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Guarda qui se ti può essere utile; poi ci sono sempre le guide ufficiali. Buon lavoro.

Ah ma il ricircolo per definizione è così, certo che un minimo di perdita c’è sempre, è il prezzo da pagare però . Vedi se si può disabilitare.

OT: "Caspita, questa è competenza trasversale." Questo forum è frequentato da persone veramente valide! Da quando frequento il forum, ogni giorno trovo risposte a tanti miei dubbi su vari argomenti. complimenti a tutti.

Sulla presa, non sulla linea. La linea fino a 350W può essere condivisa, la presa deve essere dedicata. La linea deve essere dedicata solo per impianti oltre i 350W.

Questa proprio la ragione dell'inutilità di spendere oltre una certa cifra. Non credo proprio, anzi è vero il contrario. Devi fa riferimento allo stipendio medio netto dell'operaio della linea di produzione. Una superautomatica Ignis, che allora poteva definirsi quella di miglior qualità (vasca e cestello in acciaio inox, carrozzeria in acciaio smaltato, non verniciato, quindi inattaccabile alla ruggine,) costava circa il 10% in più dello stipendio medio di un metalmeccanico.

Salve a tutti , ho problema con la scheda inverter esterna , in pratica mi sono scoppiati i condensatori elettrolitici, sono da 450v 330uf , purtroppo non li ho a disposizione, ho a disposizione 270uf e. 820uf , chiedo a voi più esperti quali dei 2 potrei montare , grazie in anticipo

E' consigliabile pulire questo "rigonfiamento"? Altra domanda: come funziona il mezzo carico? Che cosa dimezzerebbe esattamente?

Buongiorno a tutti, come da titolo ho questa asciugatrice che non da più segni di vita. A qualcuno è già capitato? Sospetto possa essere la scheda ma attendo suggerimenti. Ovviamente la presa di corrente è ok.

Buongiorno, ringrazio tutti per le risposte e utili consigli ....Alla fine il venditore insieme al produttore hanno sostituito lo split anche in ottica di una assistenza post vendita in garanzia senza noie.

Scusa ma tu comprendi la lingua italiana? Perchè la tua precisazione è inutile! Secondo te cosa significa: "Su quella linea non deve essere inserita alcuna altra utenza."

sì

Come termostato posso consigliarti un netatmo: Si alimenta con le pile (mi durano oltre 1 anno) alla "testina" arrivano solo due fili per comandare la valvola (potrebbe essere un problema se la tua valvola fosse effettivamente a 3 fili, sarebbe utile una foto alla valvola di zona) Le versioni più recenti sono anche più flessibili: potresti mettetre il relè direttamente vicino alla valvola di zona e posizionare il termostato dove ti fa più comodo. Tu al posto della caldaia hai la valvola di zona ma il concetto è il medesimo. Il modulo wireless si alimenta a 220v e puoi attaccarlo a una presa qualsiasi (a patto che la "testina" riesca a raggiungerlo). In caso di valvola di zona a 3 fili ti servirebbe in aggiunta un relè monostabile con contatto di scambio, il netatmo piloterebbe il relè e questo agirebbe sulla valvola di zona

Usando arduino ed un modulo specializzato per il comando dei motori è già tutto pronto e cucinato, almeno per la parte ardware. Qualche complicazione potrebbe esserci per la parte Sw. Bisognerebbe impostare 2 timer: uno variabile per la frequenza equivalente alla velocità di rotazione, l'altro fisso per la larghezza dell'impulso. I time hann come base tempi i 16 MHz del quarzo, poi diviso per il fattore di prescaler, comunque la risoluzione di almeno 1µs è assicurata; considerando che a 150Hz (9000 rpm) il periodo è pai a 6666,66µs è più che suffciente. Con un semplice visualizzatore da 2 righe per 16 caratteri, con comunicazione in I2C, e due potenziometri per impostare velocità e larghezza di impulso, si realizza anche una semplice interfaccia contenente tutte le informazioni necessarie.

no no, la protezione magnetotermica ci va sempre e deve essere adeguata alla sezione, la differenziale va valutata caso per caso. inoltre per la protezione magnetotermica deve essere valutato se serva 6 o 4,5kA a seconda di come ci si deriva con questi montanti secondari

ok, quindi montero sul perry nuovo alimentazione : L filo nero : N filo blu uscita perry : 3 nero : 4 grigio montato cosi mi rimane il filo BLU il neutro che se non sbaglio mi hai detto di collegare assieme a l'altro blu cioe su alimentazione perry "L" giusto ?? lo vedo anche dallo schema ma dato che non sono molto pratico vorrei una conferma. GRAZIE.

avete la contabilizzazione o pagate alla vecchia maniera? quei termostati a volte avevano la spia di stato per cui serviva l'alimentazione. nel tuo caso è possibile invece che comandi una valvola di zona. io indagherei bene sul circuito prima di decidere che apparecchio metterci

Se gli split li spengo cosa succede? Che praticamente le elettrovalvole di ogni split si chiudono e l’acqua non passa nel blocco radiatore ma continua a girare nei tubi del circuito in ricircolo continuo, quindi non c’è scambio di temperatura con l’ambiente, tuttavia un minimo di perdita c’è sempre, e quindi la macchina anche per questo continua ad andare. La temperatura impostata da me dalla pompa è di 14 gradi, neanche troppo bassa per degli split, ma credo non sia la temperatura target questa, o sbaglio? E comunque oltre a questa, non c’è un sensore che mi indica la temperatura in tempo reale sul macchinario.

Salve, ho un problema con il cancello Bft doppio braccio, la centrale arrive regolarmente tensione, i led accesi, nelle fotocellule arriva la 12 volt, ma quando attivo il telecomando, il lampeggiante non si accende, i bracci non partorno, e nella centralina si sente il tac di avvio ma non succede nulla, o provato a baipassare la fotocellula unendo i fili 3 e 5 ma niente, cosa può essere. vi ringrazio anticipatamente.

posso avere un esempio pratico di codice scritto gentilmente ?

Nel suo caso un BTicino FN82C32 Potrebbe fare al caso suo?

Innanzitutto grazie mille delle risposte. Il termostato comanda l’accensione del riscaldamento nell’appartamento. La caldaia è condominiale. Anche io mi chiedevo come mai arrivassero 3 fili (rosso, marrone e blu), ma forse il rosso è solo un ponte interno al termostato? L’idea di avere un cronotermostato WiFi con alimentazione a batteria sarebbe l’ideale, per evitare di doverci portare tensione. Dite che è davvero una brutta soluzione (posto di trovarli)? Anche se dovessi cambiare le pile una o due volte all’anno non sarebbe un problema. Per altro le canaline credo siano roba anni ‘60, per cui non so bene come possano essere messe. Grazie!!

Si intende una presa a cui sarà attaccato solo quello (niente ciabatte / triple ecc). La linea dedicata, che comunque non guasta avere, (e l'eventuale progetto con diagramma unifilare da depositare) serve solo per gli impianti da oltre 350W, per gli impianti "piccoli" può essere una presa esistente.

se voglio, per esempio fare la diagnostica sui moduli I/O posso usare il device state?

Il fatto che con le pompe al massimo funzioni è chiaramente un problema di bilanciamento, si risolve (e ti consente di ridurre l'uso di energia). Considera che una pompa "tradizionale" quindi col selettore I II III da 90W in un inverno ti consuma circa 110€ di elettricità.

Si allungano fino al limite indicato dal manuale di installazione.