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Un saluto a tutti , continuando la verifica dei componenti, ho trovato il diodo doppio 16ctu04 in uscita dal Tr con uno dei due diodi in corto. Potrebbe essere questa la causa di tutto quello che è successo ? Cioè del corto continuo? Ma Mi sono dimenticato di dire che Il problema è che quando mi hanno dato questo subwoofer, il selettore del cambio tensione era su 115 volt , sicuramente lo hanno collegato alla presa del 220 volt , ed è successo tutto il patatrac. Ho paura che questo ha causato più danni di quello che penso, non so più se ne vale la pena di continuare , potrebbe essere anche bruciata con una sovratensione la schedina driver del pilotaggio dei MOSFET. Prima del TR impossibile da verificare Quindi cosa mi consigliate di fare? Grazie

Addirittura! La lunghezza d'onda a quelle frequenze è niente a confronto delle aperture dei vetri e fuoriesce tranquillamente (magari qualche rimbalzino prima di uscire ci sta 😛)

Quasi sicuramente, anzi, perché quell'inverter non è idoneo a pilotare quel carico, quel tipo di UPS va bene per PC e monitor, ma non per le work station o i server. Per pilotare la tua stufa a pellet serve un UPS a uscita sinosuidale: quindi macchine con: ingombri, pesi e costi ben diversi, e che non si comprano on line o nei centri commerciali. Sorvolado su altri aspetti circuitali degli UPS, ma che permettono alla tua stufa di funzionare.

Salve, dopo una lunga serie di tentativi, sono riuscito ad ottenere un risultato.... diciamo positivo, anche se effimero. Provando e riprovando, sono riuscito ad eliminare il martellamento, ma ho dovuto chiudere la mandata dell'acqua fredda alla valvola del miscelatore. Purtroppo questa soluzione, con l' aumento delle temperature, portera' alla distruzione delle guarnizioni dei rubinetti. A mio parere direi che (nonostrante la difficolta' causata dalla propagazione del suono dalla caldaia, lungo le tubazioni fino al pannello sul tetto) il problema sembra provenire dall'interno della caldaia. L'impianto solare non usa niente di elettrico, l'unica parte mobile è la valvola di non ritorno sulla mandata dell' acqua fredda , subito prima della giunzione per il prelievo di acqua fredda destinata al miscelatore. Appena apro un po' la valvola del miscelatore comincia a battere e più l' apro e più batte. Se qualcuno ha qualche idea in proposito ,sarò lieto di provare ulteriori tentativi. Allego una foto dell' impianto. La valvola in questione è quella di colore nero sopra il miscelatore. Grazie per l'interesse.

Certo ma non era ne una critica ne rivolto a te, era generica la cosa, Come dicevo anche io... Ecco leggere questo .... mi da un po fastidio.. stiamo a vedere le "onde radio" di un access point che ha una potenza di 100 mW 2.4Ghz in aria libera, in una stanza, poi usiamo un cellulare dentro una automobile ... che in condizioni di scarso segnale spara 200 mW magari in 5G a 3.7 Ghz chiuso dentro una gabbia di faraday (la macchina)... Lungi da me far polemica... ma è come certi personaggi che non vogliono (io mi escludo) le BTS cellulari perchè inquinano poi... se il telefono "non prende" si inca**ano

Appunto sono calcoli che poi servono a nulla in concreto. Per tenere sotto controllo i consumi della climatizzazione bisogna prendere dei periodi in ore e giorni con clima esterno molto simile e poi misurare e registrare l'energia consumata, occorre un contatore solo sulle macchine e un sistema di acquisizione e supervisione. Pure essendo stato il mio mestiere principale e potere avere l'hardware a costi ridicoli se non gratis, per il tempo dedicato a scrivere SW e fare i cablaggi e il fatto di dover tenere acceso in continuo un PC non ne vale la pena, tanto più che già dalla prima settimana invernale dopo l'installazione ho visto ad occhio che risparmiavo il 45% rispetto al gas, e lo scopo che volevo lo ho raggiunto. Prima di addentrasi in queste considerazioni bisogna imparare il principo di funzionamento delle pompe di calore e cos'è il COP di questa macchina, e magari anche i vari tipi di compressore che hanno, cerca in rete con "tipi di compressore per pompe di calore". Ancora un attimo sugli inverter. Gli inverter ormai non si usano solo più per varaiare una velocità, ma per ottimizzare i consumi su macchine che marciano in continuo per ore se non per mesi. Riducono la corrente di spunto e migliorano la durata degli organi meccanici, ma danno al motore, quindi essorbono dalla rete, solo l'energia necessaria al carico in ogni momento, inoltre mantengono il cos fi il più possibile vicino a 0,96. Poi fanno anche altro ma sorvoliamo. Nelle macchine della climatizzazione domestica gli inverter sono controllati di fatto dalle sonde di temperatura dell'aria di ritorno negli split e anche qui ottimizzano sia il consumo di energia che l'usura della macchina, sorvolando sul fatto che mantengono un clima costante senza rumore. Mentre per leggere le grandezze elettriche in uscita da un inverter serve uno stumento in grato di leggere le frequenze del PWM, tipicamente da 0 a 20 kHz, e per alcuni molto sofisticati e per applicazioni specifiche anche 100 kHz. E non è detto che basti un solo strumento per fare le misure, potrebbero servire più strumenti dotati di filtri passa banda. ** Poi durante la misura bisogna tenere conto anche di altro. Un inverter funziona su questo principio, semplificando al massimo: - raddrizza la corrente alternata in continua, ovvero è alimentato direttamente dalla corrente continua - filtra e stabilizza questa tensione continua tramite il condensatore di qualche post fa - attravero semiconduttori di potenza, oggi IGBT, oggi con il principo del PWM invia al motore dei treni di onde quadre modulate in tempo e ampiezza - questi treni di onde quadre sono viste dalla parte mangetica del motore, sfruttando alcuni principi della fisica, come se fosse una normale corrente sinosuidale - quindi il motore gira a velocità variabile - poi l'inverter è in grado anche di far si che all'albero del motore ci possa essere in un range molto ampio sempre la coppia nominale, ma qui usciamo dalla semplificazione e il discorso si espande parecchio. Da non dimenticare che un inverter se a valle non ha un carico di tipo motore o auto/trasformatore, non serve a nulla. ** Per alcuni usi specifici gli inverter emettono contemporaeamente più frequenze di PWM, pertanto i consuni energetici sono la somma dei consumi alle singole frequenze.

Non lo so se sia normale ma da il codice colore e da schema doveva essere da 1 k 1 w poi c’è da dire anche che è vicinissima al trasformatore di riga quindi c'è caldo li vicino e dopo più di trent’anni credo che possa cambiare valore oppure era difettosa dalla nascita non lo so . Io i condensatori li ho comprati tutti da 105° Low Esr Panasonic , ma poi ho anche rimontato i vecchi per togliere ogni dubbio. G2 da schema dovrebbe essere 176 a 876 volt.

Ah ok ok scusami domattina faccio foto dei condensatori che manco a farlo apposta ho cambiato un paio di mesi fa (dovetti togliere il bullone sottostante sennò non ci stavano all'interno) e ti scatto una foto a quadro aperto così ti faccio vedere anche il trasformatore. Grazie mille sempre per il tuo prezioso aiuto

Intanto che bigboss indaghi sull'integrato, posso chiedervi alcune cose? Ma è "normale" un allungamento da 1 a 1,4k per quella resistenza? I condensatori sostituiti dovevano essere tutti LowEsr? La tensione su G2 quanto dev'essere?

Ok non lo tocco . Il TDA3508 ? No non ho cambiato nessun IC , ho solo isolato il pin 19 e fatto quelle misure come mi ha detto mistertv . Perché sullo schema cè il TDA3505 invece sulla tv il TDA3508 , sono uguali?

escludi un flex alla volta della tcon e vedi se la metà immagine non scollegata presenta il difetto o si vede bene

probabile tuner guasto.Utilizza un decoder esterno o cambia la main Può essersi modificato qualcosa sul settaggio del menu di servizio,ma per entrarci ci vuole un telecomando apposito

non toccarlo,non c'entra nulla col tuo problema. La tensione del contrasto analogico mi sembra un buon indizio. Hai cambiato l'IC relativo? Un suo difetto può spiegare la comparsa improvvisa del problema dopo due giorni,escludendo quasi sicuramente il cinescopio

ErMoro78, la discussione a cui ti sei accodato è ferma da 6 anni e il regolamento lo vieta, apri una nuova discussione, Stefano Dalmo potrà vederla e aiutarti. Discussione chiusa

Casa74, quando si fa una misura, in generale, bisogna sapere COSA si misura: i clima inverter sono stati inventati per ovviare ai problemi degli on off, che erano sostanzialmente due, il primo l’elevato assorbimento allo spunto che faceva aumentare i consumi, il secondo era cercare di ovviare al fatto che l’on off rendeva l’ambiente “condizionato” ma non “climatizzato”. La differenza è che con l’on off tra una fermata e il riavvio si avvertívano sbalzi di temperatura, con l’inverter in teoria no, perché man mano che raggiunge la temperatura impostata, diminuisce la sua potenza per evitare che questa temperatura si superi e quindi si fermi il compressore (diventando di fatto un on off). Per fare ciò, ossia diminuire la potenza termica, bisogna che il compressore sposti meno refrigerante in un ora, e l’unico modo è che lui giri più o meno velocemente, da qui il controllo di frequenza che tenendo la potenza elettrica costante fa pompare più o meno refrigerante/ora. Il pistolotto che ho scritto è la risposta alla domanda, è ovvio che se accendi l’inverter e la stanza è bollente, lui parte si pian piano ma poi lavora al massimo come un on off, la differenza è che man mano si raggiunge la temperatura impostata, il consumo di 1284 kW/ora cala, ma non per farti un piacere, ma ripeto per evitare che si spenga come l’on off e che la stanza si climatizzi piuttosto che diventare una cella per polli in macelleria.

Mi intrometto, forse a sproposito, ma sono fatto così. A cosa servono queste misure? A cosa serve tutta questa precisione? Secondo me ci stiamo perdendo in calcoli troppo minuziosi.

Grazie a tutti per i chiarimenti. Per Marco, io non mi occupo di climatizzazione, sono un elettricista. Ho chiesto dei chiarimenti perché avevo dubbi sulle misure effettuate dallo strumento Ht, soprattutto con THD del 126% Il cosfi deve essere 0,95, se e inferiore bisogna rifasare. Hai ragione tu un cosfi capacitivo e dannoso. Bisogna rifasare con potenze superiore a 15 kWh,per potenze minori l'energia reattiva l'utente non la paga. Per Alessio volevo vedere se lo strumento riusciva a misurare lo spunto con lo strumento Ht. La lettura letta sul contatore e stata fatta staccando tutti i carichi, lasciando acceso solo il condizionatore. Il contatore legge l'energia attiva i kwh. Mi chiedo un consumo di 1284 kWh resta costante nel tempo oppure diminuisce, quando il condizionatore e acceso da un po, diminuisce il suo consumo. La potenza KVA e la potenza apparente, che e la somma tra la potenza attiva più la potenza reattiva. Si tratta di una potenza totale. Io non sapevo che lo strumento Ht in mio possesso con frequenze variabile inferiori a 37 Hz non riesce a misurare bene, durante la misura si bloccava. Lo strumento permette di verificare le armoniche fino alla 25 con frequenze tra 42,5 ÷ 69 Hz Mi consigliate un modello di wattmetro da quadro digitale ad inserzione diretta siemens Lo collego sulla linea del condizionatore Lo strumento HT sulla frequenza H01 fondamentale a 50 Hz mostra una percentuale del 100%, e un riferimento per il calcolo delle armoniche?. Buona serata a tutti.

Ho fatto le prove che mi hai detto, ho misurato prima le tensioni sul pin 19 saldato al circuito e mi da 1,74 V sia con contrasto al massimo che al minimo, poi ho isolato il pin 19 e ho misurato solo la tensione sulla piazzola e mi da 1,46 V , con il pin staccato dal circuito l’immagine è diventata cosi totalmente senza contrasto. Poi ho misurato la tensione sul filamento in AC con questo mini l’oscilloscopio e penso che il problema della tensione del filamento si possa escludere .

Buonasera a tutti, volevo chiedervi un aiuto per capire il funzionamento del circuito allegato. perchè il pin9 del regolatore LM723 è collegato in quel modo? Il pin 9 ( Vz ) non dovrebbe essere utilizzato negli stabilizzatori a tensione negativa? Grazie a tutti per l'aiuto

Si le saldature le ho controllate ho provato anche a muovere la scheda da accesa ma non cambia nulla, si la memoria la tiene sempre colore luce contrasto ecc anche staccando la spina , il finale di riga non lo ho toccato , perché che sintomi da ?

Non lo metto in dubbio, ma a me interessano (e soprattutto a te devono interessare), i condensatori di spunto che sono dentro ai motori stessi per un funzionamento ottimale. Gli attuatori (motori) sembrano gli ATI3000 e il condensatore di ricambio è il codice 119RIR295 da 10 microFarad. https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/ATI-A3000A_manuale.pdf Apri il coperchio e cambiali entrambi il prima possibile, che il tutto ne gioverà, vedi qui: Per il resto, hai fatto funzionare il tutto? E ripeto ancora una volta: che vediamo come sono messi

La suddetta stufa sotto ups interattive line va in blocco anche quando è presente la rete. In pratica la stufa si accende però successivamente non arriva ad attivare la pompa di circolazione dell'acqua, che va ai termosifoni, e va in blocco per eccessiva temperatura. Collegata direttamente alla rete funziona perfettamente.

Ciao ossodue, Sì esiste, devi adattarlo un po', comunque prendi il ricambio Vimar R042, mentre quello esterno è l'articolo R040. https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FIS6I_110_000_R02.86154.pdf Facci sapere quando hai fatto

Ciao, la batteria è nuova, domani pulisco le boccole e sostituisco i puntali.

Per caso hai ricontrollato le saldature? Altro dubbio da dissipare: la EEPROM. Se modifichi tutte le altre impostazioni (canali, volume audio, colori ecc ) funzionano correttamente e le mantiene in memoria? E il finale di riga è ok?