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Impianto appartamento: schema e vs suggerimenti


o0oinfoo0o

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Ecco lo schema parziale per le tracce delle linee cucina.

 

Credo che possa essere adeguato....credo...

Questo approccio lo applicherei anche per gli altri ambienti ( bagno e due camere ).

 

Ci sono già delle linee in appartamento, quindi vedrò se posso usarle per farci stare qualche cosa.

Al massimo le adatterò, ma intanto era questo il concetto...e volevo capire se una cosa cosi è accettabile o meno.

Grazie a tutti 🙂

 

 

schema_tracce.PNG

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2 hours ago, Elettroplc said:

Io eviterei gewiss , intanto...

 

motivi validi ?

se non leggo male è un brand italiano a dei costi accettabili, oltre ad essere ampiamente usato ( su 4 appartamenti piuttosto recenti di colleghi vedo che hanno tutti gewiss ).

signori, so che poi esiste la 'ferrari' del settore, ma come tutti sappiamo è il budget che fa la scelta...

non monterò cinesate (con tutto il rispetto) per risparmiare, ma direi che quel brand possa darmi quello che cerco.

 

proprio oggi ho imparato che esistono da poco dei dispositivi chiamati AFDD, che 'assicurano' l'intervento in caso si verifichino guasti da arco elettrico.

che ne pensate?

 

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mamma mia... che tool hai usato? linee da 4mmq? 

 

in un domestico si fa:

 

centralino MT10 ----> 2,5 fino alla scatola di derivazione ---> 1,5 fino agli utilizzi (luci, prese 10A, caric USB ecc ecc)

centralino MT16----->4 fino a derivazione ....> 2,6 ---> prese 16A 

 

gialloverde: comune col diametro uguale al maggiore presente nella tratta.

 

in rapporto il discorso vale anche per eventuali linee maggiori o minori (con un eventuale C6 però si fa tutto con l'1,5 perchè non sono ammesse sezioni minori)

 

gli AFDD non sono molto diffusi e prima vorrei sentirne parlare di più.. invece gli SPD io li metto tipo 2 e dove mi ispira metto anche i tipo 3 da presa.

 

io in cucina predisporrei anche un rilevatore di gas e eventualmente il cablaggio ad un elettrovalvola..

 

 

per quanti riguarda gewiss è forte con tutto il materiale di montaggio (scatole, tubi, raccordi, prese ecc ecc) mentre per la serie da centralino secondo me è un pelo sotto, si è inserita da poco, la roba sembra fatta bene ma da la sensazione di essere un po' leggerina.

 

ps: hai per caso guardato le guide presenti sui siti bticino, abb ecc ecc... ci sono esempi e le regole base per la realizzazione di impianti civili

 

 

 

 

 

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4 hours ago, reka said:

mamma mia... che tool hai usato? linee da 4mmq? 

 

in un domestico si fa:

 

centralino MT10 ----> 2,5 fino alla scatola di derivazione ---> 1,5 fino agli utilizzi (luci, prese 10A, caric USB ecc ecc)

centralino MT16----->4 fino a derivazione ....> 2,6 ---> prese 16A 

 

gialloverde: comune col diametro uguale al maggiore presente nella tratta.

 

in rapporto il discorso vale anche per eventuali linee maggiori o minori (con un eventuale C6 però si fa tutto con l'1,5 perchè non sono ammesse sezioni minori)

 

gli AFDD non sono molto diffusi e prima vorrei sentirne parlare di più.. invece gli SPD io li metto tipo 2 e dove mi ispira metto anche i tipo 3 da presa.

 

io in cucina predisporrei anche un rilevatore di gas e eventualmente il cablaggio ad un elettrovalvola..

 

 

per quanti riguarda gewiss è forte con tutto il materiale di montaggio (scatole, tubi, raccordi, prese ecc ecc) mentre per la serie da centralino secondo me è un pelo sotto, si è inserita da poco, la roba sembra fatta bene ma da la sensazione di essere un po' leggerina.

 

ps: hai per caso guardato le guide presenti sui siti bticino, abb ecc ecc... ci sono esempi e le regole base per la realizzazione di impianti civili

 

 

 

 

 

 

 

per la stesura delle tratte siemens nx in ambiente routing, dedicato alla realizzazione di piping.

in questo modo ho curve calcolate in base al diametro del corrugato.

 

per il dimensionamento dei cavi ho usato 

https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php

https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php

 

si ho letto la guida della gewiss.

quello della bticino non l'ho trovato in realtà..

domani misuro i cavi che sono presenti nell'appartamento in cui risiedo, che ha impianto certificato per 32A.

vediamo che cavi trovo nelle canaline.

 

grazie mille 🙂

 

 

 

 

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8 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

Ecco lo schema parziale per le tracce delle linee cucina.

Credo che possa essere adeguato....credo...

Sei sempre il solito "esagerato" 😁, mi spieghi a cosa ti serve una linea da 4mmq per la cappa in cucina quando i motorini arrivano sì e no a 300W?   Collegatio pure sotto la linea luce ed è più che sufficiente 1,5mmq o eventualmente se proprio vuoi dedicagli una linea sempre da 1,5mmq con interruttore da 6A al massimo.

 

Stessa identica cosa per la caldaia, il consumo è irrisorio, forse forse 300W se è alimentata a gas.

 

Medesimo discorso per la linea frigo, più che sufficiente una linea da 1,5-2,5mmq al massimo, a meno che tu non debba installare una cella frigorifera da ristorante, i compressori dei frigoriferi arrivano al massimo a 500W farla grande.

 

Piuttosto invece di fare una linea unica per lavastoviglie e forno da 6mmq, fanne due separate da 2,5mmq con relativi interruttori e sei a posto.

 

Per non parlare della corda di terra poi, è sufficiente un 6mmq al massimo e NON il 10mmq.

 

Piuttosto "mi cadi" sulla Linea 8, se intendi fare una presa di servizio sopra il piano cucina fallo da 2,5mmq e NON da 1,5mmq

 

Altra cosa, non so se sia solo una cosa del software o se è fatto apposta, ma se puoi parti dalla parte alta del centralino per andare sulla scatola di derivazione e NON dal basso per creare curve inutili.

 

11 ore fa, Elettroplc ha scritto:

Io eviterei gewiss , intanto...

8 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

motivi validi ?

se non leggo male è un brand italiano a dei costi accettabili,

5 ore fa, reka ha scritto:

per quanti riguarda gewiss .............mentre per la serie da centralino secondo me è un pelo sotto, si è inserita da poco, la roba sembra fatta bene ma da la sensazione di essere un po' leggerina.

 

 

Beh, prima di tutto GEWISS sono 50 anni che è nel mercato, non è proprio l'ultima arrivata, comunque gli interruttori non sono "la Ferrari", ma non sono nemmeno da buttare e come rapporto qualità / prezzo siamo nella media, poi il fatto di usare una marca o un'altra è un fatto soggettivo che ogni installatore preferisce per un motivo o per un altro.

 

8 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

proprio oggi ho imparato che esistono da poco dei dispositivi chiamati AFDD, che 'assicurano' l'intervento in caso si verifichino guasti da arco elettrico.

che ne pensate?

Di solito non sono necessari, ma si possono installare e di certo male non fanno.

Piuttosto come ha scritto @reka pensa agli scaricatori (SPD)

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Sei sempre il solito "esagerato" 😁, mi spieghi a cosa ti serve una linea da 4mmq per la cappa in cucina quando i motorini arrivano sì e no a 300W?   Collegatio pure sotto la linea luce ed è più che sufficiente 1,5mmq o eventualmente se proprio vuoi dedicagli una linea sempre da 1,5mmq con interruttore da 6A al massimo.

non stento a crederci 🙃

 

La linea 4, supportata da un MT 16A e due cavi da 4mmq, alimenteranno gli snodi: 

-cappa, 

-frigo

-scintilla piano cottura.

Usando i tool che ho postato sopra, mi dava come sezione 2.5, per ogni linea specifica.

A quel punto ho 'preferito' lasciare la stessa sezione della portante per stare 'comodo', ma prendo atto che forse è un po esagerato...

 

 

 

Quote

Stessa identica cosa per la caldaia, il consumo è irrisorio, forse forse 300W se è alimentata a gas.

la caldaia, ariston genius one net da 24kW, da scheda tecnica assorbe al massimo 100W (poco meno).

questa è alimentata dalla linea 6, supportata da un MT 16A e due cavi portanti da 4mmq che alimenteranno gli snodi:

-prese accessori cucina (due prese schuko, ma probabilmente la porterò ad una sola presa)

-prese a parete sopra battiscopa solo zona cucina (due schuko)

-caldaia

Anche qui ottenevo circa 2.5mmq di sezione per ogni linea specifica ma ho abbondato per tutti.

 

 

Quote

Piuttosto invece di fare una linea unica per lavastoviglie e forno da 6mmq, fanne due separate da 2,5mmq con relativi interruttori e sei a posto.

 

Per non parlare della corda di terra poi, è sufficiente un 6mmq al massimo e NON il 10mmq

 

La linea 7 supportata da un MT 16A e due cavi portanti da 6mmq, dovrebbe alimentare:

-forno

-lavastoviglie

e avevo pensato di farla unica con entra esci da una spina schuko all'altra e di conseguenza avevo lasciato la medesima sezione da 6mmq fino alle prese, evitando un'altro MT e un'altra traccia.

In realtà ne convengo con te, quindi:

1- è meglio fare una linea dedicata al forno (che pesca dalla linea 7), senza spina e direttamente con i morsetti e cavi da 4mmq

2- una linea dedicata per lavastoviglie con altro MT da 16A e cavi da 2,5mmq

 

Però a questo punto, l'IDP da 40A che sta sopra non è sufficiente, dato che ho tre MT da 16...e non mi piace molto...(allegato)

 

Quote

Per non parlare della corda di terra poi, è sufficiente un 6mmq al massimo e NON il 10mmq.

 

Per la linea di terra dai un occhio allo schemino.

Dalle scatoline più piccole dove creo dei un fascio che raggruppa le 'terre' delle linee, parte UN singolo cavo verso la cassetta principale (con canalina dedicata) da 6mmq.

Nella scatola di derivazione subito sopra il centralino, quindi, arriveranno diversi cavi 'finali' di altre cassette ( camere da letto, soggiorno ) e si collegheranno ad un ultimo cavo da 10mmq che va al centralino per il viaggio finale.

E' un casino?

Da quello che ho visto oggi nelle cassette qui in questo appartamento, mi pare si faccia proprio cosi ( sezione del cavo a parte ).

 

 

Quote

Piuttosto "mi cadi" sulla Linea 8, se intendi fare una presa di servizio sopra il piano cucina fallo da 2,5mmq e NON da 1,5mmq

 

La linea 8 è dedicata all'illuminazione della sola cucina.

Direi che 1,5mmq va benone 😉

Le vedi insieme perchè nella canalina farei passare sia i cavi portanti della linea 4 (frigo, fornello e cappa) che la 8 appunto ( totale 4 cavi dei due rispettivi MT ).

Forse li ti ho confuso le idee.

 

Quote

Altra cosa, non so se sia solo una cosa del software o se è fatto apposta, ma se puoi parti dalla parte alta del centralino per andare sulla scatola di derivazione e NON dal basso per creare curve inutili.

 

E' fattibile?

Oddio, domani do un'occhio al centralino che ho qui. 

Cioè posso 'forare' la parte alta del centralino e far arrivare la i corrugati?

Per agevolare, a questo punto, dovrei montare tutto al 'contrario', cioè nella parte alta i MT e il resto sotto ( quindi a piramide invertita ).

Si può fare?

 

 

Si la Gewiss mi permette di spendere 'il giusto' ( per le mie tasche ).

Gli SPD e POP li monterò successivamente, cosi come il gestore carichi.

Interessante il discorso dell'elettrovalvola del gas e relativo allarme.

Questa però è una cosa che io la assegnerei a chi mi sistema i tubi di alimentazione gas caldaia, dato che sono a filo muro e il voglio nascondere a parete.

Magari se glielo dico mi sa dire se può farlo o meno.


Grazie mille per le dritte 🙂

 

linea_6_e_7.PNG

cavi_Terra.png

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ma non hai visto qualche centralino aperto cablato?

 

tu entri da sopra e passando dietro le barre din colleghi tutto quello che vuoi senza necessità di invertire nulla.

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2 hours ago, reka said:

ma non hai visto qualche centralino aperto cablato?

 

tu entri da sopra e passando dietro le barre din colleghi tutto quello che vuoi senza necessità di invertire nulla.

 

si certo.

quello che mi hai detto però ( se ho capito bene ) forse è un po un casino? ( intendo da fare dentro il quadro ).

Ti metto allegato, cosi per capire se ho compreso quello che suggerisci.

 

Grazie 🙂

 

03-centralino.jpg

Modificato: da o0oinfoo0o
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tu li vedi arrivare da sotto perchè tutti passano dai pavimenti coi corrugati.. visto che tu hai la scatola sopra e viaggi in alto entra da sopra, non c'è nessuna controindicazione anzi, la controindicazione è fare un'inversione a U con tutti i corrugati.

 

 

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34 minutes ago, reka said:

tu li vedi arrivare da sotto perchè tutti passano dai pavimenti coi corrugati.. visto che tu hai la scatola sopra e viaggi in alto entra da sopra, non c'è nessuna controindicazione anzi, la controindicazione è fare un'inversione a U con tutti i corrugati.

 

 

 

ok ottimo allora.

a questo punto credo che l'interno del quadro lo strutturerò al contrario.

solitamente si trovano nella parte alta i dispositivi IDP e poi i MT sotto ( appunto perchè i cavi vanno verso il pavimento ).

nel mio caso, farò all'inverso cosi ho i cavi dei MT subito in alto.

per il discorso dello sdoppiamento del MT forno e lavastoviglie, come vedi dall'immagine postata sopra la somma dei MT supera l'IDP da 40A.

non credo sia cosa buona...ed ecco perchè avevo messo tutto sotto un MT da 16A per forno e lavastoviglie.

che ne pensi/ate?

 

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ottimo cosa? 

ma alla fine quanti consigli hai seguito? mi pare che tu esponga quello che hai intenzione di fare e lo fai al 99% anche se ti si dice di fare diversamente 😁

 

 

 

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4 hours ago, reka said:

ottimo cosa? 

ma alla fine quanti consigli hai seguito? mi pare che tu esponga quello che hai intenzione di fare e lo fai al 99% anche se ti si dice di fare diversamente 😁

 

 

 

ottimo se si può fare come hai descritto tu.

forse non scrivo in italiano corretto?

🤔

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4 ore fa, reka ha scritto:

ma alla fine quanti consigli hai seguito? mi pare che tu esponga quello che hai intenzione di fare e lo fai al 99% anche se ti si dice di fare diversamente 😁

1 ora fa, soltec ha scritto:
7 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

che ne pensi/ate

Che devi chiamare un elettricista.

 

In effetti hanno ragione @reka e @soltec, hai le idee un po' confuse e prima di sbagliare inutilmente e magari dover rifare qualcosa, ti conviene farti consigliare da un elettricista che viene lì sul posto e ti darà i consigli giusti, poi magari ti dirà anche che puoi fare l'impianto da solo, e alla fine lui verrà fare il controllo finale, (poi che ti rilasci la DI.CO o la DI.RI o anche niente, sono affari vostri), ma almeno parti "col piede giusto".

Noi qui sul forum possiamo dirti le cose fino ad un certo punto, disegni, schemi e schemini, valgono poco se non si è lì in loco a vedere cosa c'è da fare realmente.

 

20 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

a caldaia, ariston genius one net da 24kW, da scheda tecnica assorbe al massimo 100W (poco meno).

questa è alimentata dalla linea 6, supportata da un MT 16A e due cavi portanti da 4mmq che alimenteranno gli snodi:

-prese accessori cucina (due prese schuko, ma probabilmente la porterò ad una sola presa)

-prese a parete sopra battiscopa solo zona cucina (due schuko)

-caldaia

Porta una linea dedicata per la sola caldaia, anche perché quando deve intervenire il tecnico per eseguire il controllo fumi (obbligatorio per legge) e la pulizia della stessa, vuole un interruttore dedicato.

Non serve che fai una scanalatura solo per la caldaia, puoi benissimo far passare i fili dentro lo stesso tubo delle "prese cucina" o qualsiasi altra linea.

 

20 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

In realtà ne convengo con te, quindi:

1- è meglio fare una linea dedicata al forno (che pesca dalla linea 7), senza spina e direttamente con i morsetti e cavi da 4mmq

2- una linea dedicata per lavastoviglie con altro MT da 16A e cavi da 2,5mmq

Però a questo punto, l'IDP da 40A che sta sopra non è sufficiente, dato che ho tre MT da 16...e non mi piace molto...(allegato)

Dividi meglio che puoi e con sezioni adeguate e NON a casaccio.

Metti un Magnetotermico / differenziale dedicato alle prese di servizio e sei a posto.

 

20 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

Per la linea di terra dai un occhio allo schemino.............

Non serve dare "nessun'occhiata", è più che sufficiente una corda da 6mmq, il filo di terra può / deve essere uguale o al massimo subito superiore alla sezione della fase e a te non serve una sezione da 6mmq per nessuna linea, di conseguenza non ti serve nemmeno la terra da 10mmq, poi fai come vuoi, che vuoi che ti dica.

 

20 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

La linea 8 è dedicata all'illuminazione della sola cucina.

Direi che 1,5mmq va benone 😉

Ah ok, pensavo fosse una presa di servizio sopra il piano cucina.

 

20 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

E' fattibile?

Oddio, domani do un'occhio al centralino che ho qui. 

Cioè posso 'forare' la parte alta del centralino e far arrivare la i corrugati?

Per agevolare, a questo punto, dovrei montare tutto al 'contrario', cioè nella parte alta i MT e il resto sotto ( quindi a piramide invertita ).

Si può fare?

9 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

si certo.

quello che mi hai detto però ( se ho capito bene ) forse è un po un casino? ( intendo da fare dentro il quadro ).

 

Ma da quando in qua e perché dovresti installare gli interruttori al contrario?

Entri semplicemente nella parte alta degli interruttori facendo i ponti dall'uno all'altro ed esci con le varie linee dalla parte bassa degli stessi.

Con i fili dentro al centralino li puoi girare e rigirare come vuoi, nessuno ti impedisce di "girare al contrario" rispetto alla posizione di arrivo delle tubazioni.

 

Nella scatola di derivazione sotto al centralino, i fili vanno verso il basso, semplicemente perché c'è l'impianto a pavimento, inoltre rompendo la parte alta del centralino, ti eviti un bel pezzo di scanalatura, quindi anche rasatura e quello che ne consegue.

 

20 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

Interessante il discorso dell'elettrovalvola del gas e relativo allarme.

Questa però è una cosa che io la assegnerei a chi mi sistema i tubi di alimentazione gas caldaia, dato che sono a filo muro e il voglio nascondere a parete.

Magari se glielo dico mi sa dire se può farlo o meno.

L'idraulico ti installerà l'elettrovalvola all'ingresso della tubazione del gas, ma di solito non interessa nulla dove e se installi il rilevatore di metano (mi raccomando, a 30cm dal soffitto e NON sopra i pensili della cucina), comunque se è "quello giusto" ti consiglierà al meglio dove posizionarlo

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In effetti hanno ragione @reka e @soltec, hai le idee un po' confuse e prima di sbagliare inutilmente e magari dover rifare qualcosa, ti conviene farti consigliare da un elettricista che viene lì sul posto e ti darà i consigli giusti, poi magari ti dirà anche che puoi fare l'impianto da solo, e alla fine lui verrà fare il controllo finale, (poi che ti rilasci la DI.CO o la DI.RI o anche niente, sono affari vostri), ma almeno parti "col piede giusto".

Noi qui sul forum possiamo dirti le cose fino ad un certo punto, disegni, schemi e schemini, valgono poco se non si è lì in loco a vedere cosa c'è da fare realmente.

 

 

ma infatti io sono d'accordo con quello che dite e farò cosi.

dato che comunque dovrò comprare il materiale, un confronto qui con persone come voi che sicuramente padroneggiate molto più di me l'argomento lo ritenevo un buon inizio.

le idee non le ho confuse, o meglio sto acquisendo le informazioni di base leggendo documenti e nozioni sugli apparecchi comunemente usati per un impianto civile. diciamo che se ho delle fonti che mi istruiscono posso solo apprendere.

 

 

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Porta una linea dedicata per la sola caldaia, anche perché quando deve intervenire il tecnico per eseguire il controllo fumi (obbligatorio per legge) e la pulizia della stessa, vuole un interruttore dedicato.

Non serve che fai una scanalatura solo per la caldaia, puoi benissimo far passare i fili dentro lo stesso tubo delle "prese cucina" o qualsiasi altra linea.

 

e' proprio necessario?

tutto sommato essendoci il MT dedicato posso staccare quello ( almeno mi eviterei un'altro scasso con relativa scatoletta..).

 

Quote

Ma da quando in qua e perché dovresti installare gli interruttori al contrario?

Entri semplicemente nella parte alta degli interruttori facendo i ponti dall'uno all'altro ed esci con le varie linee dalla parte bassa degli stessi.

Con i fili dentro al centralino li puoi girare e rigirare come vuoi, nessuno ti impedisce di "girare al contrario" rispetto alla posizione di arrivo delle tubazioni.

 

Nella scatola di derivazione sotto al centralino, i fili vanno verso il basso, semplicemente perché c'è l'impianto a pavimento, inoltre rompendo la parte alta del centralino, ti eviti un bel pezzo di scanalatura, quindi anche rasatura e quello che ne consegue.

 

per interruttori 'al contrario' intendo come mostro nell'immagine, per il semplice fatto che i cavi dei MT sono subito vicino all'uscita.

E' questo quello che intendevo, ma magari non è da fare....(anche se non ho trovato nulla in merito alla 'disposizione' dei dispositivi all'interno del centralino ).

🙂

E buona domenica a tutti.

 

 

 

 

albero.png

Modificato: da o0oinfoo0o
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Buona sera a tutti.

 

Tendenzialmente, sarebbe meglio utilizzare più corrugati ognuno che trasporti la propria linea prevista dal MT alla derivazione o si potrebbe impiegare un corrugato di diametro adeguatamente dimensionato per farne passare di più?

 

Mi è stato consigliato di utilizzare corrugati più generosi con il vantaggio di fare meno tracce e quindi rompere meno muro.

Grazie come sempre per i vs preziosi consigli.

 

p.s. per il post subito precedente, a quanto pare non ci sono stati interventi quindi immagino che non vi siano 'controindicazioni' nel montare i dispositivi a 'piramide' inversa. In effetti, io non ce ne vedo e non immagino quali potrebbero poi essere.

 

Modificato: da o0oinfoo0o
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10 minuti fa, o0oinfoo0o ha scritto:

p.s. per il post subito precedente, a quanto pare non ci sono stati interventi quindi immagino che non vi siano 'controindicazioni' nel montare i dispositivi a 'piramide' inversa. In effetti, io non ce ne vedo e non immagino quali potrebbero poi essere.

Una cosa del genere non si può vedere. 

Ma poi perchè?

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1 ora fa, o0oinfoo0o ha scritto:

.............o si potrebbe impiegare un corrugato di diametro adeguatamente dimensionato per farne passare di più?

 

Mi è stato consigliato di utilizzare corrugati più generosi con il vantaggio di fare meno tracce e quindi rompere meno muro.

Esatto, fai così senza problemi.

 

1 ora fa, o0oinfoo0o ha scritto:

p.s. per il post subito precedente, a quanto pare non ci sono stati interventi quindi immagino che non vi siano 'controindicazioni' nel montare i dispositivi a 'piramide' inversa.

1 ora fa, soltec ha scritto:

Una cosa del genere non si può vedere. 

Ma poi perchè?

 

Pienamente d'accordo con @soltec, ma perché vuoi fare una porcheria del genere?

Ti è già stato detto di no da più di qualcuno e tu insisti a voler fare una "zozzeria", boh fai tu.

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12 hours ago, soltec said:

Una cosa del genere non si può vedere. 

Ma poi perchè?

perché i cavi che partono dai MT sarebbero comodamente  già vicini all'uscita, che in questo caso è nella parte alta del centralino.

in questo modo i cavi non dovrebbero girare dalla parte più bassa, scorrere dietro tutti i dispositivi per raggiungere la parte alta.

L'estetica dentro il quadro interessa relativamente; credo che sia meglio avere un percorso cavi efficiente e pulito.

o no?

quindi a meno di oggettive motivazioni tecniche che potrebbero sicuramente sfuggirmi, ed è per questo che chiedo, potrei capirne la 'stranezza' della disposizione ma sarebbe giustificata per il motivo detto sopra.

no? 🙂

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22 minutes ago, elettromega said:

Ultimamente i "terrapiattisti" si stanno diffondendo 🙈

vero?

sarebbe da spiegar loro meglio l'astrofisica.

evidentemente queste persone non si convincono perche chi cerca di dimostrare come stanno le cose non è sufficientementec apace di trasmettere loro la realtà dei fatti.

ci sono personaggi incredibili e competenti in tutti i campi, ma il dono dello story telling o all'apertura verso le domande oltre alla capacità di ascoltare non è comune.

purtroppo.

😔

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ai cavi nei centralini si tende a far fare almeno mezzo giro in ogni caso, non si entra mai col cavo in misura dal tubo al morsetto!!

 

si fanno lunghi e si fanno girare formando diciamo un punto di domanda senza punto 😀  (entrando dal basso, se entri dall'alto il punto di domanda è capovolto)

si fa passando dietro le barre din e se il centralino non è pieno un po' ai lati..

 

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8 ore fa, o0oinfoo0o ha scritto:

o no?

quindi a meno di oggettive motivazioni tecniche che potrebbero sicuramente sfuggirmi, ed è per questo che chiedo, potrei capirne la 'stranezza' della disposizione ma sarebbe giustificata per il motivo detto sopra.

no? 🙂

Ancora e insisti!!!!!

Assolutamente NO, anzi "la stranezza" la stai cercando / creando proprio tu.

Facci vedere un qualsiasi schema elettrico di qualsiasi produttore di interruttori, dove si alimentano gli interruttori a valle anziché a monte

Da che il "mondo è elettrico" si alimenta l'interruttore sui morsetti superiori (in alto) e si esce dai morsetti inferiori, anche perché oltre ad un fatto estetico, qualsiasi tecnico che potrebbe andare a mettere le mani in un quadro (non necessariamente nel tuo) sa che ad interruttore aperto (spento) la tensione è sui morsetti superiori, se fosse il contrario creeresti solo confusione.

 

Che poi, sei venuto "qui" nel forum, hai chiesto informazioni su come fare un impianto elettrico (che NON potresti fare), ti ho suggerito di cercare un tecnico per fare un sopralluogo preventivo e spiegarti cosa fare e tu "manco mi hai cag.to",  ti abbiamo detto cosa e come eseguirlo e ancora vai avanti con sta storia a voler fare come vuoi, e allora fai quel ca...volo che preferisci, 😤  tanto la casa è tua, poi ti auguro di trovare qualcuno che ti faccia la DI.CO, ma a questo punto se continui così credo che proprio non lo troverai se il "professionista" di turno ha un po' di "coscienza / amor proprio e cervello", poi se è un "mercenario" a cui bastano i 200-300€ dei documenti allora è un altro discorso.

Oppure ti tieni l'impianto così come lo vuoi tu, senza contattare nessuno e tanti saluti.

Modificato: da ROBY 73
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Ancora e insisti!!!!!

Assolutamente NO, anzi "la stranezza" la stai cercando / creando proprio tu.

@roby73
Non è che insisto; dopotutto leggo, mi documento online e chiedo proprio perchè vorrei CONOSCERE quali potrebbero essere le problematiche TECNICHE ( se mai ce ne fossero DAVVERO ) circa determinati aspetti.

Nella fattispecie, qui sto discutendo della SOLA disposizione POSIZIONALE delle parti ( quindi parlo di layout e non di inventarsi differenti collegamenti ELETTRICI tra le parti che resterebbero TALI E QUALI ai collegamenti realizzati secondo il consueto layout raffigurato nel post precedente ).

Non ho trovato documentazione che obblighi o consigli un layout delle parti in un centralino, ma se cosi fosse, vorrei conoscerne i dettagli ( o magari il riferimento normativo se esistesse a tal proposito ) e CAPIRNE le problematiche che potrebbero insorgere.

E' questo quello che chiedo ( e che forse non è stato compreso ) e non 'facciocomevoglioio'.

Se tu mi dici: 'mettiti questa supposta', io vorrei capire il perchè, se esistono alternative ( magari la pastiglia ) e che risultati otterrei se usassi una o l'altra.

Se mi dici 'prendi la supposta' e basta, mal digerisco l'imposizione (probabilmente ognuno è abituato a essere più rompiscatole o meno, che poi si tratta di capire meglio perchè una strada piuttosto che un'altra e NON per forza il non seguire le indicazioni consigliate ).

Ovvio, non sei/siete obbligati a spiegare tutto per filo e per segno (ne lo richiedo), però se ti senti dire: 'ok signori, capisco la vostra posizione, DI SOLITO da che mondo è mondo i quadri sono fatti con questo layout, quindi sarebbe meglio e giusto continuare su questa strada, PERO' vorrei sapere se...' ecc ecc. allora le soluzioni possono essere due:

1- non rispondi perchè non ne hai voglia/hai i tuoi motivi;

2- rispondi dando vero valore aggiunto che aiuta al terrapiattista come me a ragionare e a dire 'cavolo, in effetti allora può essere un problema e quindi non s'ha da fare.'

 

Sono più sicuro che non c'è voglia di sviscerare meglio il discorso (no problem in questo senso), o più plausibilie mancano sufficienti dati a 'suffragio' di tali dichiarazioni.

Credo che un professionista sa benissimo cosa sta guardando nel quadro e vede quali sono i montanti e ne comprende la struttura del contenuto, a prescindere se un MT sta su o giù. 

Un professionista, ovviamente, ha meno problemi nel 'leggere' un centralino (questa è la mia personalissima opinione).

Quindi la domanda è semplice cosi come potrebbe esserla la risposta: è solo per rendere più 'potabile' la lettura del centralino o ci sono REALI problematiche in un layout differente delle parti nel centralino, a PARITA' e nel rispetto delle connessioni elettriche?

Forse cosi è più chiara la domanda.

 

Quote

Che poi, sei venuto "qui" nel forum, hai chiesto informazioni su come fare un impianto elettrico (che NON potresti fare), ti ho suggerito di cercare un tecnico per fare un sopralluogo preventivo e spiegarti cosa fare e tu "manco mi hai cag.to"

 

Roby73, come ho già risposto in precedenza, quando sarà il momento affronterò il discorso con un professionista.

Nel frattempo, permettetemi di chiedere e di fare domande, anche le più strane. Dopotutto, in un area del web come questa direi che sia lecito aspettarsi utenti come me che NON hanno conoscenza su determinati argomenti, altrimenti non sarei qui. No?

Se questo forum esiste, sarà anche perchè c'è un contributo 'tecnico' che viene dato liberamente a chi pone le domande.

Se cominci a rispondere: 'chiama un tecnico' eh capisci bene che non stai dando un contributo alla community.

Meglio il silenzio a parer mio.

So che siete tutti dei professionisti in questo campo; io no e sono qui che con umiltà chiedo, ma la sola risposta 'cosi non si fa' potrebbe non bastare per i motivi che ho scritto poco sopra.

Poi ovvio esiste il libero arbitrio nel rispondere o meno con il proprio 'stile'.

 

@reka

Grazie. Si questo l'ho già visto in più di un quadro, sia online che dal vivo.

😉

 

 

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