Tutte le attività

Ho sbagliato a scrivere, volevo dire in parallelo...

Ma perché un elettricista deve mettere le mani dove non sa? In mattinata ti mando lista codici errore. Per il momento ferma l'elettricista

io solitamente mi creo un UDT_Ricetta con tutti i parametri da inserire nel set di dati e due aree di lavoro distinte in un DB_Ricetta. Dentro al DB_Ricetta creo: - inUso: UDT_Ricetta - inModifica: UDT_ RIcetta tutti i parametri di DB_Ricetta.InModifica li uso come variabili di appoggio del set di dati nell'hmi, mentre con il comando di download ricetta al PLC faccio un move della ricetta selezionata (inModifica) a quella del PLC (inUso) e nel frattempo trasferisco anche il nome del set di dati caricato. In questo modo sono sicuro di poter fare quello che voglio ad HMI mentre la ricetta nel PLC caricata non viene intaccata in nessun modo.

Beh si ma che discorso è? Col superbonus all inizio migliaia di condomini si sono fatti il cappotto gratis, adesso bisogna pagare parecchio. Se tu hai colto la fortuna di aver fatto il tuo impianto con le agevolazioni e hai l’assicurazione compresa sei fortunato, ma qualcuno in qualche modo sta pagando la tua assicurazione… Ecco.

Quando ero giovane, ricordo che c'era una fascia di comuni a cavallo tra la mia provincia, VA, e quella di Como, in cui le assicurazioni non assicuravano i raccolti contro la grandine. Questo perchè per le condizioni ambientali in quella fascia le grandinate erano frequentissime.

Bisognerebbe vedere come son fatti BMS. Poi ti servirebbe un motore con tensione nominale da 96V ed un controllere che gestisce tensioni fino a 100V. Inoltre se il controller non è specifico per limitare la corrente in funzione della velocità del motore o, almeno, per limitarne la corrente al valore nominale, dopo non molto sarai da capo con un motore smagnetizzato. Melio prevedere un sistema per il cambio rapido della batteria, come sugli utensili elettrici, così una la usi e l'altra la carichi

Ciò che non mi è chiaro è il perchè devi sganciare l'abilitazione degli assi quando ne lavorano altri. Resta inteso che il freno di stzionamento si chiama così per la sua funzione. Ti rimando al concetto automobilistico: tu usi il freno a mano (freno di stazionamento) nella normale marcia quando sei al semaforo? Direi di no..... cosa intendi per poco? 0,001 mm; 1 mm; 100 mm?

E allora è come andare a pesca senza la canna e l'esca 🤣 Comunque, se la chiamata e quindi il ronzatore e l'apri cancello funzionano, allora per lo meno il comune è corretto. Quindi, se il problema è solo la fonica, prova a invertire le coppie di fili bianco / blu e bianco / arancio sui morsetti "B" e "E" e senti come va Facci sapere

mi hanno risposto la cliente o elettricista non so chi ,mi ha detto che una volta acceso esce errore 06. poi a detto : quindi non prende nessuna impostazione, sara' cosi? io non ne capisco mai istallato questo modello. si potrebbe avere lo schema dei collegamenti? ci sono anche delle sonde esterne, oltre al pannello di controllo, ho la sonda e incorporata di temperatura.

Ciao Roby73, grazie per la risposta. Ho effettuato il collegamento come da te consigliato ma il risultato non cambia. Dalla cornetta non sento praticamente nulla (solo un ronzio) e nemmeno fuori mi sentono. Forse il collegamento fatto sulla cornetta vecchia non era corretto e ovviamente mi da problemi con la cornetta nuova? I fili gli ho spostati come da indicazioni ma poi non so se realmente sia corretto in origine.. ce un modo per capirlo? grazie mille per le risposte

Ma hai impostato la funzione sanitaria e riscaldamento ? ovviamente escludendo gli orari di accensione .

Infatti ho ragionato secondo l'esperienza del precedente 😒 Comunque il primo che mi è stato consegnato non funzionava sicuramente, al di là che io potessi sbagliare impostazioni. Con questo consegnatomi in sostituzione riesco a sentire la ventola e quello che dovrebbe essere la serranda (come scriveva Ciccio 27). Con il primo non sentivo nulla o poco più.

Cerca su yu t… come verificare pressostato elettronico lavatrice .

Fatto da una mezz'ora... vediamo 🙄

Ma quelli in digitale sono gradi centigradi ? Non una scala graduata come la classifica manopola di una volta .

Sul web ho letto che al diminuire del numero diminuisce la temperatura. Prova a metterlo a 4.

Ho un dubbio.... e se così fosse merito il pubblico ludibrio. Vengo da un vecchio frigorifero con manopola, questo ha il controllo digitale: valori 2, 4, 6, 8, funzione Eco e funzione SuperCool. Di base all'accensione viene impostata la temperatura 6. Finora ho mantenuto questa considerando che più è alta la cifra minore è la temperatura... ho toppato alla grande?? 😒 Sul manuale non è chiaro, non specifica a cosa corrispondono i valori nè se all'aumentare delle cifre aumenta anche la temperatura.

Ad ognuno il proprio rischio... Vedi il post che ho appena scritto 1 minuto fa

Discorso, nella sua totalità, alquanot sbagliato. Non è che puoi sostituire i pannelli con altri più perfromanti e a basso costo così...e l'inverter? Li regge quelli nuovi se aumenti la potenza? E se non si rompono tutti ma solo la metà e dopo 10 anni, li trovi uguali ? O è molto più facile che devi cambiare tutto a tue spese? E le eventuali nuove pratiche al GSE ? Cioè ti devi rifare tutto l'impianto a tue spese... Molto meglio un'assicurazione

Va bene, grazie.

Usura durante il suo funzionamento.Cambialo, e vedi se il forno torna a funzionare.

Aggiornamento: dopo 13 ore la temperatura del formaggio (uno spicchio di pecorino che peserà circa 200g) è di 7 C°. Nel frattempo ho ripetuto la misurazione, sempre con sonda, nel bicchiere d'acqua: dopo circa 8 ore la temperatura anche qui oscilla tra i 7 e gli 8. Un termometro all'interno del frigo segna stessa temperatura. Non so che pensare... Fa pena il frigo? Fatica a dissipare? Dietro ha molto spazio (lasciato apposta per fare queste verifiche); lato sx giusto un paio di centimetri dalla parete; lato dx parte (Inferiore e superiore) è molto vicina al pensile e al mobile lavello, ma la parte centrale è completamente libera. Le temperature in cucina in questi giorni sono parecchio alte. Adesso che sono le 22:30 segna 30 gradi.

Cari tutti, volevo controllare le mie due vecchie hermann minispazio zero 24/29 che hanno il cronotermostato a bus. Ho notato che il connettore del termostato ha 6 pin di cui 2 per il bus di comunicazione, due per contatto TELefonico (dry contact) e due con dicitura S.EXT (presumo sonda esterna, visto che non trovo menzione). Ebbene come dice il manuale di utilizzo, cortocircuitando i due pin nominati TEL la caldaia si dovrebbe accendere in modalità riscaldamento (qualsiasi sia la temp rilevata) ed in effetti il display scrive TEL quando sono in corto, ma di fatto questa condizione non fa partire la caldaia. Questo ingresso sul termostato dovrebbe funzionare, ma a me non va e lo ho provato sulle mie due caldaie identiche. C'è mica qualche jumper da mettere/togliere sulla scheda in caldaia? Ho anche visto che il kit a zone in vendita dovrebbe avere un ingresso TA che dovrebbe far partire la caldaia, ma visto che dal display non mi funziona, non vorrei spendere soldi inutilmente.

Modificherei la frase in questo modo: "Stanno spopolando i morsetti Wago tra gli addetti ai lavori che non sanno niente." Prima di tutto: perchè hai una linea da 6 ed una linea da 2,5 che si mescolano? Secondariamente: si utilizza un bel morsetto a mantello o forbox o come preferisci chiamarli. Con quale motivazione? Quanti impianti hai già realizzato utilizzando quei morsetti? Hai un report di affidabilità per proporglieli? Consiglio: se il tuo elettricista ha un carattere come il mio (e come tanti altri su questo Forum) e il consiglio arriva in un momento un po' critico della giornata, rischi anche di prendere due accidenti per la testa.

Stanno spopolando i morsetti Wago tra gli addetti ai lavori. Tra l'altro esistono anche da quadro. Nel caso in cui avessi una linea da 6mmq e delle linee da 2.5mmq, non si può utilizzare un morsetto Wago da 6mmq,ma neanche quello da 2.5. Quale si utilizza!?. Vorrei tanto consigliarli al mio elettricista perché viene un lavoro pulito