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.... cioè prima di partire hai staccato diligentemente tutte le Spine dalle Prese [ tranne Congelatore e Frigo ] ? E/ o portato OFF tutti gli Interruttori Bipolari 1 /0 dedicati agli Elettrodomestici da Incasso o che restano abitualmente attaccati alla Presa ? [ Accorgimento consigliato finché il Differenziale è 1 solo ] - Oppure tutti gli Elettrodomestici erano rimasti attaccati alle rispettive Prese + i Bipolari ON ? (quindi lasciati Alimentati in Stand-by compresi i loro Filtri di Rete incorporati che disperdono 2mA Ciascuno. alla Frequenza di Rete 50Hz, ma detto valore si incrementa per varie Cause, già elencate più volte nella apposita Sezione "Differenziali" del Forum . ) - Per garantire un minimo di Continuità del Servizio, l' Impianto Elettrico dovrebbe avere almeno 2 Settori, . il primo dedicato a Luce e Servizi Essenziali H24, tra cui Congelatore e Frigo , . . il secondo dedicato a Forza Motrice con tutto ciò che causa la maggior parte delle Dispersioni . - il " Segreto di Pulcinella" consiste nell' avere almeno 2 Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali indipendenti . [Se riesci a far portare 2 fili fino a Frigo e Congelatore, farai mettere un altro MagnetoTermicoDifferenziale C10 / Idn30mA ad essi riservato ed eviterai le attuali Interferenze .] - Buona serata !

Grazie

Grazie, in effetti è semplicissimo!

in realtà non è un segnale ma il voltaggio inviato ad un attuatore da regolatore di giri di un motore stazionario. Il plc deve riuscire a regolare una valvola con un segnale PWM seguendo le oscillazioni rapide di questo attuatore, non posso quindi basarmi sul altre grandezze che non sia la corrente che percorre questo attuatore. Tra l'altro non so nemmeno questo controllore (analogico) come faccia a far variare la tensione di alimentazione dell'attuatore, presumo che utilizzi una specie di relè allo stato stolido

Si,se può essere d'aiuto, il difetto si e' manifestato al primo lavaggio dopo due mesi di inattività.

Sicuramente non ha importanza per il cablaggio, ma - con lo stesso cablaggio previsto per il modello 1133-001 (2wire), ovvero A1 del Ring su L1 della scheda e A2 su L2 - si ottengono risultati diversi a seconda del modello selezionato (avevo impostato per sbaglio un altro modello e sentivo l'audio, che non sento se imposto 1133-01). Ho immaginato che, pur con lo stesso cablaggio, il Ring provi una decodifica diversa del segnale digitale, a seconda del modello impostato. E' per questo che chiedevo se qualcuno riconoscesse il modello esatto della mia scheda. Grazie, Federico

direi molti più di 20, la messa a terra c'è? comunque se continua a saltare e non trovano una dispersione vera e propria vuol dire che hai una somma di piccole dispersioni (fisiologiche in ogni elettrodomestico in pratica) che tengono il differenziale sempre al limite e basta poco a farlo scattare. se è questo il tuo caso è difficile sistemare la cosa senza mettere mano all'impianto. Se non puoi farlo sei uno dei rari casi in cui il restart forse è necessario

Non c'è una distanza predefinita; in genere quanto piu' breve possibile, ma distanze di 10-15 mt non influiscono sulla qualità. Offel...Fracarro....Emme Esse.... sono tutti marchi affidabili. Guarda qualche modello e scegli quello con la figura di rumore piu' bassa. Puo' darsi che non occorra, per i componenti installati avresti circa 16-17 db di perdita, escluso il cavo di cui non conosco la distanza; diciamo che fino a 20-25 db di perdita non occorre amplificare, visto che di solito con una parabola da 80, se ben puntata, si possono ottenere circa 85 dBuV al connettore LNB, e sottraendone 25 ne arriverebbero circa 60 al decoder, che vanno piu' che bene. Se poi parliamo di cablaggi molto lunghi di cavo con perdite consistenti, allora in quel caso basta inserire a monte, magari in prossimità del mixer, un ampli di linea sat di buona qualità dei marchi sopra elencati (c'è anche LEM elettronica) per recuperare 18-20 db. Magari prima si prova e poi si decide, basta controllare lo stato delle barre di segnale del decoder in modalità sat. Cero che funziona normalmente; sono due segnali distinti e separati. Ah.... Complimenti per lo schema. Ottima rappresentazione e nessun errore; unico piccolo appunto sul centralino: hai scritto + alimentatore, ma se è da interno l'alimentatore è incorporato...integrato, non è un opzional. In questi casi si chiama centralino autoalimentato.

no ho solo questo ...considera è un condominio vecchio l'impianto sarà stato fatto 20anni fa

Novità? Problema risolto oppure si è ripresentato?

ma, dopo questo MagnetoTermico Differenziale sotto il Contatore , in Casa hai altri Automatici ? ( ad esempio uno dedicato a Luce e Servizi + uno dedicato a Forza Motrice alias Usi Domestici , oppure Zona Giorno + Zona Notte ) Fai sapere ! - Buon Pomeriggio !

ma hai solo quel quadretto o in casa c'è un altro centralino con interruttori automatici? ps: se quello che ti ha messo il chint è un elettricista consigliagli di aggiornarsi, al contatore ci va un 6000A mentre il tuo è un 4500A (il numero dentro al rettangolo)

Salve ,ho un problema con un clima .della Beko 18btu,in poche parole la macchina esterna parte ma il display interno resta tutto spento ,quale verifiche effettuare !?saluti

Tolto dalla scheda XL 08 dallo strumento viene rilevato come un tiristore con piedinatura da sinistra verso destra come da immagine allegata prima: A, G, K. Il C4 59 viene letto come un N JFET con piedinatura in alto a sinistra Source, centrale Drain, in alto a destra GATE. Il condensatore 25L ha valore di 1,5 microF. La resistenza 9 kohm. Per A4 da giunzione in entrambe le direzioni, in una di 0,5 nell'altra 0,8. Infine la bobina smd lo strumentino lo vede come un diodo mentre col tester leggo valori di resistenza più o meno alti invertendo i puntali. Sinceramente sul web non trovo foto che somigliano a questo componente, forse la parte che si vede è il retro del componente?

Stacca le periferiche attraverso i connettori , una ad una , e vedi quando non salta più , potrebbe essere pure lo stesso trasformatore presente per la 24 V. Se salta lo stesso con tutto staccato , e solo con la linea di rete collegata.

Ok, allora lo schema finale dovrebbe diventare questo: Correggimi pure se c'è qualcosa di errato. Ho qualche altra domanda: Per il centralino TV da interno, a quale distanza massima posso posizionarlo dall’antenna per non avere problemi? Per quanto riguarda l’LNB dCSS, hai qualche consiglio su un modello affidabile oppure, in pratica, uno vale l’altro? Con un impianto satellitare da 4/5 collegamenti, non è comunque necessario un amplificatore per la parabola? Una curiosità: se per qualche malaugurata ragione si dovesse rompere la parabola e quindi venisse a mancare il collegamento satellitare al miscelatore SAT/TV, il resto dell’impianto televisivo terrestre continuerebbe a funzionare normalmente? Grazie nuovamente del tempo che mi dedichi.

Inusuale, per mia curiosità: da dove arriva questo segnale in tensione? Ipotizzo: dinamo tachimetrica? Ciao mc1988

ok, grazie mille. provvederò alla sostituzione.

😂

bravo, la sicurezza dell'inquilino è un obbligo, anche se fosse la suocera...

E se perde dalle parti dello scambiatore, dove va la fiamma, nelle pause tra un utilizzo e l'altro può gocciolare sul bruciatore rendendo la combustione non sicura. Se poi si forma dell'ossido tra le alettature alla lunga anche l'espulsione dei fumi diventa problematica

appunto, come il mio bosch, con l'acqua si è fulminata la scheda.

... come se stessi usando un Pulsante che commuta 2 volte : prima ON, poi OFF . - Come se stessi utilizzando un Interruttore che commuti 2 volte in pochi millisecondi. - Hai provato a mettere il Pulsante senza modificare le Impostazioni fatte all' inizio ? Forse le Istruzioni non sono chiare e magari la seconda programmazione è quella per l' Interruttore, mentre la precedente era per il Pulsante . - Buona giornata !

lo scaldabagno non ha parti elettriche, ma solo un piccolo sistema che fa la scintilla alimentato a batteria. Grazie per la risposta nel frattempo.