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I recuperatori portano a 0 la pressione, ma non fanno vuoto Bisogna conoscere il tipo gas per sapere se si può riutilizzare "il recupero"

Motivo?Che tipo di gas?Fgas?

la misura è fatta con un tester e non evidenzia nulla, perché, non viene considerato il valore di tensione medio nei 10 minuti, ma un valore istantaneo Eventualmente, si deve far effettuare una verifica del valore di tensione di rete, tale prova dura una settimana e si vanno ad effettuano misure del valore medio di non meno di 1008 "campioni" I valori ammessi durante la prova non devono essere al di fuori dei valori del -15% +10%del valore nominale (i 230v) mai (il 100% dei campioni positivi) Valori nel campo da -15% a -10% sono ammessi per un ammontare di non più del 5% dei campioni (che vuol dire cica 8 ore di tensione tra 207v e 195v ! )

Buonasera, volevo capire se era possibile recuperare gas da un dual split, pesarlo, vedere se manca(in caso cercare perdita),riutilizzarlo oppure è meglio sostituirlo? Ho fatto già delle prove in passato con il mio recuperatore rothemberger rorec senza separatore olio ma non riesco a farlo andare in vuoto e per quello non mi fido a fare recupero e riutilizzo altrimenti si contamina il gas.. grazie a chi mi dà delucidazioni e se c'è qualcuno che lo riutilizza grazie buona giornata

Manca il dato principale: la mcorrente assorbita dal tuo dispositivo. Trasformatori 230V:12V sono standard e ne trovi belli e pronti sul mercato. Però tu parli di alimentazione da automobile, quindi alimentazione reale da 12,5Vcc a 14Vcc con alternatore che carica in piena potenza. Credo che a te serva un alimentatore e non un trasformatore. Anche questi sono reperibili sul mercato con varie potenze di uscita, in funzione della corrente richiesta.

Grazie a tutti per le risposte.

Succede a tutti, dopo i 10 anni di utilizzo, è un difetto noto! Se hai sostituito i 4 relè, non dovrebbe più dare E031, probabilmente non è stato fatto il lavoro corretto. Che relè hai usato (posta delle foto)

Con il 1740/40 non puoi attivare la funzione apriporta automatica, sei sistema è 2Voice come immagino sia, puoi cambiare il monitor con il 1750/1 o altro modello vivavoce che la supporta.

Buona sera a tutti non so se ho postato il quesito nella sezione del forum corretta ma spero qualcuno mi possa aiutare perche da anni non riesco a trovare una soluzione (l'unica che sapevo ormai è fuori produzione e costra troppo, mi riferisco al symbatt audison) alla veneranda età di 18 anni avevo un impianto car audio con la seguente componentistica: amplificazione: audison lrx4.5 audison srx3 processore digitale: audison bitone 1.0 altoparlanti: teeter audison voce av1.1 midrange audison voce av3 woofer audison voce av6 subwoofer hertz hi-energy hx 300d è un impianto che mi ha dato tante soddisfazioni compreso la qualificazione al campionato europeo emma e mi piange il cuore vederlo chiuso nelle scatole a prendere la polvere e vorrei riadattarlo per l'utilizzo home. ho bisogno di costruire un trasformatore con il giusto amperaggio dalla domestica 220v a 12v poiche amplificatori e processore vanno a 12v essendo componenti da auto. potrei usare le batterie vero ma mi verrebbe una soluzione troppo pesante da anni sto cercando qualche trasformatore ma non riesco a trovare nulla qualcuno è in grado di darmi qualche drittà sui pezzi da reperire e un eventuale schema elettrico? è fattibile oppure è il caso di lasciar perdere? grazie mille a tutti

Salve a tutti. Ho questo problema, errore E031 sull'inverter marcato ABB PVI 3.0. NOTARE: circa un mese fa ho avuto questo errore. Controllando sul web veniva attribuito ai 4 relè Zettler da 30 A che, pare, con il tempo tendano a morire. Smontato l'inverter ho sostituito i 4 relè (in particolare su uno di questi, intorno al pin di potenza sul PCB si notavano segni di surriscaldamento). Approfittando dell'intervento ho provveduto anche ad allargare le piazzole di saldatura dei pin con generoso riporto di stagno e, successivamente, le tracce di disossidante sono state eliminate con alcol isopropilico. E' stato rimontato e la riparazione è andata avanti circa un mese per poi ripresentare lo stesso errore E031. Da notare che il display appare molto sbiadito, rendendo la lettura delle info alquanto difficoltosa. Sempre scartabellando sul web ho letto che oltre ai relè Zettler si dovrebbero sostituire i MOSFET che, pare, pilotino tali relè. Holetto anche che ad alcuni è stata sufficiente la sostituzione del relè. Domanda: a qualcuno è successo di avere l'errore E031? Come ha risolto? Domanda 2: da cosa può dipendere il display "mortuario"? Alimentazione del display? Grazie a chi vorrà cortesemente rispondere.

Se le misure fatte corrispondono alla realtà è evidente che è un caso oltre i limiti Per conto mio è uno dei tanti casi di linee dimensionate per un prelievo molto inferiore a quello reale; probabilmente la sua abitazione si trova in un quartiere che si è sviluppato molto ultimamente.

Grazie per l’identificazione del modello. Se il mio posto interno è effettivamente un Signo 1740/40, vorrei sapere qual è la soluzione per ottenere l’apertura automatica della porta senza modificare l’impianto condominiale, intervenendo solo all’interno del mio appartamento. In particolare: Esiste un modulo Urmet (ad esempio 8409 / DA-E2W o altro) compatibile con il 1740/40? È possibile sostituire il 1740/40 con un altro monitor Urmet che integri questa funzione (ad esempio 1719/1 MODO o un altro modello), mantenendo l’impianto esistente? Se nessuna delle due soluzioni è possibile, qual è la soluzione Urmet ufficiale consigliata? Vorrei evitare qualsiasi modifica alla centrale condominiale o alle parti comuni.

Allora mi sa che si sono bruciati, solo che sono sigillati nella lampada e non posso provarli/cambiarli. Col circuitino mi sono arreso, anche perché a questo punto mi conviene prendere una catena nuova. Ciao, grazie per il supporto dato

Il tuo non è il 1750/1 ma il 1740/40, sul quale non esiste modalità dí programmazione.

se l'impianto è condominiale, il mio consiglio è di lasciar perdere se per il riscaldamento è vero che tutti scaldano, per il condizionamento non è una condizione cosi comune o comunque limitato a temperature esterne abbastanza alte e in ogni caso, se l'impianto non è stato concepito dall'inizio per farlo

E' la prima volta che sono interessato ad installare un impianto di raffrescamento a parete e ho parecchi dubbi, in pratica vorrei raffrescare la zona giorno ( soggiorno+cucina) e quella notte (cameretta 1 e 2 + Camera letto). Purtroppo, esistono sempre inconvenienti quando si pianifica dopo che si è costruito e arredato, come in soggiorno in cui c'è un controsofitto di 34 cm, critico per piazzare uno split, che mi hanno detto deve stare ad almeno 10/15 cm dal soffitto. Io per conto mio avevo fatto alcune ipotesi con mono split, dual e trial, forse rumoroso, ma poi sono andato in confusione per vari motivi tra cui rumore dei motori di notte, anche se quelli dei vicini non scherzano, o se mettere i motori sulla facciata piuttosto che sul balcone, e non ultimo il posizionamento in casa degli split. Ho allegato la planimetria della casa, spero si capisca, ma ho escluso il sottotetto in quanto andrebbe prima isolarlo. Se qualcuno avesse voglia di dare un'occhiata e darmi qualche consiglio su cosa usare ( dual split, mono, trial, accoppiate varie e posizionamenti su balconi/facciate) potenza in BTU, posso solo ringraziare e augurare delle fresche vacanze. Planimetria

Rispondo alla soluzione, per fortuna da attenta indagine termica sulla motherboard, mi sono accorto che scaldando con il phon la cpu il tv riprendeva a funzionare. Morale della favola ho proceduto al reflow della cpu con flussante e aggiornato il FW mandatomi tramite email in Germania dalla ditta il tv ha ripreso a funzionare regolarmente. ancora il tv è in prova ma sembra che vada.

Eccomi qua posto la scheda vecchia saltata e la scheda nuova montata. Vecchia scheda za3 nuova za3p. Comunque da profano penso che non centri nulla la scheda ma a penso più al moto riduttore che mi sta lasciando. Comunque accetto opinioni

Pavimenti in gres vanno bene,in legno io sarei un po' contrario per il caldo ma per il freddo non lo farei mai. Deumidificazione canalizzata porti dei canali di mandata e ripresa in ogni stanza con una macchina unica.

La tensione è sempre regolamentare se rientra nel valore medio nei 10 minuti di minimo 195v e massimo 253v

Per prima cosa verifica con un tester che tensione esce dall' alimentatore e se è continua o alternata. Poi abbiamo già detto, parecchio tempo fa, che i LED bianchi senza resistenze di limitazione possono sopportare tensioni da 3,2..3,6V mentre il tuo alimentatore fornisce 4,5V minimi (e secondo me sono già oltre la tensione massima sopportabile dai LED). Per verificare i LED invece ti basta usare due pile torcia in serie e vedere un po' quali si accendono. Ma il famoso modulino non l'hai più usato? Anche su altri LED bianchi...

Grazie per la risposta. Ho registrato un breve video: premo proprio il pulsante con un solo puntino per oltre 5 secondi. Invece di entrare in modalità programmazione (LED giallo lampeggiante), il monitor attiva sempre l’autoaccensione con l’anteprima video. Potete vedere il video. Avete idea del perché questo pulsante si comporti come se fosse quello con due puntini? Potrebbe dipendere dalla configurazione del sistema 2Voice, dal firmware o da una versione hardware?

ok grazie

L'alimentatore che ho comprato è questo -> https://www.amazon.it/dp/B0FR4XJGJ2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Nel caso può essere che si sono bruciati solo i primi 15 led? In questo caso c'è qualche verifica che posso fare? Grazie

Se il sistema di misura funziona correttamente ha ragione lui. Se la tensione di rete è scesa della tolleranza di taratura del tuo impianto FV, e contemporaneamente la tensione in uscita all'inverter era alta hai ceduto energia alla rete, che poi ti sia stata riconusciuta/pagata dal distributore, beh è una cosa diversa e dipende dal tuo contratto. Contratto del quale il tuo impianto FV non è a conoscenza e importa nulla, lui lavora in base all'elettrotecnica.