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Ho qualche dubbio 🤔, se i motori funzionano deve funzionare anche la serratura, visto che in teoria è collegata tra il neutro di alimentazione ed il comune del motore M2. Prova a collegarla direttamente con un cavo volante, anche gettato a terra e vedi se si apre / se scatta ugualmente. Puoi provare anche con una semplice lampadina a 230V eventualmente. Hai controllato la continuità con il tester da un capo all'altro dei due fili e smuovendo il cavo stesso soprattutto nei punti dov'è rotto l'isolamento? Presumo di no ☺️

Grazie mille per i consigli, anche sui connettori. Però nell'ultimo mio post prima di questo mi riferivo al filtro 🙂

Ecco appunto 😁 Ottimo, l'importante è questo. Ma prima funzionava? Non è che per caso sia stato ponticellato il pulsante stesso, oppure in centrale sui morsetti 4 e 8 (o 9-10-11)? Magari, se vuoi controlla il pulsante stesso, magari si è incollato il contatto, poi vedi tu, tanto l'alternativa ce l'hai, però è anche vero che è una sicurezza in più in caso di "pericolo". Sì esatto, quella è una ricevente FAAC e da come la descrivi, sembra quasi che sia quella che gestisce anche il comando dell'automazione del cancello; quindi, in teoria se togli tensione al basculante (in teoria basta girare il sezionatore / manopola sullo sportello), il cancello non dovrebbe più funzionare con il radiocomando, ma solo con l'eventuale pulsante a muro o chiave esterna. Se vuoi provare, magari per non trovarti impreparato in caso di emergenza, vedi tu?! Ciao prego

Allora.., ho provato con prolunga e la serratura si è aperta, ho sfilato il filo dal cancello sino all’attacco e non vi sono rotture od sfliacciamenti. Ho guardato all’interno del pozzetto posto dal cancello ma nulla il filo è tutto integro. Alla luce di questo credo che non arrivi corente

Ti rammento che il regolamento vieta accodarsi , fare domande per un problema proprio , lo equivale , purtroppo il regolamento lo vieta e io lo debbo far eseguire . non rispondere al mio intervento. Apri una tua discussione , magari risolvi prima . Oppure mandagli un messaggio privato con la messaggistica interna . Grazie .

Ah ok, allora non ho proprio idea a cosa potesse servire, conosco abbastanza bene le automazioni BFT in generale e le varie funzioni, ma questa SCE-MA quasi per nulla, ho fatto un paio di modifiche parametri sugli EOS, ma mai a livello circuitale / elettronico. Piuttosto, guardando la posizione del relè K1, non è che per caso sia comandato dal "2° Canale radio" o "Spia cancello aperto" sull'ingresso 23-24? Prova a ponticellare i due morsetti per un istante e sentire se scatta un relè o meno, verifica anche se dalla programmazione è appunto impostato come "2° Canale radio" o "Spia cancello aperto" e casomai inverti l'impostazione

Ok, bene così allora In teoria sì, dovrebbe essere un problema di citofono interno. Casomai prima di spendere soldi forse inutilmente, si potrebbe provare ad invertire l'apparecchio in questione con quello di un altro appartamento e capire se il problema si inverte, oppure rimane nello stesso appartamento, magari è il cavo che ha problemi. Poi, se chi ha il problema e vuole acquistare, magari on-line, direttamente un nuovo citofono e casomai restituirlo, allora non sono di certo io ad "opporre resistenza". Vedete voi come procedere, se serve siamo qui

Ciao Roby Si avevo girato l'interruttore sulla scheda. Quello che non avevo fatto, da bravo neofita, era controllare TUTTI i fusibili. La mia scheda ha solo 2 fusibili (rispetto ai 3 del manuale che mi avevi mandato). Io ne avevo controllato solo 1. il secondo, quello nascosto alla destra del trasformatore (3.15A), infatti era bruciato ! Sostituito oggi e la scheda si e' magicamente accesa e tutto funziona alla meraviglia. Unica cosa che non va e' il pulsante rosso di stop posizionato all'esterno della scatola. Non e' pero' un gran problema dato che il pulsante verde funziona da apertura/chiusura e anche stop se la serranda e' in moto. Posso tranquillamente vivere senza il pulsante rosso di stop (ho provato anche a ricollegare i fili che vanno ai pulsanti, ma niente). In relazione alla tua domanda sulla ricevente: ho visto questo cavo (foto) con 2 fili direttamente dal motore del cancello ma non mi spiegavo cosa fosse: quindi si tratta della ricevente ? Il modulo FAAC invece dovrebbe essere il processore RF per il telecomando, giusto ? Comunque grazie mille per i preziosi consigli, ho imparato moltissimo da questo primo intervento ! Grazie ancora Enzo

quel rele k1 è montato sulla scheda ed è stato tolto per non so quale motivo , una volta tolto gli hanno tagliato i pin per "segnarlo" e indicare che non era funzionante 😅 ho recuperato i contatti tagliati e risalti su scheda , ma fa la stessa cosa senza rele il bello che se prendo il negativo del elettrolitico grande e misuro sul 15-16 mi segna una tensione di 20v, mentre se prendo il negativo della 5v non mi segna nulla , senza schema non riesco neanche a capire da che parte vanno queste piste

ciao ciccio 27 riusciresti a rispondere al quesito? il fondello oltre che dalla cravatta ha anche del silicone che fa da tenuta? grazie

Ciao Roby , problema risolto quasi del tutto. Nel senso che sostituendo il 2659n adesso si riesce a comunicare bene in entrambi i sensi in tutti gli appartamenti tranne uno dove la voce dal posto esterno all interno si sente forte e chiara mentre nel senso contrario ( quindi quello che parla da dentro l'appartamento ) si sente molto bassa dal posto esterno . A questo punto credo sia da sostituire il citofono del posto interno incriminato . Credi sia giusto o pensi possa esserci dell 'altro ??

No è vero! prova a chiedere un'offerta. Tecnicamente si può sostenere che viene fornita energia ad un solo utente. Se io, ad esempio, collego la luce delle scale al mio contatore posso sostenere che faccio per un servizio di cui io ne godo i benefici, se poi io lascio che di questi benefici ne goda anche il proprietario dell'altro appartamento sono fatti esclusivamente miei. Se non ci sono prove che l'altro proprietario mi corrisponde un compenso per questo servizio nessuno può sostenere con il mio contatore si fornisce energia ad utenti diversi. Questo tanto perchè, se si vuole, è facile trovare sempre un cavillo che permetta di eludere una regola. Poi, torno a ripetere, oramai è una discussione oziosa che non aggiunge nulla agli argomenti tecnici.

Chiedo se qualcuno sa dirmi se app MELcloud x climatizzatore mitsubishi è tornata a funzionare bene .visto che dal 18 .4 2024 aveva problemi. Grazie

Va più che bene, come già detto anche da @snipermosin, poi se vuoi inguainarlo, tanto meglio. Altrimenti se vuoi andare sul sicuro al 110%, potresti pensare anche al https://messi.it/dati/immagini/INTSAT110AR100-All1_IT.pdf di cui ho visto che andando sul SITO di casa madre Messi & Paoloni, viene venduto anche a metri. Attenzione ai connettori F che però dovranno essere da 7mm che trovi nel sito stesso, anziché 6,6mm, altrimenti non riuscirai ad infilarli.

Non so cosa dirti, in effetti di solito è indicato, ma probabilmente sul modello che hai sostituito è appunto la smussatura che indica la posizione corretta. Comunque, se l'avessi installato al contrario, credo che ci sarebbero delle anomalie maggiori, a meno che non sia proprio invertito e rilevi appuno lo stesso problema di prima: Sinceramente non sono espertissimo in elettronica, non saprei cosa dirti di più preciso E quindi potrebbero essere già stati fatti dei danni a suo tempo, ma se non ci sono "danni / segni" evidenti di manomissione, non vorrei che il relè K1 sia installato solo sulle schede SCE-MA S e non sulle SCE-MA come la tua, casomai posta una foto del fronte de retro della scheda piuttosto che un video

Iris, si li conosco, ho acquistato degli schermi LCD in sostituzione dei CRT, se non erro due piegatrici Schiavi ed una fresa Parpas. Devo dire che sono seri, addirittura anche il biadesivo e la spugnetta per poterli montare. Grazie della dritta

Mi scuso per i cattivi test effettuati frettolosamente: Con finestre aperte e 30 gradi il condizionatore non si ferma. Con finestre chiuse temp. ambiente 20 gradi, settato a 24 gradi, dopo 10 minuti dall'accensione si ferma. Sembra come se le sonde sono starate nel leggere piccole differenze di temp. Dico bene ? grazie Mi scuso per i cattivi test effettuati frettolosamente: Con finestre aperte e 30 gradi il condizionatore non si ferma. Con finestre chiuse temp. ambiente 20 gradi, settato a 24 gradi, dopo 10 minuti dall'accensione si ferma. Sembra come se le sonde sono starate nel leggere piccole differenze di temp. Dico bene ? grazie

Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui oltretutto ferme da 7 anni. DISCUSSIONE CHIUSA

Per il prezzo non dico niente perché ci sono troppe variabili, per il dimensionamento la cosa migliore è che lo faccia un perito termotecnico, ti dice i watt necessari e con quelli crei tutto il sistema, altrimenti si fanno calcoli empirici che funzionano quasi sempre, ma la volta che non funzionano…

Grazie mille @adrobe per l'aiuto.... per me molto importante, considerando che di caldaie ci capisco poco... Acquisterò i KIT da te consigliati e tra un mese circa smonterò il gruppo acqua. Ho però ancora alcuni dubbi che cercherò di spiegare qui di seguito anche con l'uso di foto. Ti chiedo cortesemente di dirmi se è tutto giusto.... probabilmente molte domande saranno banali, da profano in materia.... Considerando che nella documentazione PCLFORUM da te citata non sono più disponibili le foto, cerco di ricostruire anche l'operazione smontaggio GRUPPO ACQUA, così forse può essere utile anche ad altri. FOTO 1: Questi sono i DADI del GRUPPO ACQUA da svitare FOTO 2: Questa è la vite (da svitare) che sorregge il gruppo acqua quando i dadi sono svitati. FOTO 3: in questa foto ho messo un punto interrogativo su ogni elemento del gruppo acqua che non capisco a cosa servono... più valvola vicino al RITORNO riscaldamento. Da sinistra verso destra: Quella incappucciata sembra una vite di regolaggio.... ma cosa regola ? Non va toccata, immagino ! Quella in mezzo sembra una valvola di sicurezza..... giusto ? La manopola a destra serve per chiudere l'acqua che viene dallo scambiatore acqua calda ed entra nel gruppo acqua (acqua calda ?) ?...... questa valvola va chiusa prima di svitare il dado (quello vicino al gruppo acqua) ? sotto, manopola collegata al RITORNO riscaldamento, serve solo per scaricare ? Nella documentazione da te citata si legge: Chiudere mandata e ritorno del circuito del riscaldamento Chiudere la mandata dell’acqua sanitaria (rubinetto generale acqua) Scaricare l’acqua dal circuito aprendo il rubinetto di carico della caldaia e contemporaneamente aprire un rubinetto dell’acqua calda sanitaria (abbiate pazienza ci vorrà un pò). Anche qui ho qualche difficoltà di interpretazione: Nel gruppo acqua della caldaia transita anche l'acqua del riscaldamento, oltre a quella calda sanitaria ? Quindi se non chiudo preventivamente MANDATA e RITORNO del riscaldamento svitando i dadi del gruppo acqua si svuoterebbe tutto l'impianto ? Io ho due valvole di chiusura dell'impianto di riscaldamento (foto 5), ma non nella caldaia ma sull'impianto idraulico accanto alla caldaia, che porta l'acqua al primo piano (termosifoni) ed al piano terra (40°C impianto a pavimento) con due differenti pompe (vedi foto). Prima di svitare i dadi del gruppo acqua immagino dovrò chiudere quelle valvole, ad EVITARE CHE SI SVUOTI TUTTA L'ACQUA (con antigelo) DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO degli APPARTAMENTI..... giusto ? La valvola sotto la caldaia che vedo attaccata al tubo di RITORNO dell'impianto di RISCALDAMENTO (vedi foto 3 con punto interrogativo) la devo aprire per eliminare l'acqua (con antigelo) che si trova all'interno della caldaia ? In alternativa potrei anche aprire le mie valvole di svuotamento sull'impianto di ANDATA e RITORNO del riscaldamento (vedi foto 5), chiaramente dopo aver chiuso le valvole lato appartamenti (sempre foto 5). Poi, qual'è il "rubinetto di carico della caldaia" che devo aprire ? Io ho un rubinetto di carico lato impianto idraulico, dove vedi le due pompe (foto 6).... ma quello svuoterebbe tutto.... Nella descrizione da te citata, per il ripristino si legge: Aprire la valvola di sfiato posta vicino all’uscita dello scambiatore primario (svitare appena appena) Ma dov'è ? E' questa nella foto allegata (foto 4) nel serbatoio rosso ??? L'ho fatta parecchio lunga..... sorry, ma vorrei capire bene prima di metterci le mani... GRAZIE !!

Probabilmente il wattaggio dei led era differente tra le strisce del 24" e del 32" per cui il pwm andava in protezione finchè non si è settato il valore di corrente corretto da erogare con la sostituzione dell'ultima resistenza.

Guarda che innanzi tutto è retroilluminato a lampade e non a led. I 24V vengono generati se i 12V polarizzando il fotoaccoppiatore PH2000 permettono il funzionamento di IC2001 che a sua volta devi trovare alimentato al pin 6. Se viene alimentato e non è bloccato dal malfunzionamento dei 12V devi verificare l'oscillazione in uscita e relativo fet che comanda il trasformatore dei 24V. Se tutto oscilla sostituisci il doppio diodo D2010 anche se alla misura sembra buono. Se invece i 24V sono bassi ma riesci a misurare qualcosa cambia C2056 che comunque cambierei lo stesso perchè dopo tutti questi anni potrebbe essere esaurito e bloccare la formazione dei 24V non alimentando correttamente IC2001.

ma su arriva in una cassetta di derivazione immagino, quindi devi comunque fare dei lavori quindi puoi fare come vuoi.

ancora aperta per qualche giorno per eventuali commenti o delucidazioni poi si chiude

aggiornamento ULN sostituito ( ma è normale che non ci sia il puntino che indicata il pin numero 1? mi ha fatto incazzare non poco questa cosa ed ho perso tempo per ritrovare quale potrebbe essere , poi mi sono accorto che un lato è smussato , però quella sensazione di montarlo al rovescio mi è rimasta...) c'e un piccolo passo in avanti ma non ho ancora risolto sostituito ULN adesso appena accendo non ho più un TIC iniziale dovuto a un relè , azionando la scheda con il telecomando parte come prima ma ora sui pin del motore ho una tensione di 13-14v per 1-2 secondi e poi si spegne di nuovo quindi mi trovo un po a punto e a capo 😂 su alcuni rele continuo ad avere 36v in continua , però non si scaldano più le bobine dei relè un altra cosa che ho notato è che lo stabilizzatore dei 5v scalda un po ed anche alcune resistenze in serie sull input (LM7805) in tutto questo ho dimenticato di dire che qualcuno ha gia messo mano alla scheda ed ha tolto il piccolo rele in alto a sinistra K1