subwoofer psw202 polkaudio

[tesla88]

Senza altoparlante collegato, l'uscita (pin 14) risulta isolata da GND / V+ / V- ? 

Chiedo perché se l'ultima prova l'hai fatta senza altoparlante collegato non c'è modo di far fluire una corrente dall'uscita dell'integrato, salvo che questa per qualche motivo non sia in corto verso GND. 

Altrimenti, o la tensione di alimentazione supera il limite per qualche motivo, oppure gli integrati sono delle patacche, cosa che può succedere. 
 

Comunque darei un occhio a questo particolare dello stampato , mi sembrano molto vicine le piste dove fanno una sorta di "S"

[Smatty83]

allora, 0 V e nessun rapporto con il gnd per quanto riguarda il pin 14.

Ho finalmente deciso di sostituire il ponte raddrizzatore (al posto dell' originale RS404L ho trovato un KBL10), magari mandava qualche tensione fallata nonostante le misurazioni sembrassero corrette, non si sa mai, solo che ora mi manca il coraggio di installare l' ultimo TDA che ho a disposizione, anche perchè qua cominciano a soffrire piste e piazzole, un po' per le continue saldature, un po' per il surriscaldamento della piazzole quando frigge il TDA.

Aggiungo due foto dettagliate della zona che mi hai segnalato per vedere se si nota qualcosa in più.

Che sia la volta buona? Sull' alimentazione ho ancora i miei 31/32V e - 31/32V.

 

[j-man]

Ti consiglierei di pulire la PCB con un cotton fioc imbevuto di trielina o simile, per eliminare i residui delle vecchie saldature del TDA. Così potresti individuare eventuali falsi contatti tra le piste, con l'aiuto di una lente e del tester.

Se l'uscita del finale é isolata da massa e alimentazione, non ci sono molte altre possibili cause. Magari saldando e dissaldando é schizzata via una goccia ed é andata a depositarsi in un punto critico del PCB... chi lo sa.

L'unica cosa che rimane da controllare é che non arrivino residui di cc nell'ingresso del TDA: dovrebbe filtrarli il condensatore elettrolitico sul piedino 2. Mi sembra abbastanza improbabile, ma prima di chiamare l'esorcista vale la pena di provare anche questo.

[j-man]

Ho aperto in Photoshop le due foto che hai caricato, poi ho paregggiato le dimensioni e le ho sovrapposte su due livelli indipendenti. Quindi regolando l'opacità del livello componenti ho cercato di ricostruire parzialmente lo schema. Però ci sono i cavi elettrici che coprono i componenti che portano all'ingresso del TDA: una dovrebbe essere una resistenza, l'altro proprio non si vede.

[tesla88]

Allego foto dettagliata dove non capisco se c'è un corto fra piste o è la prospettiva...

 

 

[tesla88]

Controlla i condensatori ceramici vicino al finale, difficile che si guastino però a vederli sembrano per tensioni molto basse...misura che non siano in corto.

 

Se non hai ancora recuperato una lampada a incandescenza da 40 - 60W ... fai in modo di recuperarla prima di dare tensione.

 

Dove hai preso i TDA ? Perchè l'ultima ipotesi è che siano "fallati"

 

[Smatty83]

Per quanto riguarda il corto è prospettiva, anche io al primo colpo d' occhio ho sperato in un corto, ma purtroppo no. Sugli ingressi ho 0V, quindi anche li siamo a posto. -ho guardato la scheda sotto la lente e sembra che non ci siano tracce di stagno vagante. posto un paio di foto dei componenti che potrebbero essere coperti dai cavi e dei tda che mi sono arrivati, li ho presi dal noto sito d' aste online, sono ovviamente nuovi, che facciano parte di una partita fallata magari?

https://imgur.com/a/WCss0

La lampadina sono addirittura andato a cercarla nella cantina del nonno, ma niente, anche li han messo quelle a risparmio

i ceramici non sono in corto a quanto pare e anche l' elettrolitico sul piedino 2 sembra okkey.

Le piste ora sono belle pulite, ho passato il pulisci contatti e sono tornate verdi e nitide

[Smatty83]

Rieccomi, allora, mi son fatto coraggio ed ho montato il nuovo TDA, ho messo un fusibile da 0.05A e, quando do corrente il fusibile flasha e salta. quindi forse ho trovato il modo per salvare il finale, oppure, salta perchè non riesce nemmeno a sopportare l' assorbimento a riposo. Il tda non ha riportato ne crepe ne fuori uscita di nulla, almeno ad occhio nudo.

[tesla88]

Beh...già non so dove hai trovato un fusibile da 0.05A = 50mA, in ogni caso ovvio che salta... è troppo basso. Ma davvero non trovi una lampada a filamento? Le vendono ancora, all'interno hanno un alogena ma van bene comunque...

[Smatty83]

Accavolo, avevo capito che non era molto indicata per il laboratorio quella alogena, scusate, mi son confuso io leggendo

allora appena riesco vado a prenderne una con un porta lampada e vediamo che succede. 

 

[tesla88]

queste per intenderci ! stai pure su una 45W o al massimo per quello che costano, una 45 e una 60 poi vedi in base all'esigenza.

[Smatty83]

Allora, armato di lampadina ho fatto queste prove: Scollegato Stand by, scollegato pin 2 e pin 3, questo è il risultato:

Poi ho collegato lo stand by, il tda già nella prima prova scaldava, nella seconda prova il dissipatore diventava sempre tiepido, ho paura che il tda sia partito di nuovo. 

Collegando il multimetro ai cavi che dovrebbero andare al sub ho una tensione continua che non dovrebbe esserci. In qualsiasi posizione sia il selettore dell' accensione il risultato non cambia, è come se il tda fosse autonomo. Il risultato è questo:

 comincio a pensare che volerà dal balcone.

[tesla88]

in uscita non devi avere DC, non so dirti se è perchè il TDA sia "farlocco" , se sia già bruciato, o che altro. Non è in corto, altrimenti la lampada rimarrebbe accesa a piena luce. Dovresti misurare le tensioni di tutti i PIN prendendo come riferimento la massa, per comodità puoi usare il "nero" che va all'altoparlante. Al massimo se ti pare che scalda troppo, ma non credo, fai le misure un po' alla volta.

P.s. : di dove sei? se fossi vicino ci darei un'occhiata tanto per togliermi sta soddisfazione, un TDA non l'avrà mai vinta sul mio banco

 

[Smatty83]

Io sono di Brescia, tu?

La cosa che veramente mi farà impazzire sarà quando si scoprirà cos' ha e sarà qualcosa che ho sempre avuto sotto al naso!

Ho ordinato ad un negozio di elettronica qui dalle mie parti un nuovo tda, 7 euro, però almeno vediamo se si tratta di IC fallati. Per 7 euro deve essere minimo auto installante, quelli che prendevo on line venivano 2,50 al pezzo 

La cosa senza senso è l' uscita in continua, non me lo spiego, ero arrivato a pensare che ci fosse qualche operazionale che lavorasse nella zona crossover/ preamplificazione che mandasse un segnale scorretto al tda, per quello ho liberato i pin d' ingresso, ma a quanto pare ha una vita propria, vive in un circuito tutto suo 

 

[tesla88]

Quote

per quello ho liberato i pin d' ingresso, ma a quanto pare ha una vita propria, vive in un circuito tutto suo

in che senso "liberato" ? mi son perso questo passaggio. Non puoi scollegarli ! Il pin 2 , ingresso invertente, agisce chiudendo il loop di retroazione sia in AC che in DC, se lo lasci aperto avrai un guadagno enorme e nessuna stabilità in uscita col rischio che si sbilanci verso V+ o V- . Puoi però controllare o sostituire il condensatore che sarà circa 22uF che sta, in serie a una resistenza attorno ai 680 ohm, fra pin 2 e la massa.
Il pin 3, ingresso non invertente, deve sempre avere un riferimento a 0V. Quindi devi lasciargli la sua resistenza verso massa, sarà da 10  - 20 k Ohm , al massimo puoi scollegare l'eventuale condensatore che porta il segnale a questo ingresso.

 

Sono di Lecco

[Smatty83]

Sì ma è stata una prova delirante per cercare di capire qualcosa in più, la tensione continua la dava anche quando i pin 2-3 erano regolarmente connessi al resto del circuito, volevo solamente vedere se si sarebbe mosso qualcosa. Comincio a credere veramente che abbia beccato una partita di IC fallati a questo punto....stasera vedo se ho in giro un condensatore per sostituire quello di cui mi parlavi. Siamo ad un paio d' ore, non si sa mai che te lo porti quando sarò esasperato adesso vediamo quando arriva quello che mi hanno ordinato quelli del negozio.

[Smatty83]

Aggiornamento: il condensatore sembra okkey, ho provato con il multimetro e non è in corto. Ho rimontato il dissipatore originale, ho risaldato tutto quanto, ho provato ad accendere e... senza collegare nessun carico all' uscita del trasduttore tutto a posto, nessuna uscita in continua, la lampadina rimane buona, penso che finalmente si sia ripreso, ma....attacco un cono e niente, la lampadina rimane accesa a mille e sui capi dell' altoparlante ho 7,5 Volts ovviamente in continua. stacco il carico, riaccendo e ritorna di nuovo tutto a posto. Comunque sia messa la levetta dell' accensione non cambia nulla, sempre continua e sempre 7,5 volts. 

 

[Smatty83]

piccolo aggiornamento:

è arrivato il tda nuovo, diverso fornitore (pagato 7,30 euro tra l' altro), montato, messa la solita lampadina, controllato di nuovo il cap con il multimetro (valore corretto) e anche la R (1khom come da colori). acceso tutto e.....20 Volts in cc sui connettori del sub!

 

 

[tesla88]

Controlla che sia integra la resistenza di retroazione, 22k da datasheet, idem controlla il condensatore di Bootstrap, 22uF da datasheet ...

Dopodiché che vuoi che ti dica...lancia tutto dal balcone...

[tesla88]

@Smatty83 ... posso chiederti dove hai acquistato gli integrati ?  ho appena avuto una spiacevole sorpresa comprandone alcuni da un fornitore on.line ... adesso lo contatterò per chiedere chiarimenti e un rimborso, ma sarebbe interessante capire se è lo stesso fornitore. 

Dopo posto delle foto, direi che c'è almeno un modo per capire se sono fake
 

[j-man]

Quote

 

La cosa che veramente mi farà impazzire sarà quando si scoprirà cos' ha e sarà qualcosa che ho sempre avuto sotto al naso!

 

A proposito... Nel primo post hai scritto che hai sostituito i condensatori di filtro. Hai ricontrollato se la polarità é corretta? Quello sul ramo positivo deve avere il negativo a massa, ma quello sul ramo negativo deve avere il positivo a massa.

Ho riletto i post in questione e avevi scritto che in quel momento eri stanco e avevi sbagliato le misure, non mettendo il puntale del multimetro a massa ma in un altro punto del circuito. Non é che per caso hai fatto qualcosa del genere anche montando gli elettrolitici? Dubito che funzionerebbe: più probabilmente farebbe un bel botto, ma non si sa mai, quel circuito sembra nato dalla mente di Stephen King 

Purtroppo gli errori li facciamo tutti... non starò qui ad annoiarvi con i miei, ma dato che ieri sera sono finalmente riuscito a riparare una cassa con un TDA7293 stamattina risento ancora degli influssi positivi. Possiamo farcela!

[Smatty83]

Eccomo qua, il venditore è questo:

https://www.ebay.it/itm/TDA7294-TDA-7294-INTEGRATO-AMPLIFICATORE-100V-100W/400672863771?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

 

i condensatori sono montati con le polarità corrette, ad oggi non ne sono ancora venuto a capo, ma devo ammettere di aver accantonato un attimo la cosa.

[sspedicato]

Buongiorno a tutti,

 

ho un problema simile a quello indicato nelle conversazioni con il TDA7294 inserito nel circuito ampli di una cassa attiva.

Mi spiego.

Mi hanno regalato un paio di casse attive di cui una non funzionava. MI sono accorto del fusibile bruciato e l'ho sostituito.

Fatto questo il problema non si è risolto e la cassa non da segna di vita. Misurate le tensione sui piedini (Vs- e Vs +) del TDA e sui condensatori di livellamento dello stadio di alimentazione e risultato tutto ok. Il passa successivo è stato quello di sostituire il TDA con uno nuovo. Il risultato ora è quello che appena si accende la cassa si sente solo un forte rumore proveniente dall'AP anche senza collegare il segnale di input. Staccando l'AP il rumore smette.

Quali altre prove mi consigliate per capire dove si trova il guasto ?

Grazie 1000.

 

Salvatore

 

[j-man]

Prima di tutto ti consiglio di aprire una nuova discussione. Un moderatore ti direbbe che é contro il regolamento del forum accodarsi ad una esistente: io sono un semplice utente e mi limito a dirti che otterrai più attenzione da tutti.

Inoltre, da un punto di vista tecnico, l'unico punto in comune tra i due guasti é il TDA7294: il tuo problema sembra molto diverso, per tua fortuna.

Misura la tensione sul cono, probabilmente troverai della corrente continua che non dovrebbe esserci in condizioni normali. Dopodichè evita di tenerlo collegato, per evitargli danni. Il mio consiglio é di rileggere con attenzione questa discussione e quelle sul TDA7293: quando mi é capitato un guasto simile al tuo ho imparato parecchio dalle esperienze descritte e alla fine sono riuscito a riparare la cassa.

 

[sspedicato]

Ho risolto con il rumore ma ora non si sente assolutamente nulla. Le tensioni di mute e stand-by risultano rispettivamente 1,1 e 0,7 V quando invece dovrebbero risultare oltre i 3,5 V per essere disabilitate le due relative funzioni. Risolvo qualcosa se bypasso il partitore e porto la 5 V direttamente sui piedini 9 e 10 del TDA ?

Grazie, aprirò una nuova discussione.