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il lampapadario e per appartamento nuovo che da anno, un grande amico con molta cura dei particolari sta arredanto purtroppo e durato poco Io vi ringrazio tutti per l'auto!

scusate mi sono dimenticato di scrivere che il transistor baccato sul foro poco isolato del collettore è stato dissaldato e collegato ad un alimentatore polarizzandoli la base per controllare l'integrita che comunque da test semi conduttori le giunzioni davano i fatidici 0.5 v ciao ancora

dopo avere riassemblato tutto per potere accedere ai comandi ed avermi procurato il manuale di servizio ,ho tentato di riavviarlo senza le protezioni ed aver staccato il connettore del trafo principale che da il +- 28v oppure +- 54 volt tramite rele della scheda amp e ponte , Supponendo che l'avaria fosse scomparsa ho notato con soddisfazione che usciva dello stdby tranquillamente con tutti comandi presenti .Allora mi sono concentrato dopo averlo smontato un altra volta completamente perche la basetta pcb amp e l'ultima in basso partendo dal ponte che il positivo era completamente a massa !Capac. 8000 mf a massa ma no , ho staccato la massa del dissipatore basta positivo a massa ...ho staccato gli 10 transistors finali(dal dissipatore ) .scopri una vite annerita puzzolente foro mica danneggiato come foto ecc ... niente non avendo il transistor npn di ricambio che ha il foro collettore carbonizzato (e un to3p )l'ho pu,lito con la lima diamantata rimuovendo la plastica carbonizzata , micche improvvisata , pasta bianca , vite con bussolotto in plastica isolante ecc. presumibilmente la vite auto filettante con i denti molto taglienti avra inciso il delicatissimo foro di plastica del componente per un errore di posizionamento in fabbrica , poi temperatura ed umidita' hanno fatto il resto .. comunque il proprietario lo usava su casse diffusori da 6 ohm che da setup amp erano su 8 ohm visto che l'alimentatore sta erogando 54 e passa volt tramite il rele di selezione impedenza .gli ho communicato che al piu' presto deve settarlo a quella giusta col telecomando e tv connessa per parametrizzarlo procedura che non siamo riusciti a fare ieri pomeriggio col bar colmo di clienti assettati :-) grazie comunque Riccardo .. ciao

Non so in che regione vivi, ma qui al nord capita negli ultimi anni delle giornate estive più fresche e se le caldaie hanno le sonde esterne possono fare delle partenze in previsione di un’accensione per le temperature basse. Sono spesso impercettibili a meno che non hai la caldaia tipo in cucina o se non hai un app che registra i consumi. Per questo consiglio ai clienti di mettere in estate

mi hanno chiesto 3k per cambio sanitari, box/piatto doccia, foro estrattore, cambio miscelatore doccia, montaggio nuovo mobile lavabo -.- comunque la casa è funzionante e perfetta così, non credo necessiti di grossi cambiamenti per il passaggio a 15kw

Nessuno ha qualche consiglio da darmi?

Scusa , ma non ho capito se hai visto la lumaca bruciata sulla scheda , come ti ha appena suggerito Roberto .

Buona domenica @notte Ho visto che nessuna aveva un dato da suggerire, neanche io purtroppo.... Ma un valore di 50 Mega , mi sembra basso Hai avuto modo di avere altri riscontri o informazioni ?

Grazie Roberto, ho controllato: il cavo è integro. Aggiungo che anche a cancello sbloccato (quindi anta sganciata e immobile) il motore parte e dopo tre secondi si ferma

Credo che tu non legga i messaggi, ti avevo scritto posizione serigrafica e modello di SPI.

puoi tranquillamente tenere il selettore su inverno . OT In genere la tre vie è a riposo nella posizione riscaldamento, in qualsiasi modo sia impostato il selettore , si posiziona nella posizione estate per deviare il flusso nello scambiatore secondario , solo quando si preleva la calda . In presenza di caldaia con scambiatore bitermico , dove la pompa circola solo in posizione invernale , in posizione estate ,questa viene attivata periodicamente per tot tempo ed impedire il blocco per lunga inattività

Devo sostiuire la mia vecchia automazione per cancello monoanta ( a 220 volt marca Bft mod Lux di oltre 35 anni) Una soluzione ecconomica è un kit a 24 volt marca Euromatic. Come marca è affidabile oppure c'è di meglio ? Vanno sostituiti anche tutti i cavi passando da 220V a 24V ( deve cambiare sezione ) ?

.. senza scomodare Santa Lucia, sono riuscito a sostituire il deviatore con quello connesso, con grande soddisfazione. Unica cosa importante deve essere piazzato al posto del deviatore che è direttamente connesso alla fase , per ovvi motivi. Non avendo lo schema del mio impianto, ovviamente era il terzo interruttore di tre che ho provato. Saluti R

Robyce, ti sei accodato ad una discussione di più di tre anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione. Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉 ***DISCUSSIONE CHIUSA***

Va bene grazie a tutti parlerò col mio amico e testeremo insieme ma sicuramente una delle vostre delucidazioni funzionerà al 100%.

Mi domando perché non c' era collegato anche Microonde, Frigo, Macchina del pane, et cetera ! ( forse la Ciabatta aveva pochi posti ! ) > Finché l' intero Impianto è sulle spalle di un unico Differenziale da 30mA, prima o poi si arriva alla saturazione ! Non si possono lasciare alimentati più di 3 o 4 Elettrodomestici contemporaneamente . Vanno isolati dalla Rete dopo l' utilizzo . > - il Forno in ogni caso va collegato tramite Morsetti rispettando la Polarità Fase - Neutro . Fai sapere per favore : è la versione classica con Commutatore e Termostato entrambi elettromeccanici ? Allora probabilmente il Cablaggio è predisposto per le vecchie Forniture 220V ricavate da 2 Fasi 127 V . Adesso che la Fase è una sola bisogna evitare che il Termostato Unipolare interrompa il Neutro . Altrimenti si verificano proprio questo tipo di Fenomeni ! Lui da solo sembra funzionare correttamente , ma quando è Alimentato se provi a collegare o utilizzare qualche altro Elettrodomestico aggiungi la "goccia che fa traboccare il vaso" ed interviene il Differenziale per Somma di più Dispersioni . Se poi c' è pure una Lavasciuga classica a Resistenze passiamo dalla padella alla brace ! - La Lavastoviglie ha un Filtro di Rete incorporato che appena attacchi la Spina aggiunge alla Dispersione esistente circa 2mA . - A mio avviso, dentro il Piano cottura si erano condensati vapori di Cucina Delle volte per risolvere è bastato frapporre 2 strati di Nastro isolante largo trai Pulsanti e la Carcassa metallica per evitare che le gocce di Condensa facciano il "ponte" . > Altra mia curiosità : ¿ Ma avete provato a collegare tutto il resto, lasciando staccato il Forno ? > Qualunque elettricista, anche se al momento non ha sotto mano tutta la Strumentazione, avrà modo di procurarsi un Differenziale da Idn10mA, ed usarlo per testare uno o due Elettrodomestici alla volta ! - Buona serata !

Si questa ultima .

Si, si la retroilluminazione funziona perfettamente, controllato pure tutti i mosfet. Resta solo la main board.

Avevate ragione! purtroppo a distanza di tempo la situazione si è ripresentata e si è anche spostata ad altra rubinetteria. non è possibile andare avanti così. Purtroppo sono a quota tre elettricisti e nessuno ha risolto il problema, il quarto che ho chiamato si è rifiutato di venire, in quanto il problema ritiene sia irrisolvibile. Nessuno mi ha mai proposto questo collegamento equipotenziale, a costo di sembrare saccente lo chiederò espressamente, con la consapevolezza che sicuramente non sarò considerata. Ad oggi sono convinta il problema sia dato dal fatto che il condominio NON ha una messa a terra CONDOMINIALE e credo si utilizzino come dispersori le tubature dell’acqua. sono molto preoccupata effettivamente

Hai quindi misurato tensione in uscita dalla scheda di alimentazione verso la mainboard? Hai provato con la mainboard scollegata se parte la retroilluminazione?

Il dispositivo di Tipo F garantisce una protezione contro le correnti residue sinusoidali e contro le correnti pulsanti non stabilizzate in CC. Inoltre è in grado di gestire correnti residue con frequenze miste fino a 1 kHz (10, 50, 1000 Hz) Il differenziale di tipo B standard è in grado di rilevare tutti i tipi di corrente residua fino a 1 kHZ. Il tipo B+ rileva tutti i tipi di corrente residua ed è inoltre equipaggiato con una curva d’intervento in grado di limitare la corrente di apertura a un massimo di 420 mA per frequenze fino a 20 kHz. Il dispositivo di tipo Bfq è in grado di tollerare correnti di dispersione generate dal sistema di frequenze più alte, fino a 50 kHz. Non vorrei di sciocchezze, ma l'unica differenza tra un B e un F è che il primo è controllo "elettronico" il secondo è "meccanico" ( B si può usare anche in corrente continua)

Ciao a tutti, chiedo scusa se il post è vecchio, ma ho un problema analago da un po' di mesi. In pratica scatta il differenziale in modo random per un certo periodo, poi per mesi nulla. Avevo chiamato un elettricista, ma dopo controlli veloci, mi disse che forse è un elettrodomestico e dovevo provare a staccarne uno alla volta e verificare. Siccome sono spesso fuori casa per un mese alla volta, la preoccupazione è relativa al congelatore che in caso di scatto differenziale causerebbe perdita di tutto qanto in esso contenuto.ùil problema è il In questo periodo mi è capitato due volte a distanza di due giorni consecutivi lo stacco dell'interruttore e io ovviamente non sono a casa (ho dovuto far spostare gli alimenti congelati a casa di un amico per risolvere) e mi sono accorto tramite verifica connessione modem e controllo periodico del mio amicocui ho dato le chiavi di casa. Ricapitolando a casa è tutto spento a meno del congelatore e del modem; inoltre ho in tensione il microonde, il forno, il piano cottura, cappa e lavastoviglie. Ho anche una presa esterna di quelle protette per pioggia ecc, installata a parete sul balcone della cucina, ma in zona non esposta direttamente alle intemperie, anche essa in tensione, per cucinare all'esterno. Tutto il resto, compreso ciabatte e altri apparecchi staccati. Al mio ritorno chiamerò un elettricista che sia più preciso e attrezzato del precedente per risolvere definitivamente il problema, ma chiedo a voi per capire cosa mi devo aspettare. Inizio con dire che sono in un appartamento in cui dopo il contatore del fornitore di energia c'è un primo interruttore che al momento non ricordo con precisione se differenziale, magnetotermico differenziale o altro; in cascata ci sono due differenziali, uno che alimenta il garage e uno, nel quadro dell'appartamento, che alimenta la casa. Premetto che lo scatto del differenziale random è quello dell'abitazione, mentre quello del garage resta tranquillo da anni. In casa, nel quadro elettrico, in cascata al differenziale, ci sono tre magnetotermici, uno da 10A per la linea luci interne, uno da 16A, per le prese e un altro da 20A sempre per prese e su esso non so per quale motivo è allacciata la linea luci fuori dai balconi. La presa sul balcone che ho prima menzionato, va sulla linea gestita da questo magnetoremico da 20A. Ho banalmente più volte testato con il bottone nero del differenziale il suo funzionamento e scatta tranquillamente. Ora cosa potrebbe essere? Cosa andrebbe controllato? Il tutto è iniziato nell'autunno scorso. Leggendo i vari post mi sono fatto un'idea, ma quello che mi sconvolge è che nonostante non ci sia quasi nulla collegato e nessuno in casa, il differenziale scatti. Se fossero correnti di dispersione, dove potrebbero essere? Grazie per le eventuali risposte che vogliate darmi.

Buon pomeriggio, ho un televisore Samsung UE40MU6450UXZT che fino a qualche giorno fà funzionava egregiamente e poi non ne ha voluto più sapere di accendersi. completamente morta. ho controllato la scheda di alimentazione ma nulla di anomalo, diodi, condensatori, fusibili etc tutto regolare. come ho letto sul forum spesso il problema è legato alla main e occorre riscrivere il firmware sulle due eeprom. qualcuno può aiutarmi con il firmware? grazie MAIN BOARD: BN41-02568B BN94-12405A

Propenderei per la seconda, una sorta di "power saving mode" che si attiva sistematicamente se entro 15s non arriva nessun segnale audio. Se è così la faccenda si complica. Comunque vedi se cambiando alimentatore, o meglio ancora cercando di sfruttare l'alimentazione interna dell'ampli, che già hai, si riesca a tirar fuori 5V con un regolatore lineare tipo 7805, sparisce quel ronzio+click. Ma non credo. Domanda, perché secondo te quello che hai messo non è isolato? 🤔

Mah... mi permetto modestamente di non condividere.