece lo imposto a 6° arriva dopo molto tempo a 6,6°....e' come se non riuscisse ad andare al di sotto o che sforzasse molto per arrivarci. Avete qualche ulteriore test che potrei condurre da solo per capire meglio dove sia focalizzato il guasto, prima che il tecnico mi dica che e' la scheda sul compresso e che poi non e', oppure di cambiare il frigo perche' e' morto dopo circa 3 anni....non ci credo!!! Grazie per l'aiuto.

Buongiorno ho una macchina dual vecchiotta ma funzionante. Uno dei due split (Riello WSI 25X) è parecchio rumoroso. Riello mi dice che non si può sostituire. Prima di rinunciare vorrei tentare di avere un parere alternativo, inclusa la possibilità di trovarlo usato/ricondizionato. La macchina è una MATRIX 365MX. Grazie

Secondo voi spendere 89 euro per una lavatrice comprata 4 anni fa a 190 euro ne vale la pena?

Ma se la scheda e l'intervento sono stati fatti da tecnici, e non da te, richiama e fai controllare il lavoro svolto!

Non c'è bisogno del vatmetro basta essere in due e leggere il valore istantaneo di potenza sul contatore. Bisogna essere certi che durante le le prove che indico non siano in marcia: lavatrici, levastoviglie, forni, ferri da stiro, e altri elettrodomestici energivori. 1- Si legge la potenza a macchine tutte spente, e si prende nota 2- si avviano i due split di una prima macchina , poi si prende nota la potenza assorbita dopo almeno 1 minuto 3- si avviano li split della seconda macchina, e si prende nota della potenza 4- si ripete la prova invertendo le macchine. Quindi si calcola la potenza assorbita dalle macchine con ullima lettura - lettura iniziale. Poi per sapere la corrente circolante si usa questa formula Amper = Watt / 230 / 0,8. Se il risultato è meno di 14, il megnetotermico regge anche gli spunti, diversamente devi metterne uno per macchina. Però se ogni macchina assorbe in totale 9,2 A, è palese che il totale fa 18,2 A. Magari prima qualche ragione l'interruttore reggeva, o l'assorbimento era inferiore a 16 A.

Si, va bene tutto, ma alla fine qual'è il reale problema dell'impianto o/e dell'inverter? Non si è ancora capito. Scrivi che è funzionante da 14 anni e ci gauadagni ancora oggi, quindi i contatori dell'energia funzioanano e leggono energia in entrata e uscita dai tuoi impianti elettrici. Poi posti 4 volte gli stessi dati dove si legge che nel 2024 non ci sono tutti i dati disponibili: e gli anni 2025 e 2026 dove dove sono?

Molte grazie per le dritte. Mi attivo per essere pronto appena ho l'opportunità (o necessità) di intervenire. Salvo un cedimento improvviso non è il momento ideale in questa canicola.

La parabola a sud perchè sicuramete puntano Hotbird 13° Est

Buongiorno.. mistero della fede.. stamattina rimonto la scheda dopo aver controllato i condensatori e magicamente torna a funzionare.. quindi il gas c’è altrimenti non partiva.. è un qualcosa di elettrico che a volte va e a volte no