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confermo, se ci sta un 8moduli, ci metti un generale C32 ma anche meno se dovesse risparmiare, l'importante è che sia 6000A e che lo spezzone di filo dal contatore sia 6mmq. poi se la divisione è giusta tra prese e luce mettici due MTD 30ma come dice ivano. io metterei un AC per le luci e un F per le prese.

Ciao grazie per il consiglio.... Ho tolto le fotocellule e ponticellate con il Com ma con il comando chiave non si muoveva nulla. Ho rifatto l apprendimento e i motori hanno fatto tutte le procedure. A questo punto però sullo schermo è rimasto scritto TC non riesco a far tornare le due line -- motore a riposo.. C è da dire che il cancello è comandato da un orologio che chiude alle 20 30 ma ieri sera non ha commutatore la chiusura... Nel tuo allegato non riesco ad aprirlo per le istruzioni... Le trovo solo in inglese

Grazie! Molto ma molto interessante!!! Appena arrivo a casa nel pomeriggio provo subito a sconnettere la sirena esterna per prima prova e verifico se si ripristina l'erogazione dei 13 V! Grazie ancora!

Scusami Marco, ma allora l'ingresso analogico AI1, lo devo configurare diversamente, devo mettere qualche blocco che legge l'ingresso? non va bene l'amplificatore analogico o l'interruttore a valore di soglia, ho provato a guardare l'ingresso AI1 ma non e parametrizzabile grazie

dovrai sostituire il differenziale cpon un magnetotermico da 32A 6Ka. al posto dei due magnetotermici dovrai installare un MTD 16A 30ma per le prese e un MTD da 10A 30ma per le luci

Buongiorno ragazzi, ho un problema con degli apparecchi in campo che utilizzano regolazione 0…10VDC (pompe e un umidificatore). Sui morsetti 0…10 dell umidificatore mi è tornata indietro una tensione di 24V AC appena collegati, ma se scollego i cavi dall umidificatore e misuro ho la tensione pulita dello 0..10, i 24V in alternata si presentano solo quando collego i cavi all apparecchio. Idem con le pompe … Pompe e umidificatori sono di due marche diverse e supportano entrambi la regolazione da modulante esterno … Dov è il problema ?

Ciao Roby73, Ho iniziato a fare le prove che mi hai suggerito con i Dip swich settati come mi hai detto, tolto il ponte tra 3 e 6 , al 12 e 13 ho lasciato solo il collegamento all'alimentazione del radiocomando. In questa configurazione sia con il telecomando che con il pulsante interno alla casa non succede nulla, non scatta proprio l'elettroserratura. L'unico modo per aprire il cancello è inserire il ponticello tra 3 e 6. Ho aperto la scatola esterna del radiocomando e ho sia postato alcune foto sia fatto uno schema del collegamento tra il radiocomando stesso e le due sche madri (quella vecchia ELPRO13 e quella nuova ELPRO27). A parte il 10 e il 12 che si interfacciano con la scheda madre per l'alimentazione, gli unici contatti che si collegano alla scheda sono 1 e 2. Il 3 è 5 si collegano a due cappellotti in due cavi che vanno a finire nel pozzetto (vanno forse alla casa per il pulsante di STOP?). Il filo blu del contatto 1 del radiocomando si collegava al 7 nella vecchia centralina e, ora, dovrebbe essere collegato al 3 della nuova scheda madre. Il filo marrone del contatto 2 era collegato al contatto 8 nella vecchia scheda, mentre ora dovrebbe essere collegato al 4, lasciando il contatto 7 della nuova scheda madre libero. A proposito del contatto 7, mi hai suggerito di mettere o un pulsante NA, che non ho sottomano, oppure mettere due spezzoni di filo che dovrei unire (senza prendere la scossa) durante l'apertura del cancello: in questo modo si simula il comando di STOP sia con il telecomando che con il pulsante interno alla casa? Inoltre, nel caso dovesse funzionare, come farei a riprodurre lo stesso effetto con telecomando e pulsante interno? Secondo te, potrei provare a spostare il filo azzurro, che ora tramite il cappellotto è collegato al 3, al contatto 7 ? Grazie ancora di tutto

acquaman, grazie per l'informazione, il sensore è a due fili, quindi passivo, comunque avevo messo, il collegamento, ed era a due fili, comunque il simulatore si alimenta e varia da 4 a 20 ruotando il pomello, il problema e che il modulo non lo legge Grazie ancora

Premesso che i magnetotermici vanno dimensionati sulla base della sezione dei cavi della linea. Il potere di interruzione, nel tuo caso, deve essere da 6.000 v. E se la distribuzione è bifase (vedo areti quindi probabile) gli interruttori devono essere bipolari.

Il punto è che finché non verificherai il funzionamento del pressostato non si andrà avanti nella ricerca del guasto. E per questo si parte sempre dalla periferia verso il centro (pressostato o altri componenti periferici -> cablaggi -> scheda)

lucky67, perdonami, forse non si è capito che io non sono molto esperto in materia, sono alle prime esperienze, comunque cerco di rispondervi, i collegamenti del sensore sono giusti, ed il sensore funziona correttamente se provato su altra apparecchiatura, poi non capisco sensore attivo o passivo, e sul display del BM, leggo sempre il valore minimo anche variando con il potenziometro del sensore (simulatore) come se non fosse collegato nulla, Grazie in anticipo e scusatemi ancora per la mia ignoranza in materia

Quindi sai che c'è un componente in corto a causare il guasto? Mi sembra strano...schermo ballerino che si intende? Instabilità dell'immagine? Allora è un problefa di COF o flat termosaldate, magari manca una tensione generata dallo step-up della t-con. Il tv ce l'hai tu, se chiedi aiuto devi fare rilievi e misure e postarle per un confronto con i pareri dei partecipanti.

Volgarmente il passivo è chiamato anche a 2 fili (segnale ed alimentazione insieme), mentre l'attivo è a 4 fili (2 Per il segnale e 2 per l'alimentazione)

Sperando di non offendere nessuno. Ho , grazie al sito , nozioni sufficienti per provare il pressostato ed eventualmente sostituirlo. Non ho tirato fuori la lavastoviglie per un motivo molto semplice. Mi manca la pianificazione del ricerca del difetto. Se il pressostato è ok, cosa faccio? Cosa poi posso controllare? I difetti che vi ho elencato sono tutti legati al pressostato difettoso ? So che la domanda è di difficile risposta ma è questo il vero problema. Se entra in ballo la scheda, credo che sia meglio lasciar perdere e pensare alla sua sostituzione. Ringrazio ancora tutti per la collaborazione e comprensione.

Buongiorno, Vorrei installare un nuovo termostato Biticino Smarther al posto del vecchio crono termostato a pile. Ho una Caldaia Vaillant ecoTECH pro. Chiaramente dovrò portare fase e neutro al termostato, ma non dovrebbe essere un problema. Quello che invece non capisco è se è corretto collegare i due fili (24V) che azionano la caldaia al punto 10 (termostato ambiente) o al punto 11 BUS (centralina/termostato ambiente digitale). Mi interessa solo che il termostato avvi la caldaia, non mi serve che comandi anche la temperatura della caldaia o altro. Allego le foto del manuale della Caldaia e del termostato. Ringrazio in anticipo chiunque trovi il tempo di aiutarmi.

Cx-One e Sysmac studio mi funzionano correttamente su PC con win11. Cx-Programmer (9.86), Configuratore EIP utilizzati recentemente senza problemi Cx-Configurator si apre ma non ho avuto occasione di provarlo Sysmac studio (1.63) tutto ok Sia Win11 che i pacchetti Omron, tramite apposito tool, sono aggiornati alle ultime versioni. Ho avuto un problema qualche tempo fa durante un aggiornamento (ho erroneamente stoppato io l'installazione ) e non si apriva più Cx-P. Ho dovuto eliminare tutto con Cx-Remover, e reinstallare Conviene disattivare eventuali antivirus durante l'installazione.

Grazie, molto chiaro!

Ci sono serie possibilità che quella guarnizione perda. Con i gas bisogna usare quelle giuste, oppure essere precisi nelle forme e dimensioni.

Magari se prima ti informavi sui segnali analogici ... e come si gesticono nei PLC (e pure negli strumenti). Sensore attivo significa che deve essere alimentato a parte, quindi escono due fili (+ e - del segnale) che vanno allo strumento, o agli ingressi del PLC, direttamete sull'ingresso analogico. Sensore passivo significa che va collegato in serie all'ingresso analogico, quindi come lo schema cha hai postato: alimenti con +V il + del sensore, esci dal - del sensore, vai al + dell'ingresso, collegi il - dell'ingresso allo 0V. Quindi devi configurare l'ingresso analogico del PLC in conformità al tipo di segnale che entra, indi fare la scalatura dal verso il valore ingegneristico della grandezza misurata.

Grazie per le risposte, ieri ho smontato un po tutto e rimontato ora va...non so esattamente perchè ma funziona

Cosa succede il 14 ottobre?

Da circa fine luglio da un mio ex cliente ci sono dei problemi con Cx-One instalalto sui PC con win 10. Pertanto chedo se qualcuno ha /stà avendo gli stessi problemi. Premessa I PC sono costantemente aggiornati dato l'uso. Non si tratta di gestire singoli impianti isolati, ma tutto lo stabilimento con impianti interconessi in rete, di fatto lo stabilimento è un unico impianto. I PC interessati sono 6 compreso uno mio con cui mi collego ancora in VPN da casa in caso di necessità. Problema Cx-Programmer e il configuratore FDT hanno smesso di funzionare correttamente. Cx-Programer: - o non vede la configurazione I/O indicando problemi all'accesso al DB, problema noto da anni, ma mai comparso prima - idem come sopra per i simboli - o non vede degli OCX - pertanto è impossibile intervenire sui programmi - e sono state danneggiate due CPU (forse già alcuni mesi) prima di scoprire i problemi (al momento una CPU è stata ripristinata con il mio portatile azzerando tutta la memoria interna e ricaricando tutto, sull'altra se l'operazione non funzionasse si ferma tutto e tutti a casa). Configuratore FDT versione 3.0 (ultimi aggiornamenti Omron) - non carica catologo HW - richiede continuamente utente amministratore (chi usa è amministratore) - all'apertura visualizza una lunga lista di problemi all'installazione - ora impossibile installare nuovi I/O Omron dice disinstalla e reinstalla, e blocca aggiornamenti sui PC, ovvero usa macchina virtuale o/e PC dedicati: risposte inaccettabili, non si tratta di costruttore di macchine ma di utente/creatore di tecnologie e pure si costruisce diverse macchine/impianti. Su alcuni siti/forum in inglese ho trovato riscontro agli stessi problemi, in alcuni casi riferifiti ad alcuni anni fa, ma poi non c'è traccia della soluzione adottata. I driver e i file richiesti da Cx-One sono presenti sui PC, o installati a parte prima, o direttamente installati dall'installazione di CX-one a partire dalla 4.51 Soluzion funzionanti fino ad oggi ... e domani - su tre PC è stato rifatta l'installazione da zero di Win 10 e CX-One, e funziona, ma mancano ancora diversi altri programmi - su altri tre, compreso il mio, non c'è verso di far funzionare CX-One, sul mio al momento non è possibile reinstallare tutto da zero - su PC portatile con Win 7 (mio) funziona tutto, ma non posso lasciarlo in stabilimento - su machina virtuale funziona tutto, ma poi non si riesce a collegarsi agli impianti, lì si è anche in rete con dominio, Omron non ha risposte - pare che su Win 11, ma sicuramente non c'è HW e SW adatto CX-One pare non si installi, non opero io, soluzione ora abbandonata. Interazione con Sysmac Studio Installando anche Sysmac Studio, i problemi si amplificano in quanto va a modificare Cx-Server, e al momento non è possibile eliminare due CPU di macchine secondarie acquistate già pronte all'uso, ma modificate e messe in rete da noi. P.S. Ora sto ordinando per me un nuovo PC con Win 11 (mi serve soprattutto per altro) e non vorrei fare un buco nell'acqua con CX, considerando anche la data del 14 ottobre prossimo.

Capisco, almeno capire il componente che e in corto

Ciao ragazzi cerco dei consigli o qualche idea straordinaria per risolvere un piccolo/grande problema. Vivo in una zona dove nei casi di piogge forti e prolungate si generano spesso dei torrenti di acqua lungo la strada a causa del pessimo sistema fognario. Questi torrenti, che poi finiscono in qualche modo nella rete fognaria, causano dei forti spostamenti di aria che a loro volta influenzano le condotte di scarico del nostro palazzo. La conseguenza di ciò è che sia noi, sia altri condomini, oltre a sentire dei forti gorgoglii provenienti dallo scarico del lavandino di cucina, a volte subiamo un vero e proprio FORTE riflusso di acque di scarico dal lavandino. Se si è presenti, bene o male qualcosa si può fare, come ad esempio tappare le pilette di scarico delle vasche del lavandino, e fronteggiare in qualche modo (+ difficile) la feritoia del troppo pieno. Il problema è che se la forte pioggia capita quando non sei a casa rischi di trovare la casa allagata, come ci è successo una volta. Un paio di domande per fronteggiare il problema (escluse opere murarie o rimostranze al comune, inutili): 1) Cosa si può fare per fronteggiare più efficacemente possibile il problema al momento del riflusso; ma soprattutto... 2) ....come premunirsi in caso di assenza, ad esempio quando stai fuori per un fine settimana o per le ferie. Ho visto che esistono delle valvole antiriflusso. Ho dato una occhiata nella rete ma mi sembrano quasi dei giocattoli, a prima vista poco efficaci nei casi di forti riflussi, come i nostri, almeno secondo il mio parere non professionale. Poi ho pensato che nella cattiva stagione, se dovessimo assentarci più di un giorno, potrei forse utilizzare un tappo ad espansione da inserire nel foro di scarico a muro, ma anche qui non so quanta forza di tenuta hanno questi tappi. Inoltre c'è la rogna di dover prima staccare il sifone, per poi reinserirlo dopo aver tolto il tappo. Insomma è tutto un po' complicato. Pareri/Consigli? Dispositivi? Marche/modelli? Grazie di cuore alle buone anime che interverranno.

Confort Portrait è messo in verticale Confort Pro avrà delle funzioni in più ma non so dirti quali, mai usato. KTP ha la tastiera Inox ha il telaio in inox, ideale per food e farma.