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Non credo proprio che quei 53,99 euro siano ben spesi. Per evitare di spendere 2K per una nuova scheda dovrai spenderne di più. Sicuramente non basteranno 500VA, poi ti servirà un vero UPS a onda pura. Qualcosa tipo questo o questo tanto per fare due esempi. Il fatto che sia per "server" vuol dire tutto e niente.

Ringrazio molto quelli che mi hanno risposto, perchè mi dà la possibilità di fare una scelta precisa. L'ideale sarebbe che fosse l'installatore a dare indicazioni, ma i i tecnici in Italia non sembra proprio sappiano come è costruita la centralina. Ho provato in altra occasione la via diretta a BSPOOL, ma senza avere alcuna risposta. Il ns intento NON E' di garantire la continuità, ma la protezione. Il motivo di scegliere una alimentazione di continuità tipo per i server, è che generano loro i 50 Hz a 230 V, da una batteria. Questo sembra una separazione efficace. L'alimentatore può guastarsi, ma costo molto meno della centralina (credo costi 2k euro). l'alimentatore parecchio meno. Il carico è basso, 260w Io avevo pensato all'alimentatore UPS di cui allego il riferimento, se questo acquisto non è una buona idea, vi prego di dirmelo. https://www.ebay.it/itm/327105794800?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-159604-675279-6&mkcid=2&mkscid=101&itemid=327105794800&targetid=4586818929086162&device=c&mktype=&googleloc=243054&poi=&campaignid=606916093&mkgroupid=1331511161653153&rlsatarget=pla-4586818929086162&abcId=10701710&merchantid=136824

Scusate dalla tcon alle schedine del pannello ci deve essere i 12v?

Scusate ma con i firmware non si può andare a tentativi a meno che non interessi bloccare definitivamente il tv come potrebbe anche avvenire con un firmware sbagliato o non sicuro. Almeno bisogna sapere che pannello monta prima di rischiare a caricare qualcosa. proprio sul forum specialmente con i prodotti RECO ci sono diversi utenti che hanno bloccato l'apparecchio per utilizzi impropri di firmware.

Grazie mille per l'aiuto!

Signori buongiorno , vi angoscio ancora .....questa mattina decido di fare il test di picchiettare la pompa di lavaggio mentre si "inceppa" per vedere se riparte. Smonto lo zoccolo anteriore , come vedete in foto, la pompa 1 è lo scarico, la pompa 2 di lavaggio, mi armo di un legno per arrivarci, accendo la macchina che parte, fa il lavaggio, poi passa al risciacquo dove mi aspetto il problema e.......maledizione, fila via liscio fino alla fine del ciclo senza impuntamenti . Non ho potuto testare un bel nulla. Così diventa difficile !!!!!

Io ho questo link

quel *327 potrebbe essere un 32.7kHz?

Le nuove batterie saranno state cariche al 100% ma quelle esistenti? Comunque hai menzionato "installatore" quindi è un suo problema.

non penso è un aspirapolvere con sacco comunque le ho provate tutte quelle che conosco e non funziona, la luce lampeggiante di massima potenza dovrebbe indicare che il motore è andato temporaneamente in surriscaldamento, ma ormai è qualche mese che non lo accendo e la situazione non cambia, io vorrei capire se il sensore è all'interno del motore o sulla scheda e se si può cambiare o effettivamente dover cambiare il motore.

queste sono le scritte, si può risalire al modello?

Ops, intendevo AMPL.:00.1000V.

Aggiornamenti non ci sono. Bisogna reinstallare il firmware originale che gli permettere di lavorare con quel pannello visto che questa scheda può equipaggiare tv di diversi formati e marche. Un firmware per TV in genere contiene più del semplice software applicativo. Può includere anche: parametri di temporizzazione del pannello Mappatura LVDS configurazione della retroilluminazione impostazioni sintonizzatore mappatura telecomando logo/dati di avvio Configurazione NVM Se qualcosa non corrisponde possono insorgere problemi come il tuo. Prima di acquistare una mainboard bisogna fare questi ragionamenti altrimenti bisogna tentare di intervenire con programmatori per leggere questi contenuti e trasferirli alla nuova scheda. Alternativa...tentare lo swap delle memorie. Non so che tipo di attrezzature e conoscenze possiedi per poter fare questi lavori però dovresti tentare questa strada che tra l'altro potrebbe anche essere infruttuosa perchè, se sull'uscita per il cavo LVDS il progettista ha invertito ad esempio l'alimentazione del pannello tra due pin, come faceva Vestel sulla main 17MB82, si rischia anche di fare danni.

La Potenza di un UPS è, oltre alla capacità di sostenere il carico, anche quella di garantire l'alimentazione per un certo numero di secondi o minuti. Un altro fattore da tenere in conto è il tempo di intervento. I modelli "on line" sono a tempo zero perchè il carico è sempre alimentato dal UPS, mentre i tradizionali sono nell'ordine di 10/20 mS. Quindi oltre alla sinusoidale pura, pensa anche per quanto tempo vuoi alimentare la tua apparecchiatura magari basandoti sui blackout già accaduti. I maggiori produttori (schneider, riello...) mettono a disposizione online dei calcolatori che ti danno, per il tuo carico, il tempo di durata in blackout. Nel tuo caso potresti semplicemente separare l'alimentazione della scheda, dal circuito di potenza, mettensola sotto UPS. Sempre se possibile.

Ok, 10 kW termici installati, quindi se ha la resistenza saranno: - max 3,5 kW di resistenza, ma forse modula - max 2,5 kW di motori ed elettronica, ma i motori modulano in funzione normalmente c'è uno o l'altro. Quindi con impianto 6 kW nominali e 160 mq non serve il progetto di iscritto agli albi. Devi anche valutare se tenere conto del fatto se vuoi sfruttare il 30% di potenza prelevabile dal fornitore per tre ore continue prima che lui stacchi: diventano quasi 9 kW, se li vuoi sfruttare in pieno devi avere il progetto: io nel tuo caso lo farei, non è quello che ti sposta il costo finale del tutto. Se hai anche fotovoltaico, o prevedi di installarlo, e funzionare in alimentazione in parallelo alla rete del distributore, il progetto serve dato che vai ben oltre i 6 kW, o addirittura oltre i 9 kW. Ora faccio un ipotesi. Nel caso non vuoi usare il 30% in più, devi limitare tu gli assorbimenti, quindi: - entro 3 metri dal contatore interruttore 32 A 6 kA di PdI MT o MTD 300 mA selettivo (dipende da come è costruito il montante), per alimentare appartamento - eventuale altro interruttore 25A o 16A per alimentare garage e cantina MT o MTD come sopra - montante 6 mmq verso appartamento - montante 2,5 o 4 mmq verso garage e cantina centralino appartamento - generale MT 32 A con PdI 4,5 kA - tanti MTD 30 mA istantanei tipo A o F con corrente adeguata a carici alimentati o/e conduttori, uno per ogni linea protetta - piano di cottura a indizione con linea dedicata con MTD 20 o 25 A secondo me 24 posti possono essere pochi. Centralino garage e cantina - generale MTD 25 o 16 A 30 mA diretto - generale prese MT 16 A - generali luci MT 6 A - se prevedi carica batterie per auto, metti linea dedicata con MTD adeguato. Conduttore 1,5 mmq interruttore 10A o meno se si alimentano citofoni o altre piccole apperecchiature di servizio Conduttore 2,5 mmq interruttore 16A Conduttore 4 mmq interruttore 20A o 25A a seconda del carico Conduttore 6 mmq interruttore 25A o 32A a seconda del carico Conduttore 10 mmq interruttore 40A o 50A a seconda del carico e della lunghezza della linea Conduttore 16 mmq interruttore 50A o 63A a seconda del carico e della lunghezza della linea Ma l'acqua calda sanitaria come la generi? Gas o eletricità?

Ciao dopo aver tenuto un tv Graetz GR43Z1470 (abbinata al codice della scheda madre HK.T.RT2851P839) fer.a per il periodo invernale in una a casa che si usa soltanto in estate, il led di accesso sione lampeggiava segnalando un problema hardware. Ho sostituito la scheda con una identica ma adesso si vede il led accendersi ma il flusso video non và. Qualcuno saprebbe indicarmi dove recuperare il firmware giusto? Contattato l'assistente italia di graez ma mi dicono che non esistono aggiornamenti. Ma io non mi arrendo perchè trovo essere uno spreco buttare un tv di nemmeno due anni e utilizzato pochissimo (soltanto due mesi in estate). Grazie

smontalo e vedi se trovi scritte

È probabile che il caricabatterie non riesca ad avere lo spunto per caricarle tutte.

In fase di apertura di cancelli e portoni solitamente non ci sono pericoli, qualora ci fossero la norma prevede l'arresto, eventualmente un molto breve movimento in chiusura per liberare l'ostacolo ed evitare schiacciamenti. Ma il portone basculante si muove un modo diverso da cancelli e portoni e in aree con poco spazio potrebbe creare situazioni di pericolo, ma mettere lì un bordo sensibile non è cosa così semplice e non è detto che funzioni (di solito i bordi sensibili sono efficaci solo nei cancelli o portoni scorrevoli. Come scitto da Maurizio, se possibile si mettono le fotocellule, ma già il lampeggiante e i cartelli di avviso sono ritenuti sufficienti dalle norme. In ogni caso la forza dellla motorizzazione deve essere modesta, cioè appena sufficiente a vincere le due forze contrarie di porta e contrappeso di bilanciamento, anche perchè se non fosse bilanciata a mano la porta non la apri facilmente, e non sta aperta. Piuttosto si mette un tempo lungo di ritardo dall'accensione del lampeggiante alla reale manovra di apertura. Tra l'altro lo stesso problema lo si ha aprendo manualmennte dall'interno: chi vede fuori? A conti fatti conviene avere una buona assicurazione personale. La soluzione migliore è mettere un portone sezionale che non deborda da nessuna parte pericolosa.

Ciao e ben ritrovato TA78, Sinceramente a questo punto non saprei più cosa dirti rispetto a quello che ti dissi già a suo tempo, ormai quattro anni fa. Comunque, dal tuo vicino funziona tutto? Prova a misurare se arriva tensione (non mi ricordo se 20Vcc o 33Vcc) tra i morsetti L-L della staffa. Posta le foto dei vari apparecchi, citofono, staffa, alimentatore, posto esterno, ecc.... in modo che si vedano i collegamenti e gli articoli dei prodotti --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comunque, ho visto che ti sei accodato anche ad un'altra vecchia discussione di un altro utente, cosa che è vietata dal regolamento del forum, anche perché si tratta di un sistema completamente diverso dal tuo, quindi continua solo qui, anche se in teoria avresti dovuto aprirne anche una di nuova, comunque attendi le eventuali decisioni di un moderatore

No , la pompa di calore è monofase , è una 10 kw di potenza calorica , l'assorbimento elettrico è di 6 Kw perchè ha il riscaldatore ausiliario ,ma ritengo che sia sovradimensionata solo perchè l'appartamento è grande , siamo sui 160 m2 , ma mi trovo in una località dove la temperatura invernale non scende mai sotto gli 8-10 gradi .Attualmente ho una fornitura di 3 kw ,ma dovro portarla a 6 per mezzo dell'induzione .

Buonasera a tutti, Il citofono della discussione ha smesso nuovamnete di funzionare;ho riprovato a cambiare la staffa 5714K ,ma questa volta il citofono non da segni di vita!!

Da vedere dal manuale mi pare un impianto costruito tutto in materiale plastico, pertanto isolato verso terra. Considerando il tipo di apparecchiature elettriche è opportuno installare un gruppo di continiutà, UPS, con uscita ad onda sinosuidale pura, cioè uguale a quella della rete elettrica di distribuzione. Questi UPS si trovano solo da rivenditori specializzati o direttamente dai produttori dato che al 90% si usano in ambienti professionali. Sono più: ingombranti, pesanti e costosi di quelli che si possono acquistare in rete o nei negozi di vendita ai privati. Hanno anche bisogno di manutenzione programmata e costante, per cui devi vedere se nella tua zona c'è un rivenditore o un fabbriacante e rivolgeri al loro. Tieni presente che la potenza minina di questi UPS è tipicamente 1 kW reale (1500 VA per via di cos fi e rendimento), in ogni caso serve sempre una potenza di almeno il 50% di quella del carico alimentato, ma se ci sono dei motori bisogna fare la somma della potenza dei motori in marcia contemporaneamente e poi fare x 2. Se l'impianto non deve ripartire al ritornao della tensione, ovvero deve seguire delle precise sequenze di avvio e arresto, magari in presenza di operatore, c'è anche una soluzione più semplice: - alimentare attraverso un trasformatore d'isolamento - mettere un dispositivi che controlla la presenza di tensione nei valori corretti - comandare l'alimentazione tramite un contattore comandato da pulsanti Però è una soluzione che può rendersi intepatica se la l'alimentazione elettrica generale è sporca e instabile: se poi sulla stessa rete del distributore c'è del fotovolatico è meglio evitarla, anzi proprio da evitare.

In effetti potrebbe essere anche un "difetto", in teoria una volta tolto l'ostacolo la centrale parte con il TCA e poi si dovrebbe richiudere. Alla "disperata", prova anche con la funzione C3 = Stop parziale Solo con [Ch. automatica] attivata. Però mi viene anche un dubbio, non è che siano invertito il senso di marcia dei motori? Partendo con le ante a metà corsa, prova a fare un ponte momentaneo di un secondo tra i morsetti 2 e 3 e quindi il cancello dovrebbe solo aprirsi. Di conseguenza, sempre partendo con le ante a metà corsa, prova a fare un ponte momentaneo di un secondo tra i morsetti 2 e 4 e quindi il cancello dovrebbe solo chiudersi e vedi cosa succede. Se non fosse così, ma il contrario, allora inverti i fili nei morsetti U-V e anche X-Y. Ok potrebbe anche andare bene

Ho anch'io lo stesso problema ho provato a pulire il venturi come spiegato da Stefano ma persiste l'errore f.33 , a questo punto cosa può essere? Aggiungo che quando resetto l'errore, e faccio partire lo scaldabagno il ventilatore si avvia regolarmente ma non appare la fiamma sullo schermo, rimane il ventilatore acceso per un po' di secondi e poi riappare il codice f.33