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... Se ne hai 3 uguali tra loro, le puoi collegare "a Stella" , come se fossero i 3 Avvolgimenti di un Motore Trifase alimentato a 400Volt . . Oppure 2 uguali le colleghi tra loro da un solo capo . Poi ai 2 estremi rimasti liberi porterai 400V in modo che ciascuna riceva 200Volt.. Lavorare intorno a 200V non dovrebbe dar problemi in quanto il Motore non ha un Carico meccanico ma deve vincere solo l' attrito con l' aria . In entrambi i casi non serve il Trasformatore . - Buon pomeriggio !

Salve, dovrei cambiare lavatrice che attualmente ho installato sul balcone protetta da un mobiletto pvc, l'abitazione è al mare in Toscana quindi clima abbastanza buono anche in inverno. Ho letto su un vecchio post che alcune marche (LG e Samsung) sono suggerite in quanto hanno schede e circuiti più protetto di altre. Chiedo ai più esperti suggerimenti in merito. Grazie in anticipo

Quindi è proprio il chip andato. 😪 Forse si è solo sprogrammato, ma più di così non saprei come aiutarti. Vediamo se qualcun altro si fa avanti.

Ho posizionato sotto al rubinetto, un bicchiere in plastica da 200ml. In 1 ora ho raccolto circa mezzo dito di acqua. Quindi la perdita è continua. Cos'altro potrebbe essere?

🙏

sostituisci le parti guaste e non tentare accrocchi,queste tecnologie SMD non lo permettono e puoi solo peggiorare le cose

Se è una Vestel turca, dove dietro non hai pannelli, va levato il pannello davanti, ovviamente scalzando la guarnizione e levando la serratura. Di solito ci sono delle viti sotto lo zoccolo. Poi più o meno le resistenze sono quasi tutte uguali.

Puoi iniziare dal perché non si accende il display: se è morto l'Eliwell o se gli manca tensione. Se manca tensione seguire a ritroso dove si è interrotta. Poi prosegui secondo quello che trovi. Anche aprire il quadro di potenza e il quadretto dei servizi può aiutare anche a noi capire cosa può essere successo.

Per quale dannato motivo acquistare un trasformatore da collegare al contrario con tutte le perdite del caso, quando se ne può acquistare uno 400/230 da collegare dritto... mah!

Secondo me si è arrivati ad un punto che cercano di comprare la Shuko a orizzonte irrisorio e poi comprano le piastrelle da 150€/mq... Mettono un differenziale AC per tutta la casa.... Intanto non cambia nulla.... Queste cose proprio non le capisco

Chi fa di professione le installazioni e i clienti se li vuole mantenere non si prende rischi sul materiale . tornare su un impianto per sostituire un interruttore , è solo perdita di tempo . sul materiale a noi fanno 1 anno di garanzia mentre verso il cliente sono due. Tieni presente che un impianto elettrico con materiale buono , ti dura 30,40 anni e se spalmi su quel tempo il costo del materiale alla fine non è quella gran cifra . calcola quanti televisori telefoni smart phone hai cambiato nel frattempo .

Volevo un aiuto per un impianto frigorifero molto datato (1990) montato su una cella frigorifera probabilmente rimossa da un camion. Dato che sia la ditta produttrice della cella (ISOVAN srl di Padova) che quella che quella produttrice del modulo frigorifero (Bertocco srl di Padova) sono fallite/cessate, non torvo nessuno schema. Allego qualche foto prima di metterci mano, in modo che magari qualcuno mi possa dare una mano su come poter intervenire. So che l'impianto è vecchio, ma vorrei capire almeno di cosa è morto qualche giorno fa. Magnetotermico e salvavita stanno su, ma non si accende il display e non raffredda. E' successo di notte, dopo che era partito regolarmente la sera. Sul carter c'è scritto che va a 380V Grazie per un qualsiasi suggerimento.

Assolutamente vero , trovato anche plana e vimar, ovviamente parliamo del doppio e triplo su alcuni articoli. Per un quadrilocale, la differenza tra frutto, interurruttori, bipolari, shuko e placche, la differenza arriva anche a 600,00.

iI link non funziona , così dovrebbe andare. https://elektrotanya.com/sharp_lc32ga9e_32bv9e_37ga9e_37bv9e_sm.pdf/download.html https://drive.google.com/file/d/1WMapohIahqOrNA3vvqs-HP1w3EBaowXG/view?usp=sharing

Se faccio come hai detto scollegando il PIN e dando una tensione positiva il relè si eccita ma dal display non compare nulla anche se il chip è alimentato comunque quel condensatore non pregiudica il difetto riportato

Ciao @ROBY 73, mi scuso per il ritardo... Ho regolato le soglie di intervento come dicevi tu, in modo che un minimo ostacolo le faccia intervenire (evitando che il motore si blocchi da solo). Per le fotocellule invece è proprio la temperatura che le manda in blocco. Se tolgo corrente la sera e la temperatura si abbassa, la mattina devo fare qualche tentativo accendi/spegni, prima di sentirle scattare. La cosa non avviene quando non si scende sotto ai 20° circa Solo per aggiornarti Grazie

Buongiorno a tutti, il mio problema sulla lavatrice Guendalina Atlantic è che quando la faccio partire mi fa saltare il salvavita, quindi suppongo si tratti della resistenza: 1)-come smontare il coperchio e il carter dietro. 2)-La sigla della resistenza originale o compatibile e dove acquistarla. Grazie in anticipo a tutti.

Le batterie sono nuove, preciso una cosa ho fatto altre prove, i 20.2v era la tensione residua delle batterie in pratica ha tensione di carica pari a 0, ho notato che i 5 irfb7530 scaldano tantissimo, come posso testarli?

Ciao fisica, confermo che senza condensatore il motore non parte neanche spinto. Adesso che è stato sostituito e il motore lubrificato, è tornato come nuovo (quasi). Probabilmente i fili in entrata al morsetto erano stati invertiti dall'installatore, ma non credo cambi nulla visto che è il condensatore a valle che stabilisce il senso di rotazione. Grazie a tutti

Si, va bene ma sempre che sia un trasformatore 230/24, se fosse 400/24 otterresti 400V.

Buongiorno, ho un cancello scorrevole BFT ARES ULTRA BT A1000 e una coppia di fotocellule Bft Compacta. Il cancello senza le fotocellule, cortocircuitando gli ingressi 70-71; 70-72; 70-74 e logica SAFE1=0 e SAFE2=6 funziona. Quando inserisco la coppia di fotocellule, togliendo il cortocircuito sopra, cambiando la logica in SAFE1=1 e SAFE2=6 e collegando come segue: RX 1-51 2-50 3-70 4-73 5-72 TX 1-52 2-50 Facendo l’autoconfigurazione restituisce KO Ho provato anche a cambiare la coppia di fotocellule ma niente. Nel STAT-ERR compare 01.38 02.01 03.01 .... Avete qualche suggerimento?

Buongiorno, come da titolo, sono alle prese con un TV SHARP LC-37GASE. Il TV mentre era acceso e funzionante si è spento, rimanendo col led rosso acceso. Ho riacceso ed è ripartito normalmente con video e audio normali ma dopo due tre minuti si è spento di nuovo sempre col led rosso acceso. Dopo alcune volte si è spento definitivamente, questa volta anche il led rosso. Ho aperto e fatti un po di controlli sulla scheda di alimentazione. Sul condensatore di livellamento misuro 320 V, allora sono passato a misurare le tensioni che vanno alla main sul connettore P701, al pin uno dove lo schema riporta 35V misuro 24V e dove riporta 13,5 V misuro 10,90, dove riporta 5V misuro effettivamente 5V. Ho pensato ai condensatori che riguardano questi due rami, perciò sostituirò C757 e C754, li sostituirò perché non ho un capacimetro affidabile. Il primo dubbio è che misurando la tensione che alimenta l'inverter delle lampade misuro 0V , nessuna tensione sui condensatori e sul diodo D736. Allora sono passato a controllare lo stadio di ingresso di T702 e ho visto che sul pin 9 di IC704, un MR4030, non c'è la tensione negativa atta a pilotare T702. Vorrei sostituire MR4030 ma non ho capito bene come funziona questo circuito. Sì sul pin 2 tramite D734 ma da dove viene la tensione che attiva D734? Secondo voi, se cortocircuito i pin 3 e 4 di D734 il circuito si attiva se MR4030 è funzionante? Grazie per l'attenzione. Questo è lo schema, l'alimentatore a pagina 87 file:///C:/Users/conforama/Downloads/sharp_lc32ga9e_32bv9e_37ga9e_37bv9e_sm%20(1).pdf

Sposta JPA su R. JP5 e JP1 sono su 5? In ogni caso, devi settare i vari JP come indicato nel disegno sotto la cornetta in foto.

Ne monta più di una di scheda e solitamente hanno dei fusibili sia saldati nella scheda che sotto la pulsantiera di accensione. Se hai nozioni di elettronica, comincia a controllare lo stadio di alimentazione della ELP305

Ho una altra domanda che si ricollega alla prima. In questo quadro non ho disponibile il neutro però avrei bisogno di installare una ventola per l'estrazione del calore. Le ventole che però ho sempre usato io (e che ho già disponibili vanno a 230v) ma non avendo il neutro non ho questa possibilità. è corretto se per alimentare la ventola collegassi al contrario un secondo trasformatore al primo così da prendere l'uscita da 24v del primo alimentare l'entrata (ex uscita) del secondo con i 24v e ottenere i 230 in uscita? Ci sono altre soluzioni tipo con un raddrizzatore e con una ventola diversa? Ho cercato ventole a 24v ca ma se ne trovano poche e molto costose.