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Sai che forse è una Smeg serie PL rimarchiata? Si capisce dall'interno. Ma non puoi fare delle prove?

il fatto e che la scarica è passata dall'antenna bruciando un dipolo ,e ha coinvolto anche un altro TV LG 55 pollici . visivamente nella scheda del TV SABA non si vede niente di bruciato però nella zona tuner dovrebbe esserci un processore coperto da un dissipatore quadrato nero che non ho scoperchiato presumo sia li il danno.

ma veramente non ti devi fidare di tutto quel che dice il propietario, il fulmine potrebbe non aver colpito direttamente il tv e invece l' onda elettromagnetica può aver cancellato in parte il software, per cui cerca intanto di aggiornarlo via usb e se non riesce lo fai riprogrammare direttamente sul chip con un software magari trovato in rete. I sintomi dicono quello se lo ha guardato bene e non ha bruciature. Se non è uno smart tv il lavoro si puo fare a casa con pochi $$

Buongiorno a tutti. Sto restaurando la manopola originale di una lavastoviglie da incasso Ariston Aristella (cucina Berloni). Ho dovuto ricostruire la manopola con due pezzi riutilizzando la ghiera serigrafata originale (quella con 4 programmi + R + barretta a 4 quadratini verticali) ed un altra manopola più piccola che ho recuperato. Non avendo l'esploso d'officina, ho bisogno di sapere da chi possiede i manuali d'epoca l'orientamento originale di fabbrica: quando il timer meccanico si trova nella sua reale posizione di STOP, la faccia piatta del perno centrale a D verso quale direzione deve puntare rispetto alla tacca di riferimento del cruscotto a ore 12? Ed anche l' orientamento della ghiera esterna ovviamente Nota: la manopola che si vede in foto è quella ricostruita " che non corrisponde a quella originale e le informazioni che chiedo mi servono appunto per riorientare i due pezzi in modo da poter usare la lavastoviglie Grazie a chiunque possa verificare sui vecchi schemi Crouzet/Elbi."

l'antenna dovrebbe essere tipo questa, quindi quello che ho io è un dipolo che fa parte dell'antenna Optica.

ciao roby, quindi secondo te il ronzio (che sarebbe il cosiddetto effetto Larson?) è imputabile al cavetto della lampadina collegato al negativo del modulo? E' risolvibile in qualche modo? Cambiando il modulo con un 1128/500, quindi più moderno, il problema si risolverebbe o è proprio il tipo di impianto che è ormai obsoleto?

Ippocambo se la serpentina dietro è fredda e il compressore non si ferma probabilmente è scarico, però se vuoi approfondire devi aprire una discussione tua, grazie.

il mio frigo hotpoint ariston la serpentina esterna e fredda e motore acceso

@Andrea Annonigrazie mille Andrea per i tuoi preziosi spunti, si il passo successivo è quello di segmentare la rete utilizzando un Mikrotik hAP ac3 creando delle VLAN e cercando di mettere su VLAN dedicate Home Assistant e tutto gli oggetti IoT in modo che non possano "pingare" i dispositivi com PC, smartphone, insomma quelli dove ci sono dati piu importanti. Grazie mille Buona giornata

il mio frigo hotpoint ariston la serpentina esterna e fredda e motore acceso

È sempre il solito discorso: ci si fanno mille pippe mentali sulla sicurezza di SNMP o delle API, quando poi magari Home Assistant ha accesso a buona parte della rete e, se compromesso, può diventare un punto di partenza per raggiungere altri dispositivi. Il problema non è tanto se utilizzi SNMP o un'API, ma come hai progettato e segmentato la rete, quali permessi concedi ai dispositivi e quali servizi esponi all'esterno. Trovo abbastanza assurdo preoccuparsi della community SNMP in sola lettura per leggere il segnale di una NanoStation, mentre magari si utilizzano servizi cloud a tutto spiano, si lascia Home Assistant con accesso indiscriminato alla LAN e non si separano nemmeno il backbone, i sistemi di gestione e il resto della rete. E aggiungo un'altra considerazione: Home Assistant è un progetto open source sviluppato da una comunità. Questo è un grande vantaggio, ma non significa automaticamente che ogni componente, integrazione o servizio sia sicuro per definizione. E soprattutto, quando si utilizzano servizi cloud gratuiti, bisognerebbe sempre chiedersi quali dati si stanno condividendo, con chi e a quali condizioni. Perché il vecchio detto «se è gratis, il prodotto sei tu» sarà anche una provocazione, ma almeno dovrebbe farci riflettere su quanto siamo disposti a delegare a servizi di terze parti. Questo non significa che SNMP sia esente da rischi o che le API siano tutte uguali. Significa che la sicurezza non si valuta isolando un singolo protocollo dal contesto in cui viene utilizzato. Se Home Assistant può raggiungere indistintamente tutti i dispositivi della rete, il problema è architetturale, non la scelta tra SNMP e API. Prima di farsi le paranoie sulla community SNMP, io mi chiederei quali conseguenze avrebbe la compromissione di Home Assistant e fin dove potrebbe arrivare un eventuale attaccante.

Buongiorno vi scrivo per un consiglio/ confronto con l'obiettivo di inviare su Home Assistant i dati della mia antenna Ubiquiti NanoStation AC Loco ( segnale, noise floor e altri dati radio come trigger per eventuali automazioni) se, la via più adatta è SNMP. So che le antenne airOS hanno un agente SNMP integrato che espone segnale, noise floor e altri dati radio, e la “credenziale” non è la password dell’antenna ma una community string di sola lettura in modo da non inserire la password di accesso utilizzata per autenticarsi sulla dashboard propria dell'antenna nella integrazione di Home Assistant. Volevo sapere se far comunicare l'antenna e Home Assistant tramite SNMP è sicuro o se si corre il rischio che malintenzionati possano accedere alla configurazione della antenna. Grazie Buona giornata

Quel piccolo foro equalizza la pressione atmosferica sopra la membrana con quella della bombola, se è tappato, la membrana non riesce più a salire e scendere liberamente, e il riduttore si guasta, specie quando comincia a venire freddo.

Io ho fatto, e sto facendo, prove con copilot per progettazione di software. Se spezzi il lavoro con funzioni molto elementari, ovvero tanti mattoncini, e sei molto preciso nel fornire tutti i dati, il risultato è buono. Questo, per me, è un ottimo aiuto perchè mi toglie il fastidio dei lavori a basso contenuto di valore aggiunto intellettuale. Anche per la progettazione hardware ho visto che l'aiuto è valido per tutte le operazioni basilari. Secondo me si può risparmiare un sacco di tempo e di fastidi. È qualche cosa di simile di quando, più di 40 anni fa, scrivevo software in "C" per i microprocessori; poi esaminavo l'assembler, generato dal compilatore, delle funzioni critiche e lo andavo ad ottimizzare. Risparmiavo tanto tempo rispetto allo scrivere direttamente in assembler.

Non ti consiglio di fare modifiche alla scheda (cose già provate),come ho detto prima un interruttore con sonda temperatura é la cosa più semplice. Io ho preso questo e comando accensione caldaia,bypass termostato e volendo funziona come termostato,e ho altri 2 interruttori che posso comandare quello che voglio.Sonda con temperatura e umidità che adopero in ambiente ma tu puoi prendere solo temperatura che puoi montare sul tubo di mandata caldaia così sai se è accesa.Alimentazione con due tipi 7-32 volt oppure 85-250 volt.Costa poco e puoi fare tante cose senza toccare la scheda elettronica della caldaia e senza mettere relè shelly a volontà.

@Ganimede77 per ora abbiamo risolto lavando a 30 grandi anziché a 40, senza vapore, con risciacquo aggiuntivo

La L2 fa parte del filtro a "T" passa-basso (filtro LTE) del ramo di destra del dipolo, quindi ci vuole il valore esatto.

Quella bobina fa parte di un filtro, quindi se la sbagli di valore rovini la sensibilità o la banda ricevente dell' antenna. Secondo me ti conviene proprio sentire la casa, dicendole il modello esatto dell' antenna. Immagino che ti forniscano l'intero dipolo, anche perché una schedina fulminata non è mai più affidabile.

Quei riduttori a volte hanno un piccolo foro, coperto da un tappino. Se c’è, questo tappino lo togli ?

Quel dipolo è dell'antenna "Optica" della emme esse. Prova a sentire loro...

Sembra un banale dipolo dalla forma "fantasiosa", appartenente ad una antenna completa Yagi classica con direttori e riflettore. Da solo ci fai poco. Se disaccoppia la DC dell'amplificatore interno, NO, ma essendo esplosa penserei alla dipartita del suddetto amplificatore... Una foto della schedina interna aiuterebbe...

Buongiorno, vorrei ricevere cortesemente un vostro consiglio e magari trovare la causa e soluzione per questo problema. Posseggo una centralina gas alla quale da sempre viene collegata una bombola GPL da 15 kg. Alla centralina sono collegati i 2 riduttori di primo e secondo stadio. L'impianto va a fornire il gas allo scaldino per la produzione dell'acqua calda. Purtroppo a cadenza di un anno circa, va a guastarsi il riduttore di primo stadio. Me ne accorgo in quanto lo scaldino va in blocco, si accende la spia rossa, e l'indicatore sul manometro del riduttore va a fondo scala, evidentemente cede la sua membrana interna. Ill riduttore ha una taratura variabile in uscita da 0,5 bar fino a 4 bar. La sua portata massima è di 12 kg/h. Come suggerito dal tecnico lo imposto a 1,5 Bar circa, regolato con saldino in funzione. Quando lo sostituisco funziona tutto perfettamente, ma come detto sopra, tempo un annetto e si rompe nuovamente. Ho sempre acquistato i pezzi seguendo i valori quelli montati in precedenza. Ho provato pure a tenere i settaggio di 1,5 Bar a volte un pelo sotto, a volte sopra, ma senza grandi cambiamenti nella durata. Alla sostituzione bombola faccio sempre attenzione aprendo in maniera graduale la valvola sulla bombola per evitare la botta di pressione verso l'impianto. È un problema comune? Come posso risolvere? Anche cambiando marca del riduttore non c'è stato alcun miglioramento. Dovrebbero durare sui 10 anni ho letto, ma 1 mi sembra troppo poco, grazie in anticipo!

Quella è una parte di una banale antenna ricevente, la vera e propria ricevente, di solito è posizionato alla fine dell'antenna appena prima dell'attacco al palo. Tutto il resto dell'antenna è convogliamento dei segnali e basta. Non so di che tipo di antenna possa far parte e non so la frequenza, forse la stessa è determinata da quell'induttanza che vuoi ponticellare. Quello che definisci attacco satellitare non è altro che lo standard per il collegamento dei conduttori coassiali per le antenne (definiti RG), si chiama "connettore tipo F". Non credo che sia pratico e conveniente mettere mano ad un dipolo del genere, con una minima spesa si compra tutta l'antenna nuova, tarata e regolata.

salve a tutti. mi anno dato una piccola antenna con attacco satellitare da controllare perché attraversato da una sovracorrente (fulmine)ha fatto esplodere nella schedina una induttanza SMD. ho fatto una ricerca in rete ma non ho trovato nessuna foto che si riferisca a questa antenna mi sapete dire a quale scopo serve? è possibile ripristinare l'induttanza esplosa ponticellandola ?