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Buongiorno. Mi perde l'orario. L'ho aperto ho smosso la batteria (forse condensatore) e ha funzionato un periodo. Vorrei comprare un altro. Ho paura di prendere uno che non funziona. Intanto ho questo che allego on foto. Può andare bene?

Ciao a tutti, perdonate il ritardo nella risposta, ero fuori e grazie per le vostre. Provo a dare le informazioni mancanti: la prova è stata fatta sia con due split contemporaneamente che con uno solo (con rubinetti dell'altro chiusi), qui onestamente non ho capito cosa volevi dirmi rispetto alla macchina esterna Solo che l'ho chiesto già ad un paio e mi sembra di aver chiesto di far partire un missile da cape Canaveral Grazie per la risposta dettagliata. Per quanto riguarda la prova con il singolo split, ci sembrava di aver individuato una "possibile" perdita con il cercafughe in una delle due camere, allora abbiamo lasciato solo la seconda attiva chiudendo i rubinetti della prima ed ha perso lo stesso. Abbiamo fatto così tante prove in questo lasso di tempo che non ricordo se abbiamo mai partizionato solo la prima camera in effetti. Spiego meglio una cosa: di fatto le due coppie di tubi scorrono nello stesso muro e poi sbucano una da un lato in una camera e una dall'altro nell'altra (allego le due foto come richiesto). Sono al massimo 5/6 m dal motore esterno. Pertanto ragionavo che forse mi interessa poco sapere quale coppia perde (tanto se sfascio posso cambiarle entrambe), volevo più avere la certezza che il problema sia lì per evitare di fare il lavoro e magari non risolvere. Sono infatti tentato di rompere senza neanche fare le prove. Che dici, mi sono spiegato?

No no, non sorvoliamo, io mi riferivo ad acqua sulla batteria, acqua vaporizzata non metto la mano sul fuoco, ma se non si tratta con un addolcitore resta sempre acqua dura che per me non crea solo polvere, ma non insisto perché non ho esperienza diretta al contrario di acqua non vaporizzata. Penso comunque che macchine così sofisticate siano corredate di un sistema di addolcimento acque.

Ciao Stefano...sai che con il calo delle temperature esterne ora modula meglio l' acqua sanitaria?!! Avevi ragione...

Sì, siamo sempre lì che giriamo attorno, se uno non può modificare l’impianto mette una di quelle macchine, ma non stiamo parlando di semplici impianti domestici. Stiamo comunque andando fuori tema come sempre, la domanda era molto mirata, sull uso dell’acqua per condensare.

Infatti, se fatto bene, con un impianto del genere il condensatore non dovrebbe essere mai disincrostato, ma semplicemente pulito dalla polvere (ma sorvoliamo)

Come non darti ragione,da come la vedo io i 2 sistemi che ho visto alla fine danno solo problemi.Il primo ferma i ventilatori del condensatore,il secondo ti dice che possono formarsi depositi sulle alette del condensatore...se la macchina fosse concepita per evitare quei sistemi basterebbe aumentare la forza ventilante,ma andando incontro a problemi di pressione.

In discussioni come questa, è sempre molto evidente il diverso approccio tra i “frigoristi” e i “climatizzatoristi”. I climatizzatoristi parlano di funzionamenti adiabatici, bulbi umidi ecc, i frigoristi arrivano sempre prima al sodo, semplicemente dicendo che la pressione/temperatura di condensazione deve essere tot, e installa i classici regolatori di pressione/temperatura. Probabilmente non userebbe mai, salvo se sotto tortura o come ultima spiaggia, un apparecchio che butta acqua, vaporizzata o altro, sulle alette del condensatore. È proprio una cosa anche brutta da vedere con effetti collaterali non indifferenti, perché se è comodo disincrostare uno scambiatore gas/acqua tubolare, disincrostare il “radiatore” del condensatore è più complicato. Poi i due sistemi devono comunicare bene tra di loro per far partire i getti di acqua quando sono richiesti. Un frigorista non lo farebbe mai spontaneamente di montare una roba simile.

Il principio base resta quello di cercare di passare da una tempereratura di bulbo umido X a una temperatura di bulbo umido Y che ha un valore di umidità prossimo al 100% e un valore di temperatura di bulbo secco inferiore Non si parla di valori estremi ma di variazioni di forse una decina di gradi

È comunque una forma di sporco diverso dal calcare che si forma "lavando" il pacco evaporatore

In questa discussione relativa ad una macchina come la tua: Si afferma che la macchina è una Beko rimarchiata. Prova a scaricarti questi service manual di un paio di asciugatrici Beko, che non sò, se sono relative alla tua macchina, ma dai frontali gli assomigliano: Beko_dryer Beko_dryer2 In entrambi ci sono le indicazioni per il test mode, e l'elenco degli errori. Prova a "giocarci", per vedere se riesci ad avere qualche info.

Ciao a tutti, sono nuovo del forum, vi scrivo perché vorrei rendere questo videocitofono smart per rispondere anche da remoto. Ho pensato quindi alla soluzione Ring Intercom Video. Ho però un po' di timore su come aprirlo e prima di fare danni chiedo qui se qualcuno lo ha mai aperto e mi può guidare con dei suggerimenti. Ringraziando in anticipo, porgo Cordiali Saluti Marco

A parte che questi sistemi sono per impianti un pò grandini,però se leggi: REGOLAZIONE INTELLIGENTE DEI VENTILATORI › L’inverter applicato ai motori regola la velocità dei ventilatori in funzione di temperatura ambiente e carico termico. › In funzionamento adiabatico, i motori vengono fermati durante i cicli di bagnatura: si evita il trascinamento di gocce d’acqua all’esterno. I ventilatori vengono fermati quando ci sono i cicli di bagnatura e allora ritorniamo al discorso di Alessio che non hai più controllo delle pressioni. Dal manuale Carel: 6.2.4 Tipo di acqua di alimentazione La macchina può lavorare con acqua potabile , acqua leggermente addolcita o acqua demineralizzata. Le particelle d’acqua nebulizzate dagli ugelli potrebbero non evaporare completamente prima di raggiungere il pacco alettato a causa delle condizioni variabili dell’aria ambientale; di conseguenza le alette dello scambiatore saranno soggette a bagnamento, peraltro aumentando l’effi cienza complessiva del sistema. A seguito del processo di evaporazione i minerali disciolti nell’acqua di alimento sono destinati in parte ad essere trasportati dal fl usso dell’aria sotto forma di polvere fi nissima e in parte a depositarsi sulla superficie delle alette di scambio termico. La natura e la quantità di minerali contenuti nell’acqua di alimento infl uenzano la frequenza delle operazioni di regolare manutenzione per la formazione di incrostazioni e, nei casi estremi, nella corrosione dei materiali. Il problema è minimizzato con l’uso di acqua demineralizzata mediante osmosi inversa, con le seguenti caratteristiche: • conducibilità elettrica <100 μS/cm; • durezza totale <5 °fH (50 ppm CaCO3 ); • 6,5 Non è oro tutto quello che luccica

prova a tenerlo abbassato e vedi se la mattina trovi ancora il C32 giù

Buongiorno a tutti e grazie in anticipo. Sono un neofita dell'automazione e mi scuso. Sono nuovo del Forum ma credo tornerò spesso; ho cercato tra le tante discussioni ma non ho trovato quanto al momento mi serve o sicuramente non l'ho visto. Chiuderò personalmente la discussione se non avrà futuro. Il problema: ho un motore del cancello ad ante battenti che funziona bene da 40 anni ormai (non scherzo) grazie a mille manutenzioni ma che ora ha deciso di non fare piu tutto il suo dovere. Apre, chiude, ma un'anta non arriva a fine corsa di una 20ina di cm al massimo e così anticipa anche in fase di chiusura sovrapponendosi poi al contrario con la gemella di sinistra. Il motore in questione è purtroppo (credo) un vecchio bft phobos di quelli con la canna di alluminio cilindrica avvitata sulla staffa di plastica di fondo (allego foto). Non ha fine corsa per quello che vedo, non regolabile, non ha nemmeno sblocchi manuali. Il motore è a vite infinita senza olio. Non vorrei sostituirlo non tanto per pigrizia quanto piu per una questione personale. Oliando i cardini cambia poco, spingendo l'anta a fine corsa (in chiusura) il motore gira. Ora vorrei aprire il motore, che di fatto è fissato con una dadino che blocca la carcassa di alluminio sulla staffa di plastica che ha un filetto e niente piu; il canotto di alluminio sembra avvitato sulla staffa di plastica con l'occhiolo di ancoraggio. Immagino che in fondo al profilo di alluminio di circonferenza minore ci sia la madrevite sulla quale gira la barra che azionata dal motore ritrae o spinge lo stelo. I casi ipotizzo siano 2: o c'è della morchia in fondo e arrivato a un certo punto non spinge piu a sufficienza e si ferma o con un colpo di vento ha saltato un dente e si è sfasata la corsa. Ora avreste schemi esplosi o consigli soprattuto per aprire il motore e non incasinare tutto? Grazie

Allora la porta è su un c8 collegata da sola

Ciao @elettromega intendi di toglierlo da una 503 e metterlo nella 507 così ne cambio appena 3 e non 7 giusto? Ma il generale delle tapparelle ce l'ho solo sulla 507. Tra l'altro oggi mi è arrivato un secondo prev. dove il su e giù costa meno, ma mi è poco chiaro:

Ho un impianto fotovoltaico con inverter DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU CON L'APP DEYE CLOUD, quando carico la macchina durante sia le ore di sole da colonnina che assorbe circa 10 kw, la corrente arriva dai pannelli 5-6 kw e dalla rete circa 4-5 kw sia dalle ore di notte dove la colonnina prende tutto dalla rete e non scarica la batteria. Vorrei che la corrente non arrivasse dalla rete ma dalle batterie (naturalmente se cariche) come devo fare dall'app deye claud?

Stai parlando di nebulizzare l’unità esterna? Si certo il calcare non si attacca, però se l’acqua evapora a contatto delle alette e dei tubi può precipitare. In alcuni impianti frigoriferi ho visto fare un sistema a pioggia, ricordo in una grossa cella per frutta e verdura, e il condensatore non era messo benissimo. Comunque puoi anche stare fuori a nebulizzare ma poi hai caldo, cioè io uso il clima con 40 gradi per stare al fresco, poi per farlo funzionare devo stare fuori. Oppure fare una cosa automatica, però siamo sempre lì, non hai più il controllo della condensazione se l’acqua è spruzzata continuamente, e nemmeno si capisce se questo spruzzo o a mano o automaticamente, tiene la pressione di condensazione giusta, perché se si abbassa troppo perché raffredda troppo, si ha lo stesso effetto negativo sulla resa dell’impianto, per la causa opposta.

No, i pins/terminali dell'encoder, quelli cerchiati in rosso: Inoltre rifai a tappeto tutte le saldature attorno all'encoder.

Mi sa che hai ragione, mi sa… E quindi il guasto va risolto. Ribadisco che al posto suo se ci fosse di mezzo la scheda e fossi soddisfatto della macchina, la farei riparare

In casa? con il nebulizzatore per annaffiatura (pistole multi-getto in cui una delle opzioni è appunto la nebulizzazione), con il nebulizzatore per veleni. Il calcare non si attacca ma si deposita come polvere (la macchina non si "bagna", passa solo aria fresca e umida) a patto di stare un po' lontani.

MoveAbsolute può essere la soluzione, lavori sull'override di velocità inversamente proporzionale alla pressione letta. io lascerei Halt e Stop quaando vuoi veramente fermare l'oggetto tecnologico.

Ok proverò. Oggi ho fatto altri tentativi per capire meglio la situazione, e se agisco sull'encoder premendo con forza o tirandolo verso di me mentre faccio delle minime rotazioni intorno a uno dei programmi che si spegne, allora riesco ad attivarlo di nuovo per qualche secondo fino a che non rilascio di nuovo la manopola. Per ribattere le saldature dell'encoder, intendete queste qui evidenziate? Il buco lì al centro è dove va la manopola. Grazie questo è il retro dell'encoder Grazie

Buongiorno Roby73, grazie del riscontro. Si ho un altro cancelletto pedonale, ma in caso di guasto, se il motore rimane bloccato non mi piace...vorrebbe dire rimanere bloccati dentro con l'auto o avere il giardino alla mercè di esterni (se aperto). Adesso dò un'occhiata ai modelli che mi hai suggerito. A dopo