Riparazione Cassa Rcf Art 300a

[ONLYSTEG]

ragazzi ho fatto un'altra prova con risultato negativo... allora dopo aver fatto quello che mi avete detto e non ottenendo nessun riscontro negativo.. ho rimontato il tutto e messo una nuova bobina per il tweetter... accendo tutto la faccio suonare e dopo 3 minuti... riaccade... la cassa non suona più e il tweetter si rompe di nuovo però questa volta è saltato il fusibile del tweetter ovvero quello dei +40V... come posso fare???

[mariano59]

Il fatto di aver trovato delle connessioni ossidate, dice molte cose.

Intanto una connessione può dare svariati tipi di problemi, tra i quali l'interruzione del circuito all'aumentare della corrente, si comporta cioè come un fusibile, poi quando non circola più corrente, a volte resta aperta la connessione e a volte se ha scaldato, è capace di ripristinarsi fino al prossimo passaggio di corrente, una vera ***ata, in termini tecnici!

Ora Ti chiedo, avevi ricollegato anche il la tensione 80V, i fusibili del canale bassi e il woofer?

In caso positivo dovresti aver avuto lo stesso effetto, il cono che rientrava, col rischio di bruciarlo.

Comunque se escludiamo un componente che va in deriva termica, viste le prove negative, direi che il problema l'hai sgamato Tu, potrebbe benissimo essere la connessione ossidata, che in prova senza carico, non si interrompeva.

Avevi sistemato le connessioni prima di provare l'ampli? Presumo di no, altrimenti forse adesso avresti un tweeter buono in più .

Ora Ti conviene rifare le saldature delle connessioni al trafo, se ci fossero dei faston, eliminali tutti e salda direttamente i cavi del trafo sulla scheda.

Se è bruciato il fuse dei +40V facilmente è mancato il ramo negativo, quindi la corrente positiva è passata tramite il tweeter e poi si sono bruciati sia il fuse che la bobina del tweeter.

Fai conto che, se la resistenza della bobina del tweeter fosse di 6 ohm, a 40V ci passano : I=V/R =40/6 =6,6A, vedi un po' Tu... .

Adesso, se vuoi evitare di bruciare ancora i trasduttori, Ti consiglio di montare al loro posto delle resistenze di carico fittizio e dei fusibili in serie, di valore adeguato, per completare le prove.

Se vai avanti così Ti costa come una cassa nuova!!!

Uno dei dispositivi che ho in laboratorio, è proprio un carico fittizio da 300W continui, stereo, con resistenza selezionabile da 1 ohm fino a 10 ohm, air cooled.

Quando riparo un finale, prima di darlo "buono", deve sudare un bel po'!!!!

Ciao

[ONLYSTEG]

si si ok però il problema è che ho rimontato tutto e fatto le prove a vuoto... dopo aver già rifatto le saldarute ai connettori... quindi non riesco a capire dove intervenire.... o meglio... una volta saltato il fusibile, èceduto il ramo dei -40V ok e quindi??? dove vedo... (i 2 fusibili sono da 2,5A) vanno messi anche questi da 6??? (strano che siano quelli perchè finchè non si manifestava il problema tutto funzionava perfettamente con quei fusibili..... e inoltre non ho un carico fittizzio ...

[mariano59]

Come si inseriscono i cavi del trafo sulla scheda? se ci sono connettori, elimina e salda i cavi direttamente.

Attenzione, se i cavi sono del tipo rigido, quelli cioè che compongono l'avvolgimento del trafo, controlla bene che nel tratto dove vengono saldati, sia asportato lo smalto isolante che li ricopre e lo stagno faccia buona presa tutto intorno alla saldatura. Se arrivano dei cavi multifilari, quindi con più filini di rame a comporre lo stesso cavo, vai a vedere da dove arrivano e controlla eventuali giunzioni con i cavi rigidi che escono dal trafo.

Rifai le saldature sui ponti, sui porta fuse e vedi che non siano ossidati, o con i contatti che trattengono il fuse lenti.

NON hai detto se avevi ricollegato anche il finale dei bassi col woofer, è importante sapere se il problema si è presentato solo in un ampli o su entrambi.

Il discorso dei -40 che hanno ceduto, sono quelli che provocano il problema secondo me. Perchè se resta solo il ramo positivo, quella tensione non si equilibra con la negativa che manca e quindi va al carico.

Se i -40 sono mancati dall'alimentatore, sono mancati per entrambi gli ampli ed entrambi avrebbero dovuto erogare l'altra tensione, come è accaduto l'altra volta.

Oppure, se era tutto collegato e hai avuto danni solo al tweeter, è possibile che il danno sia in quella sezione, però come si spiega il fusibile sbagliato sul canale dei bassi e il primo problema sul canale bassi?

Fai sapere e non fare cose avventate, solo danni ne ricavi...

'notte!!!!

Modificato: 12 aprile 2011 da mariano59

[ONLYSTEG]

ok ok prima di fare un'altra prova però devo costruirmi un carico fittizio per il tweetter (8ohm 150w rms) e uno per il woofer (300w rms 8ohm) come faccio???

[tesla88]

Per farti un carico fittizio devi avere delle resistenze di potenza , in genere si usano delle resistenze corazzate , si trovano tranquillamente da 50 - 100 W , potenze più elevate son difficili da reperire , per raggiungere potenze elevate basta poi fare dei collegamenti serie / parallelo secondo esigenza ....

Esempio: per ottenere un carico da 8ohm 400W , potresti prendere 4 resistori 2ohm 100W e porli in serie , oppure 4 resistori da 8ohm e mettere in serie 2 gruppi formati da 2 resistori in parallelo ..........beh insomma spero tu abbia capito.

[ONLYSTEG]

ok ok grazie mille... per ora però ho da dirvi una cosa... ci ero quasi riuscito... alloro ho cambiato i 2 ponti raddrizzatori e i 2 finali 1 irfp140 e 1 irfp9140 montato il tutto accendo la cassa collegando 80v ecc... e solo il woofer e la cassa suona perfettamente senza cali di potenza e senza manifestare più nessun problema... lo fatta suonare per 5 min... quando poi stavo cercando di avvitase il trafo alla lamiera che lo regge... ma ho sbagliato a muovere qualcosa e o avrà toccato a massa (non so) e sono partite un sacco di scintille... subito ho tolto la corrente... e ora se la vado a riaccendere appena accendo parte il fusibile che c'è sul taso di accensione(220V) allora cosa ho fatto... ho staccato il trafo e ho visto tra massa e i connettori che dovrebbero dare 40 e 30V e il tester segna 0000 ovvero corto... (adesso non so se è normale perchè comunque è un avvolgimento però misurando sulla piastra i ponti raddrizzatori tra il + e il - a uno la resistenza è aperta... all'altro segna 1,808.. se non sbaglio (preciso che i ponti raddrizzatori non li ho dissaldati.. la misura è sulla piastra... ) cosa posso fare... ?? mi sento fregare...

[tesla88]

Non è che riavvitando il trasfo la lamiera ha tagliato l'isolante del trasformatore mandando a massa gli avvolgimenti?

[ONLYSTEG]

no allora ho capito com'è andata la dinamica... riavvitando il trafo la lamiera mi è ceduta dalle mani e ha toccato il perno che avvita i finali all'aletta di raffteddamento... ma la cosa strana di cui mi sto disperando è che ho provato con l'altro trafo e anche con quello salta il fusibile... e anche quello col tester segna 0000(corto..) inoltre ho appena provato a collegare uno dei 2 sulla scheda buona e adesso anche a quella salta il fusibile... ma come cavolo è possibile??? che anche l'altro ha dato questo problema?? uff... ho provato ad allontanare un po i cavi.. togliendo un pò di isolante e la resistenza tra loro adesso è 2ohm... o 1,8.. e collegandolo di nuovo... l'ampli si accende però dopo 1 sec salta il fusibile..

[mariano59]

Questa idea Te la volevo dare nel post di ieri, ma mi è sfuggita e tornata in mente verso le 3 di mattina, pazienza, vedo che ci hai pensato Tu, meglio.

Per quello che hai combinato, la prima cosa che mi viene in mente è...ASINO!!!!!!!!!!!!

Ma si lavora con l'impianto in tensione????? Si fanno le misure se strettamente necessario, altro che maneggiare lamiere!!!!!!!

Non sai che una delle leggi di murphy dice: se deve caderti un utensile di metallo, cadrà sicuramente tra due dissipatori in tensione!!!!

Un classico!!!!

Bando alle ciance, il tester va posto in portata 200ohm per misurare il primario e 20 ohm per il secondario. la resistenza degli avvolgimenti è bassa ma non zero.

Controlla il primario misurando dalla spina rete STACCATA... . Fai riferimento all'altro trafo per il valore, per il secondario lo stesso, poi se sono uguali e non hai trapassato gli avvolgimenti con una vite o scambiato il primario col secondario, prova a dare tensione SENZA collegare i secondari, se tutto va bene il trafo è a posto, è difficile spaccare elettricamente un trafo di quella potenza.

Se fino a qui va tutto bene, misura i ponti, col provadiodi fai il giro di tutti i 4 diodi di ogni ponte, senza il trafo e solo i singoli diodi che trovi, quindi tra: ac1>+ ac1>- ac2>+ ac2>- ovviamente ogni diodo va testato anche invertendo i puntali.

Quando provi i ponti tra + e - vai a caricare gli elettrolitici e la misura diventa inutile, non la fare.

Potresti misurare invece tra il + e massa e il - e massa, rispettando la polarità e aspettando che si carichino i condensatori, se c'è un corto secco lo vedi se invece hai un componente che va in corto in presenza di alimentazione, non lo vedrai mai con i pochi volt del tester.

se salta il fuse lato 220V il sovraccarico sta tra la rete e i primi fubili che trovi in bassa tensione.

Il fusibile che hai sostituito era della stessa categoria di quello bruciato???? ricorda che a parità di corrente, un fuse F (fast) che alimenta un trafo, facilmente brucerà rispetto ad un L / SB (lento / slow blow), quindi metti il fuse giusto!!!

Fai sapere, ciao!!

Modificato: 13 aprile 2011 da mariano59

[ONLYSTEG]

allora le prove le faccio tra un pò ma la cosa strana è che tutti e 2 i trafo misuranop le stesse impedenze e entrambi li ho provarti sull'aplificatore buone e salta anche lì il fusibile questo è il problema... come è possibile???

[mariano59]

Cazzarola!!!! Stai affogando in una palude di guano!! Guarda che se sei riuscito a fumare due trafo da quasi 400VA, sei NO LlMIT!!! Devi prendere il porto d'armi per il tester!!!

Stai calmo, devi fare le cose come ti vengono chieste e dare risposte esatte, di che tipo era e che valore aveva il fuse KO? Ne hai messo uno uguale? Con che portata fai le misure ohmiche? Hai scollegato i secondari del trafo? hai misurato la resistenza (non l'impedenza, che è la resistenza in alternata) tramite la spina di rete e direttamente sul primario? Hai controllato bene i collegamenti? Ci posti qualche foto di quel sistema?

Non devi impazzire dietro un trafo del genere, qualcosa di sbagliato c'è... .

forza e coraggiooooooooooo!!!!

Ciao!!!!!

Modificato: 13 aprile 2011 da mariano59

[ONLYSTEG]

allora si avete ragione... ero abbastanza preoccupato allora niente... per quanto riguarda i trafo ho risolto tutto (sulla scheda buona saltava il fusibile perchè non avevo collegato lo 0) mentre per quanto riguarda il trafo che ha fatto le scintille era andato in corto il secondario da +30 -30... ma ho risolto con una guaina termica... adesso ho rimantato tutto .. ma il problema è che si accende tutto ok tranne la spia verde che c'è vicino al potenziomentro.. e si sente un ronzio fisso dal woofer... dai ragazzi... posso farcela... solo voi potete aiutarmi.. grazie mille..

[mariano59]

Ronzio fisso dal GUFER (ormai gufa...), ma salta niente? Ronzio molto forte, debole... .

Il ronzio indica più cose, dalla mancanza di una massa nel segnale, un filtraggio di qualsiasi tensione raddrizzata, un operazionale passato a miglior vita, eccetera... .

Avevi isolato degli elettrolitici? Staccato dei ponti di massa? Hai ricollegato giusti i secondari del trafo? Le masse, le masse, le masse, il connettore multipolare che va alla scheda signal input, che è a parte, è connesso giusto? Ci sono i 5V +/- che la alimentano?

Ristacca il woofwer, ricollega la lampada, stacca i fuse dal finale tweeter, chiudi il segnale in entrata a massa, volume zero, rialimenta e verifica quanta tensione alternata esce verso la lampada, se hai 'sto benedetto oscilloscopio, collegalo con la pinzetta di massa a massa (ovvio...), inserisci il selettore dc/ac in AC, portata 5V/div e collegati prima in uscita poi alle alimentazioni e infine sul segnale in entrata al finale.

Fai sapere!!!!!!!!!!!!!

[ONLYSTEG]

il ronzio è basso... però non capisco perchè dovevo isolare gli elettrolitici o staccare dei ponti di massa.. e dove li devo controllare i 5V ???

[mariano59]

Il ronzio basso, lo senti anche senza nessun segnale in ingresso?

Con i selettori delle varie funzioni in qualsiasi posizione?

Hai sostituito dei componenti, mi pare, hai controllato la corrente di riposo nel finale dove hai fatto la sostituzione?

Per i 5V ci sono due stabilizzatori, che alimentano la scheda ingressi collegata tramite il connettore piatto.

Se provi ad aprire il manual service trovi le cose di cui parlo.

Isolare i condensatori, per fare misure! Lascia perdere... .

Devi capire se il ronzio è generato dal finale o arriva da fuori.

Intanto rispondi a queste domande, che se sono troppe ne perdi metà per strada e io mi avvilisco

Vai!

[Riccardo Ottaviucci]

soprattutto c'è il rischio di perdere la pazienza ...una bella gatta da pelare ti sei preso Modificato: 14 aprile 2011 da Riccardo Ottaviucci

[mariano59]

Riccardo, quella ERA una gatta, adesso è diventata una tigre!!!!!!!

Avessi avuto la cassa qui, con 3 passaggi di test avrei risolto, ma come ho detto, la sfera di cristallo non me la posso permettere e la telecinesi è ancora lontana, (non tele cinesi.... per quella ho già l'impianto satellitare!!!!!)

Stamo a vede'.....

Ciao!!!!!!!!

[ONLYSTEG]

allora ragazzi... stamattina ho provato ad accendere l'ampli sul banco e collegando al posto del woofer la lampada da 3W 220V..allora per quantoi riguarda il ronzio proviene un pò da fuori... e vabè e comunque c'è il ronzio di fondo del finale... inoltre stamattina quando ho acceso il finale sul banco non sono riuscito a rilevare le misure perchè all'improvviso è scoppiato il condensatore C69 da 10micfoF 63V.... allora l'ho sostituito con uno uguale e oltre a quello per precauzione ho sostituito anche Q7 Q8 e Q28 e Q28...una volta sostituiti mi accorgo che c'è una pista interrotta ma adesso non ricordo cosa collegava insomma vabè.. l'ho ripristinata e ho acceso il finale... tempo 5-6 secondi e vedo fumare la resistenza R143.. quella da 100ohm... uff.. sto perdendo la pazienza...

[Riccardo Ottaviucci]

tu? e Mariano allora?

[ONLYSTEG]

aggiornamento... allora ho acceso l'ampli con la resistenza che era andata in fumo e con il tip 126 dissaldati e seguo le tensioni con l'oscilloscopio per quanto riguarda il tip 121... e seguo la resistenda da 100ohm simile a quella che si era bruciata e tutto ok... arrivo al tip 121 e vedo che trasforma i +40 in +15V... e tutto ok.. allora vado sul connettore ma non trovo nessun +15V.. proseguo a ritroso dal connettore e trovo la resistenza r146 da 1ohm interrotta.... bene... la sostituisco... e via..... appena accendo il finale... salta il fusibile f3 e va in fumo anche l'altra resistenza r152 da 100ohm 1,6W come l'altra.... cosa potrebbe essere????

[mariano59]

Scusa, ma stiamo usando lo stesso schema? Io uso quello scaricato dal forum ART300 RCF, nel quale il C69 da 10uF è nella sezione riduttore / alimentatore 40V / 15V. Ma Q7, Q8 e Q28 e Q28 dove sono?????????

No!!! NON va be' per niente! Probabilmente quella è stata la causa del botto di C69, un condensatore alimentato a 16V non salta così, se è da 63V, quasi sicuramente si è spezzata la pista che porta la massa a quella sezione, così è finito a 80V ed è sparito il riferimento zero per il resto del circuito!!!

Quella è sul ramo negativo... .

Bravo, così hai perso la stabilizzazione negativa e tutti gli operazionali hanno lavorato solo con la positiva ed hanno portato le uscite a +15V... .

Hai sostituito una resistenza di protezione senza andare a cercare il motivo per il quale è bruciata, magari un corto o un sovraccarico a valle.... .

F3 mi risulta di protezione sul ramo positivo del finale tweeter, se ti risulta anche a Te, allora hai fatto danni anche lì... .

R152 è di protezione al ramo positivo dello stabilizzatore 40V / 15V.

Ergo, devi isolare completamente il circuito 40V / 15V, tagliando le piste che portan agli stabilizzatori +5V e -5V, quindi stacchi il connettore che porta la 5v duale al pre ingresso e alimenti i due stabilizzatori separatamente con 12V o 15V in entrata e vedi se escono i 5v, poi lasci isolato il circuito.

Dopo aver tolto R145 e R146 (1 ohm) e inserito due condensatori per sopperire a quelli che hai tolto, alimenti con i 40V il circuito e lo controlli, naturalmente la 40V deve arrivare SOLO a quel circuito.

finchè quel circuito non funziona, non puoi collegare i finali, pena la distruzione degli stessi. Quando avrai riparato quella sezione, potrai ricollegare lo stabilizzatore a 5V e controllare il funzionamento della sezione pre alimentata, segnale in entrata e oscilloscopio in uscita. Se tutto OK, colleghi la sezione XOVER e se vuoi anche gli operazionali dei finali, ma NON le alimentazioni di potenza. Prosegui con il test dei segnali, se l'alimentatore regge e non ci sono sovraccarichi causati da operazionali guasti. Quando troverai i segnali in uscita agli ope dei finali, senza tensioni offset aggiunte, allora potrai controllare i transistor di potenza, prima col tester, anche da montati, poi se ne trovi in corto o perdita sicura, dissaldi e riprovi o sostituisci. A questo riguardo, la sostituzione di transistor nei finali audio, non è così immediata come sembra, se il progettista ha definito dei valori particolari nei parametri dei transistor, montando altri componenti anche solo di case diverse, si rischia di compromettere il funzionamento del sistema, quindi, se un transistor è guasto, si cambia e si rischia, ma se è buono, si lascia o si rimonta dopo aver visto che era inutile cambiarlo.

Come vedi, non ho potuto darti una risposta come la vorresti, cioè guarda rx o try o cz, hai fatto troppi danni, ammesso che si riesca a farla funzionare, quella cassa per me non avrebbe più alcuna affidabilità nel tempo. Se dovessi contarci per lavorare, mi farei arrivare il modulo finali completo, nuovo.

Se la tieni a casa, allora puoi sbatterci la testa ancora un po', ma il guano sale... .

Ricorda che finchè TUTTE le tensioni non saranno giuste e nessun componente sarà guasto, avrai SEMPRE lo stesso risultato: un anticipo di CAPODANNO, botti e fuochi.

Ciao

[ONLYSTEG]

allora ragazzi capisco che avete perso la pazienza come l'avevo persa io però stamattina ho riesaminato l'ampli con calma e ho risolto qualcosina... allora prima di tutto i +15 e -15 erano in corto ecco perche saltavano le resistenze... ed era un transistor che ho sostituito e.. ok poi quando lo accendevo risultava che saltavano entrambi i fusibili f3 e f4... e ricercando ancora... noto che i 2 finale tip 35c e tip 36c erano in corto... una volta sostituiti tutto ok l'ampli si accende tranquillamente dal connettore ci sono tutte le tensioni +15, -15..(preciso che le tensioni + 5 e - 5 non ci sono perchè sullo schema sono presenti i 2 regoltori di tensione ma sulla scheda non ci sono..) vabè comunque.. l'ampli si accende ma non si accende la spia verde vicino al potenziometro.. controllo il led ed era bruciato.. una volta sostituito... l'ampli si accende perfettamente e anche il led... allora provo a collegare il woofer e i 2 mindrange al posto del tweetter ma non si sente niente... e mi accorgo che quando spengo la cassa sia i 2 medi che il woofer indietreggiano velocemente e tornano alla posizione iniziale... mentre all'accensione si sente solo il classico "burp"(solo per un attimo)... penso di esser arrivato almeno ad un punto dove non immagginavo proprio... quindi se sapete come aiutarmi vi ringrazio infinitamente.. non penso manchi tanto al traguardo.. almeno lo spero.. grazie mille comunque..

[mariano59]

E' già qualcosa che ancora non fumi niente!!!

Personalmente, nel mestiere che svolgo, la pazienza è una virtù indispensabile, come la capacità analitica, questo mi ha permesso di costruirmi una famiglia e una casa, in oltre trent' anni di lavoro, dei quali quasi metà come artigiano.

Quindi torniamo alla tecnica, lasciamo da parte un attimo la deriva allo spegnimento, dopo aver sostituito i finali del tweeter, hai controllato la corrente di riposo del circuito?

Hai verificato l'assenza di continua alle uscite?

Se queste condizioni sono a posto, il metodo migliore è sempre l'oscilloscopio, segnale in entrata, schema sul tavolo e seguire il percorso del segnale. In questo caso il segnale musicale è valido, contiene tutta la gamma audio e quindi, passando dai vari filtri avrai sempre un segnale.

Guarda lo schema del psu 40 /15, ci sono due fet siglati Q37 e Q38, quello è un muting e potrebbe essere attivo, quindi se controlli i segnali sul C3 che è l'input per i bassi e lo trovi, ma non più sul nodo R47, R49, probabilmente il muting è attivo. Lo stesso vale per il finale alti, l'entrata è su C23 e l'uscita nel nodo R52, R85. Se poi non trovi segnale già sugli ingressi dei finali, devi partire proprio dall'inizio. Se hai la scheda INPUT BOARD, dove sono montati i connettori e selettori, verifica la posizione degli stessi e le tensioni di alimentazione degli operazionali, nonchè la presenza del segnale sul pin 1 di IC2A che va al connettore e poi verso il XOVER, se già li non c'è segnale, resta su quel circuito e sostituisci gli integrati, per iniziare. Poi vediamo.

Ciao

[ONLYSTEG]

allora premetto che non ho ancora visto su c3 o c23.. lo vedrò tra un pò... però la cosa che ho notato è che dal pin 10 del connettore.. esce l'audio e fin quì ok.. poi attravarca il condensatore c35 e la resistenza e ok.. c'è ancora.. però attenzione.. la scollego il reoforo della resistenza r94 noto che c'è ma quando la ricollego, sul nodo trovo una tensione continua..(almeno così noto con l'oscilloscopio) allora ho provato a dissaldare il condensatore c40 ma la continua c'è comunque... esaminando sul pin 1 del IC3 non trovo nessuna tensione.. cos'altro posso vedere??? e in'oltre ultima domanda... sul pin 1 di Q29 in condizioni fu funzionamento cosa dovrei trovare? grazie..