Riparazione porta sata

[Mario79]

Ciao a tutti,premetto che non sono esperto di elettronica,ma ci terrei molto a ripristinare la connessione di una porta sata di un hard disk per poter salvare i dati,per cui anche una soluzione provvisioria (come per esempio saldare dei fili di un connettore spellato sul pcb al posto dei pin del connettore) mi andrebbe benissimo.

Sostanzialmente durante una caduta mi si è completamente distaccata la porta sata dal Pcb,qualche pin si è storto,ma potrei recuperare una nuova porta sata.

Il problema è che non so se sia possibile operare una saldatura su dimensioni così piccole,ed inoltre la parte di pcb che accoglie i pin mi sembra non avere piste,quindi non capisco se i pin una volta saldati riuscirebbero a trasmettere.

I pin distaccandosi hanno portato via le piazzole di saldatura,un po di vernice del pcb,e non so se si sono portati via anche pezzi di pista non più ripristinabile.

Allego qualche foto e spero possiate darmi qualche indicazione sul se si può fare qualcosa,ed eventualmente cosa.

Allego a titolo di esempio anche la foto di un pcb identico ma sano,da cui magari si possa capire attraverso quali piste comunicano i pin della porta sata.

Grazie

[xblitz]

Prima le brutte notizie: non è affatto detto che tu riesca a recuperare i dati; parli di Hard disk quindi presumo sia un modello meccanico e non un SSD ed è possibile che nella caduta si sia rotto pure qualcosa all'interno e a quel punto addio dati.

Ora, quella scheda è tutta in tecnologia SMD e se non hai gli strumenti la vedo dura, se conosci qualcuno che ripara le schede madri dei telefonini è il momento giusto di interpellarlo. Purtroppo è un lavoro certosino e molto complicato visto che sono saltate tutte le piste.

Un'altra strada che puoi provare a percorrere è cercare su ebay la scheda elettronica (devi segnarti tutte le sigle di tutti i chip e fare una ricerca accurata) e provare con la sostituzione.

Se i dati che hai sono DAVVERO importanti non fare nulla e rivolgiti a una società specializzata.

[Mario79]

Ho interpellato dei riparatori di telefonini,hi-fi,elettrodomestici,ed anche "riparatori pc"...ma tutti mi hanno detto che la questione è delicata e costosa e senza certezza di risultati.

Ai dati ci tengo molto,ma non sono così importanti da giustificare il costo di un recupero dati professionale,o l'acquisto di un identico pcb su cui fare uno swap di Rom (operazione anche questa molto costosa)...e infine come hai giustamente detto anche tu,non ho alcuna certezza che l'hard disk non abbia subito danni meccanici (si è un meccanico).

Quindi,non mi rimane che tentare da solo,oppure affrontare eventualmente la sola spesa di una saldatura professionale,mirata,ed ad un prezzo onesto (non facile da trovare).

Per questo,sono disposto a comprare un saldatore economico e tentare anche io da solo la riparazione,ma vorrei farlo sapendo almeno se quei pin una volta saldati possano trasmettere,da quì la mia domanda se ad un occhio esperto possa risultare dalle foto comprensibile se le piste ci stanno ancora..o se insieme alle piazzole di saldatura sono saltate anche le piste....o che sò..se magari si può tentare di ricrearle con un filamento di stagno..ed eventualmente dove.

Non capisco neanche se queste saldature sono a stagno o effettutate con altri materiali,data la loro dimensione piccolissima.

Insomma...non è contemplata l'ipotesi di spenderci molti soldi..ma soltanto quella di comprare un saldatore e tentare magari di saldare i fili di un connettore spellato laddove erano connessi i pin della porta,dato che risaldare i pin la vedo molto più complicata....però ecco...vorrei tentare l'operazione avendo almeno un minimo di orientamento..sopratutto sul fatto che le piste sul pcb non siano rovinate.

Modificato: 16 novembre 2022 da Mario79

[Ctec]

7 ore fa, Mario79 ha scritto:

le piste sul pcb non siano rovinate

Sono tutte strappate. Il pad in pratica è rimasto saldato sotto il piedino del connettore, e il rame si è staccato dalla vetronite.

Puoi tentare facendo collegamenti punto a punto mediante un filo fine (tipo quello per wire wrap, occhio che è monoanima quindi fragile).

Poi gratti un poco via il solder resist per arrivare al rame e lo stagni. Da qui parti col filo e vai al rispettivo piedino del connettore. Una controllata col tester (che sia attaccato bene e non in corto con le piazzole vicine) e via col successivo.

Con un po' di pazienza ce la potresti fare, salvo problemi interni meccanici...

Vedo di fare un esempio con un'immagine

[Dumah Brazorf]

E' costoso perchè ci vorrà diverso tempo. E se è la prima volta che saldi meglio se lasci stare e fai fare a qualcun'altro.

I pin che abbracciano le coppie differenziali sata sono di massa per cui anche se sono completamente strappate basta tirare un filo.

I contatti JP1 cosa sono? Dei pin non connessi e senza jumper? Non servono.

Per il connettore di alimentazione da sinistra a destra hai 3 pin per la 3,3V, solo il terzo pin è realmente collegato a qualcosa, poi 3pin di massa, 3 di 5V, altri 3 di massa e 3 di 12V. 

Modificato: 16 novembre 2022 da Dumah Brazorf

[xblitz]

Non vorrei dire una castroneria ma il connettore PJ1 dovrebbe essere quello delle alimentazioni (giallo-nero-nero-rosso) formato molex e il connettore centrale dovrebbe essere quello di collegamento per il sata vero e proprio quindi saldando questi 2 contatti (7+4=11) dovrebbe essere in grado di avviare la scheda madre. Solo che ci sono tutti i problemi del caso rimarcati da Ctec; purtroppo è un SMD e "le punte da saldatore" standard sono grosse per lavorare in quegli spazi angusti.

Modificato: 16 novembre 2022 da xblitz

[Dumah Brazorf]

Poi non ho fatto troppo caso alle dimensioni ma se è un disco da 2,5" sia i 12V che i 3,3V si possono anche omettere, fa tutto con i 5V.

 

[Mario79]

Salve,

Intanto grazie...spunti molto interessanti! 

Mi consigliate di comprare un tipo di saldatore in particolare per questo tentativo che vorrei  fare? ne va bene anche uno basico? forse è bene che abbia la punta molto piccola...?

Per quanto riguarda il PJ1 non serve e non è un molex...non ricordo ora a cosa servano quei pin...ma comunque sono privi di jumper e non servono..perchè sia l'alimentazione che i dati passano nei due gruppi successivi di pin: i 7 pin centrali sono per il cavo dati sata,e i 15 successivi sono per il cavo di alimentazione..come diceva Dumah Brazorf.

Il disco comunque è un 3.5 da 6 TB..quindi credo sia necessario usare i 12v..e se ho ben capito il discorso di Dumah Brazorf,potrei addirittura limitarmi a saldare solo i 3 pin dei 12v a questo punto..o forse è importante mettere comunque anche la massa?

Per quanto riguarda invece i 7 pin centrali della sezione "Dati" suppongo vadano saldati tutti (?).

Per ora credo sia importante chiarire questi aspetti..poi magari,prendendo spunto dalla grafica postata da Ctec e dalla sua spiegazione su come agire,cercherò di capire bene dove e come andrebbero fatte le saldature.

Grazie comunque,perchè già mi si sono chiarite un pò le idee.

[Mario79]

Comunque credo che il disco utilizza sia la 5v che la 12v (nel senso che servono entrambe).

Modificato: 16 novembre 2022 da Mario79

[Dumah Brazorf]

Toccare la massa, la mass... ehm... la massa chiaramente ci va collegata. 12V e 5V ci vanno. I 3,3V si dovrebbe poter fare a meno, all'introduzione dei dischi sata si usavano adattatori dai molex quindi non si passavano i 3,3V.

[Mario79]

23 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto:

Toccare la massa, la mass... ehm...

😄 avevo la sensazione che non fosse accessoria..ma non si sa mai.. 😄

Comunque ok..gli aspetti teorici ora sono chiari..e mi risparmio ben 7 pin di saldatura.

Grazie Dumah Brazorf perchè non ci avevo pensato..davo per scontato che andava ripristinato tutto..ma poi giustamente hai fatto notare che quei 7 pin non servivano per fare quello che dovrei fare io,ovvero ristabilire una connessione di emergenza per bakuppare tutto.

..poi,se la saldatura regge nel tempo..meglio ancora,ma mi va bene anche soltanto il consentirmi di backuppare (sempre se non c'è un danno meccanico).

Adesso vedo per un saldatore..per approfondire poi la parte pratica.

Mi è chiarissimo comunque che è soltanto un'idea..un tentativo..perchè è chiaro che difficilmente riuscirò a farlo,ma dato che tengo a quei dati e non ho nulla da perdere...a tempo perso...proverò...

 

[Mario79]

Avrei alcune domande..

La saldatura dovrebbe coprire gli elementi che ho cerchiato in rosso,o dovrebbe soltanto toccarli per creare contatto?

In pratica,la saldatura dovrebbe venire simile alla foto 1 o alla foto 2?

Poi,nel momento in cui col filo di saldatura entro in contatto con gli elementi che ho cerchiato (o nel caso li ricoprissi addirittura),essendo questi elementi metallici(quindi trasmettono),sarebbe proprio necessario grattare per arrivare al rame?

Il primo cerchietto metallico da sinistra per esempio,quello a cui dovrei collegare il primo pin,come si vede dalla foto non ha piu rame sotto,quindi potrei connettermici soltanto toccandolo o ricoprendolo..giusto?

Addirittura il primo cerchietto da destra,oltre a non avere più rame tra lui e la piazzola del pin,ha il bordo parzialmente mangiato.

 

 

Modificato: 17 novembre 2022 da Mario79

[Dumah Brazorf]

1. Bada che tu vuoi solo ripristinare la continuità elettrica, non la resistenza meccanica del connettore.

Ti serve stagno fine, flussante e magari del cavo elettrico da cui prendere pezzetti di filo.

Le linee con le resistenze sono le uniche che contano. Le altre 3 sono tutte di massa e le puoi collegare assieme con del filo ad una sola piazzola.

Dove non ci sono piazzole stagnate dovrai grattare lo strato protettivo superficiale per esporre il rame da stagnare. Le vias (i cerchietti metallici) sono rame esposto quindi puoi stagnarle.

Non sono confidente che tu riesca a fare questo lavoro.

Modificato: 17 novembre 2022 da Dumah Brazorf

[xblitz]

45 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto:

Le linee con le resistenze sono le uniche che contano. Le altre 3 sono tutte di massa e le puoi collegare assieme con del filo ad una sola piazzola.

Su 'sta cosa non ne sarei così sicuro, le varie masse servono per garantire la simmetria degli ingressi e viste le frequenze in gioco non so se il tuo modello a parametri concentrati possa andare bene - insomma non so se l'equipotenzialità dei vari GND è garantita. Poi magari funziona ma va solo più lento...
 

Comunque li devi saldare come in foto 1. In realtà io non andrei troppo vicino ai "rettangolini" con il calore rischi di danneggiarli. In teoria dovresti grattare un  po' prima il percorso verde chiaro (deve andare via il colore cosicché il metallo risulti esposto) e li saldare.

 

 

Modificato: 17 novembre 2022 da xblitz

[Mario79]

2 ore fa, xblitz ha scritto:

Comunque li devi saldare come in foto 1. In realtà io non andrei troppo vicino ai "rettangolini" con il calore rischi di danneggiarli. In teoria dovresti grattare un  po' prima il percorso verde chiaro (deve andare via il colore cosicché il metallo risulti esposto) e li saldare.

Grazie..sei stato molto chiaro,era proprio questo che cercavo di capire.Quindi su quei rivetti (vias) posso attaccarmici sui bordi,senza necessariamente ricoprirli di stagno,e poi da li ricreare un percorso fino alle piazzole dei pin.Mentre per connettermi ai rettangolini,dovrei sfruttare le piste corrispondenti già esistenti che sono rimaste parzialmente intatte,e prolungarle fino alle piazzole dei pin dopo averle grattate fino al metallo.Ok!

3 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:

Dove non ci sono piazzole stagnate dovrai grattare lo strato protettivo superficiale per esporre il rame da stagnare.

Intendi dire che sotto alle piazzole dove prima c'erano i pin saldati,e dove ora si vede solo plastica bianca...sotto c'è del rame?

3 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:

Non sono confidente che tu riesca a fare questo lavoro.

Il fatto è che di questa scheda tutto ciò che eventualmente mi servirà sarà la rom..quindi posso anche permettermi di rovinarla nel tentativo di ripristinare il collegamento.

Grazie ad entrambi.

Rimango perplesso quando parlate di grattare per arrivare al metallo...perchè la facilità con cui è venuto via dal pcb il metallo e il suo superiore strato di vernice,mi fà pensare che questo strato di metallo presente sotto la vernice sia estremamente sottile..quindi credo che la cosa più difficile a farsi sia proprio il riuscire ad esporlo senza asportarlo.

Provo a fare un'altra domanda,nel caso qualcuno voglia rispondermi: i fili di saldatura per connettere i pin 4,5,6, e 10,11,12..andrebbero portati sotto quella linea continua bianca che scorre parallela sotto le piazzole dei pin? cioè....quella linea bianca..è una pista o è un disegno?

Grazie

Modificato: 18 novembre 2022 da Mario79

[Nadine 82]

Io non avrei mai pensato di saldare componenti smd, e invece. E se ci sono riuscita io!

Prendi una stazione saldante, ti verrà utile anche in futuro. Io ho la Ersa I-con Pico e mi trovo benissimo; come punta

per saldare gli smd uso una a punta da 0,8 oppure una piatta da 1,2 mm. Come stagno per gli smd io uso lo 0,56 (Multicore è una garanzia).

Uso anche, nel caso di integrati smd (con un passo circa come quella porta sata) un buon flussante (ChipQuik smd291).

Ho sperimentato su vecchie schede, e adesso saldo abbastanza decentemente gli smd (uso un ingrandimento di circa 3,5x).

Buon lavoro.

 

 

Modificato: 18 novembre 2022 da Nadine 82

[Dumah Brazorf]

8 hours ago, Mario79 said:

Intendi dire che sotto alle piazzole dove prima c'erano i pin saldati,e dove ora si vede solo plastica bianca...sotto c'è del rame?

No lì si è strappato tutto, strato di pcb compreso. Dove il pcb è blu intenso non c'è niente, dove è azzurro c'è il rame sotto un po' di lacca protettiva. O gratti e ne scopri un po' o segui la pista e ti attacchi al punto di saldatura scoperto più vicino.

[Mario79]

Grazie Nadine per i preziosi consigli e l'incoraggiamento. 

7 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:

No lì si è strappato tutto, strato di pcb compreso. Dove il pcb è blu intenso non c'è niente, dove è azzurro c'è il rame sotto un po' di lacca protettiva. O gratti e ne scopri un po' o segui la pista e ti attacchi al punto di saldatura scoperto più vicino.

Capito 👍..Grazie

[Darlington]

Il 16/11/2022 alle 23:09 , Mario79 ha scritto:

Comunque credo che il disco utilizza sia la 5v che la 12v (nel senso che servono entrambe).

 

 

dipende dal disco, di solito i dischi da 2.5" non usano la 12V, infatti le etichette indicano l'assorbimento solo sui 5V e i dischi funzionano anche nei box usb dove la 12V non c'è, ma per completezza e per rispondere agli standard, il produttore porta sul connettore anche la 12V quando è disponibile; in realtà il connettore di alimentazione sata prevede anche la 3.3V ma poche periferiche la usano ai fatti, io sinceramente mai vista una, sicuramente esisteranno ma saranno rare, infatti sugli adattatori molex-sata non c'è 

 

Il 16/11/2022 alle 23:09 , Dumah Brazorf ha scritto:

Toccare la massa, la mass...

 

Citazioni di alto livello 

[Darlington]

Comunque, intervento in topic, vista la situazione se ne hai la possibilità eliminerei quel connettore pcb e salderei un pezzo di filo volante, grattando il resist dove necessario, eventualmente sostituendo quelle resistenze smd con altre da 1/4W in modo da guadagnarci in praticità (il reoforo del resistore, è più semplice da stagnare sulla pista grattata). Sull'alimentazione stessa cosa. Comunque non è lavoro semplice se sei alle prime armi, io con esperienza, filo da wire wrap e occhiali con ingrandimento ho fatto anche di "peggio" , senza esperienza la vedo dura ed il rischio di provocare danni peggiori non è da trascurare, le piste così sottili con troppo calore saltano facilmente.

 

In ultima, non ho mai tagliato e spellato un cavetto sata quindi non saprei cosa c'è sotto lo strato di gomma rossa

[Mario79]

2 ore fa, Darlington ha scritto:

dipende dal disco..

Senza polemica...ma credo tu abbia letto molto frettolosamente la discussione prima di postare il tuo intervento,perchè quanto specificato da te in merito ai voltaggi di alimentazione degli hard disk era stato già ampiamente chiarito da altri.Difatti nella mia frase che hai quotato mi domandavo se un hard disk 3.5 da 6 Tb (e non altre tipologie) avrebbe avuto bisogno anche della 5v o se sarebbe bastata soltanto la 12v (dubbio poi chiaritomi nel post immediatamente successivo da Dumah Brazorf)..non era quindi una frase che si riferiva genericamente agli hard disk..come tu sembri avere inteso o malinterpretato.

 

2 ore fa, Darlington ha scritto:

Comunque, intervento in topic

Riguardo il tuo successivo intervento rivolto a me,ti dico francamente che non mi è stato di alcuna utilità.Mi parli di sostituire resistenze ed usi terminologie tecniche nonostante mi sembra di aver spiegato(e dimostrato) che non ho competenze in elettronica,ma cerco soltanto dei suggerimenti (non lezioni) che mi facciano capire come lo si farebbe capire ad un bambino,cosa fare in questo caso e nel modo più semplice possibile.Se poi non si ha voglia di farlo o lo si ritiene inutile (cosa comprensibilissima) nessuno obbliga a farlo.Per cui,sinceramente,non capisco il senso del tuo intervento.Pensavi veramente che io mi sarei messo a sostituire le resistenze di quella scheda..? Se lo hai pensato veramente,ripeto,credo tu abbia letto frettolosamente questa discussione prima di postare.

Ovviamente sei libero di postare quel che vuoi,ma se il tuo intento era aiutarmi ti informo che non lo hai fatto.

 

Modificato: 19 novembre 2022 da Mario79

[Darlington]

i 3.5 che ho visto volevano tutti la 12V.

 

Ti ho detto quale è il modo migliore per risolvere: saldare cavi volanti è più semplice che rimettere il connettore visto che le piste sono tutte strappate.

 

Non so cosa altro vuoi, se non riesci a capire quello che ti ho scritto dubito seriamente tu riesca ad effettuare la riparazione, ti conviene cercare qualcuno in grado di farlo.

[Mario79]

10 ore fa, Darlington ha scritto:

Ti ho detto quale è il modo migliore per risolvere: saldare cavi volanti è più semplice che rimettere il connettore visto che le piste sono tutte strappate.

Ti ringrazio del consiglio,ma ho deciso di procedere diversamente.Preferisco risaldare i pin della porta dopo aver ricreato le piste fino alle piazzole.

 

10 ore fa, Darlington ha scritto:

Non so cosa altro vuoi, se non riesci a capire quello che ti ho scritto dubito seriamente tu riesca ad effettuare la riparazione, ti conviene cercare qualcuno in grado di farlo.

Prendo atto della tua opinione,ma ritengo che per ricreare la connessione non serva capire più di quel che ho capito grazie agli interventi precedenti,quindi procederò in autonomia.

Modificato: 19 novembre 2022 da Mario79

[Nadine 82]

Io raschierei  delicatamente i punti di saldatura, e li stagnerei (poca roba). Come stagnerei i piedini delle porte. Poi basterà avere dei cavetti sottili, li appoggi alla stagnatura... scaldi e si saldano in un istante.

[Mario79]

12 ore fa, Nadine 82 ha scritto:

Io raschierei  delicatamente...

Grazie Nadine per questi tuoi suggerimenti☺️.Se ho capito quello che hai detto,credo sia quello che ho intenzione di fare io.E' un lavoro che farò con molta calma e ci vorrà una settimana solo per decidere quale saldatore comprare🤭.Comunque quando poi inizierò,semmai aggiornerò il post con delle foto dopo aver grattato il pcb.Purtroppo il tempo è poco e questo affascinante mondo dell'elettronica richiede anni di studi per potersi orientare,ma se sarò fortunato riuscirò a backuppare i dati e mi riterrò più che soddisfatto.☺️

Modificato: 20 novembre 2022 da Mario79