Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)

[frapenas]

Buongiorno a tutti,

in parte ho già risolto i problemi di questo splendido Philips del 1988 fermo da più di 20 anni.

 

 

Però ho una cosa interessante da condividere e ancora un problema da risolvere.

 

Innanzitutto premetto che è una sorta di Frankenstein: 27CE4599/33W con telaio 2B di un 24CE4579/10R (compatibilissimo) e tubo di un 27CE7590/10R di un Matchline.

 

Inizialmente morto, nessuna tensione.

Indago e trovo il ponte diodi andato e soprattutto, cosa che mi insospettisce molto, la resistenza in cemento in ingresso prima del ponte da 2,2ohm 7W interrotta. E la PTC/NTC a tre piedini con le pastiglie semi sbriciolate.

Rifaccio il ponte diodi, cambio il finale di alimentazione BUT12A per precauzione, controllo TUTTI i componenti lato primario, sostituisco la PTC/NTC con originale Philips 96012 e la R da 7W e il TV riparte, o meglio, quantomeno di accende con audio, txt, logica ok. +140V, +26V, +20V... ok.

Ma schermo nero con solo una banda di circa mezzo centimetro sul bordo in alto (allego immagine).

 

 

Dopo 2-3 minuti si scalda e parte con raster pieno e geometrie perfette.

 

Dopo vari controlli alle saldature e allo stadio verticale mi imbatto in diversi documenti di service tips trovati in rete sul telaio 2B che dicono che è un sintomo del fatto che uno dei 3 cannoni va a regime dopo gli altri e quindi il TV aspetta a partire e rimane a nero. Consigliavano di aggiungere un diodo uguale in serie al D6492 sulla basetta del cinescopio.

 

Modifica fatta ed in effetti i tempi di comparsa del raster pieno di sono abbassati notevolmente a freddo a circa 20-25 secondi dai minuti di prima.

Se avete consigli o esperienze diverse su questo tipo di difetto fatemi sapere, grazie.

 

Ora l'unico problema "grosso" rimasto è che mettendola in stand-by, lei si spegne, appare il trattino rosso a display, però appena tento di riaccendere fa per partire ma va subito in protezione con classico fischio proveniente dal telaio.

Se in stand-by si sente "friggere" abbastanza.

Poi non c'è verso di farla ripartire se non lasciandola riposare un po'.

 

Su questo punto già sostituiti 7685 BC547, C2873, C2871, C2736.

 

Grazie anticipatamente a tutti per il vostro contributo.

Ciao

 

 

Modificato: 10 aprile da frapenas

[frapenas]

Questo lo schema

 

https://drive.google.com/file/d/1ea7B-oBsieiqxhX711wPg_FvEedRVTbH/view?usp=drivesdk

[frapenas]

Rettifico, quando va in stand-by lo fa senza alcun rumore, non "frigge" nulla.

Da fredda tende ad andare in stand-by senza problemi e a ripartire al volo normalmente da telecomando.

 

Se tento di farlo appena dopo qualche minuto va in stand-by e immediatamente dopo in protezione.

A quel punto spengo dal punsante di alimentazione. E se tento di riaccendere, quando parte "si ricorda" dello stato di stand-by e si accende sol trattino sul display.

 

Ciao

[Riccardo Ottaviucci]

controlla le saldature sull'alimentazione e stadio finale di riga

[frapenas]

Il 15/04/2025 alle 14:11 , Riccardo Ottaviucci ha scritto:

controlla le saldature sull'alimentazione e stadio finale di riga

Ho praticamente controllato componente per componente (dissaldando diodi e transistor) tutto il lato primario e EAT.

Ora ho individuato tutti questi componenti che in qualche modo potrebbero interessare la parte di stand-by da verificare:

 

• IC7830
• D6734
• T7731
• pin 12, 13 EAT
• TY6727
• D6729
• C2733
• transistor 7742, 7736, 7908, 7735, 7738 e C2733 (82pF), T7685, T7686, D6690

Il difetto l'ho ripreso nel seguente video:

 

https://drive.google.com/file/d/1X4VABYnifTj38QSPEnL6mOUXiiZ8-gIt/view?usp=sharing

 

Riparte normalmente aspettando 2, 3 minuti.

Grazie, ciao

 

PS: schema del 2B qui https://drive.google.com/file/d/1ea7B-oBsieiqxhX711wPg_FvEedRVTbH/view?usp=sharing

Modificato: 17 aprile da frapenas

[Riccardo Ottaviucci]

in questi casi spray freezer e phon possono aiutare

[frapenas]

19 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

in questi casi spray freezer e phon possono aiutare

Domanda, in un caso come questo, ok per gli elettrolitici che comunque ho cambiato a tappeto..., anche diodi e transistor possono avere comportamenti anomali a seconda della temperatura oppure vanni/non vanno? Grazie

[Riccardo Ottaviucci]

10 ore fa, frapenas ha scritto:

anche diodi e transistor possono avere comportamenti anomali a seconda della temperatura oppure vanni/non vanno? Grazie

soprattutto i semiconduttori sono termosensibili

[frapenas]

14 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

soprattutto i semiconduttori sono termosensibili

Ok

Allora, ho identificato forse la zona critica. Raffreddando qui tende ad andare in stand-by o comunque si accorciano i tempi di ripresa da quando non si accende più.

Quegli elettrolitici li avevo controllati e sembravano buoni, ma a questo punto...
Poi ci sono anche dei tiristori, quelli attaccati all'aletta di raffreddamento e un paio di diodi.

Le saldature le ho già ripassate tutte in zona.

 

Comunque dopo aver raffreddato se va in stand-by correttamente comunque dall'EAT si sente questo rumore che normalmente, quando va in stand-by senza raffreddarla, non fa.

 

https://drive.google.com/file/d/1CmMyTGYymc2g7Txxo4ERhBi8e3KWiRtL/view?usp=sharing

 

Grazie

 

Modificato: 19 aprile da frapenas

[Riccardo Ottaviucci]

in teoria potrebbe esserci anche una scarica interna al trafo eat che lo manda in protezione o in stby. Verifica ancora con capacimetro quegli elettrolitici

senza troppo scaldarli per dissaldarli se no ti riprendono capacità

[frapenas]

2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

in teoria potrebbe esserci anche una scarica interna al trafo eat che lo manda in protezione o in stby. Verifica ancora con capacimetro quegli elettrolitici

senza troppo scaldarli per dissaldarli se no ti riprendono capacità

Ok, verificherò tutto.

Comunque non va in stand-by da sola ma in protezione se te ti di metterla in standby. 

Ho visto che c'è l'HR a 15€... quasi quasi ne prendo uno a scatola chiusa a prescindere... 

[frapenas]

Ciao,

rimisurati i C2705, 2708 e C2726 che erano quelli nella zona che raffreddando "curava" il difetto.

A tester tutti buoni a parte quello da 1500µF che ne mnisurava 1100µF: soistituiti tutti e 3 visto che ormai erano giù e ora pare andare correttamente: incrocio le dita 😅 vediamo se dura.

Intanto grazie, ciao!

[Riccardo Ottaviucci]

non illuderti sia solo quello

[frapenas]

31 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:

non illuderti sia solo quello

hai dubbi? Intanto va 🤞

[frapenas]

Qui continua a funzionare tutto bene. 

 

Una cosa ti chiedo: a schema per la G2 sono segnati 650V 

Se con un'immagine presa dalla diretta TV la regolo a 650 l'immagine va fuori fuoco e non si riesce a correggere più di tanto soprattutto negli angoli.

Se abbasso a 440 la messa a fuoco risulta perfetta in ogni zona. 

 

Ma quei 650V indicati a schema in che condizioni vanno misurati? 

Grazie 

[patatino59]

12 ore fa, frapenas ha scritto:

Ma quei 650V indicati a schema in che condizioni vanno misurati? 

Misurare la G2 è abbastanza complicato, richiede un tester ad altissima impedenza.

Se regolandola a occhio vedi variazioni sullo schermo, arriva alle ritracce e torna un poco indietro.
Se non vedi variazioni, la sezione video ha il Cutoff automatico, e la regolazione ottimale è quella che ti da il video all'accensione nel minor tempo possibile.

[frapenas]

6 minuti fa, patatino59 ha scritto:

Misurare la G2 è abbastanza complicato, richiede un tester ad altissima impedenza.

Se regolandola a occhio vedi variazioni sullo schermo, arriva alle ritracce e torna un poco indietro.
Se non vedi variazioni, la sezione video ha il Cutoff automatico, e la regolazione ottimale è quella che ti da il video all'accensione nel minor tempo possibile.

 

Ciao, la sezione video ha il Cutoff automatico quindi la classica regolazione non si riesce a fare.

Comunque ho trovato un buon compromesso tra fuoco e tempo di accensione accettabile.

Ti ringrazio, ciao