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Possibile che il trasformatore abbia creato una sovratensione che ha bruciato i led?

Se hai già fatto le verifiche di tensioni e segnali sulla t-con il problema può risiedere nelle driver del pannello.

Ma a parte il flat,dalle foto che ho fatto si evince che ci possa essere qualche altro problema altrove rispetto alla tcon?

Posta una foto della scheda fronte retro .

Livio, sono esattamente nella tua situazione. Ho accumulato negli anni un bel po' di roba. Ho tanti integrati TTL, connettori, componenti, tutti NOS di quando avevo la ditta, non riesco a separarmene e a figli e moglie non frega un tubo. Per non parlare dei miei vecchi arcade e PC. Temo anch'io che andranno in discarica, ma non riesco a buttare né vendere nulla- Quello è uno ZEN Omron, ho ancora cavetto, software e manuali, nonché una o due CPU, da qualche parte. Non li uso da almeno 15-20 anni

sì, mi sono confuso, però è un lavoro sottoprezzo se fatto bene secondo me.

la "nuova", non è in pacchi da 7kw ...?! e i pannelli "aggiornati" con potenza almeno di 480 /500 w l'uno

non direi, la batteria sembra già nella nuova versisone a pacchi da 5kw uscita da poco.

Schema corretto: Spiegone - i due diodi 1N4007 servono ad abbassare la tensione che va ai LED da 5V dell'alimentatore USB (2A) a un valore di circa 3.4V - il condensatore elettrolitico filtra eventuali picchi di caduta di tensione durante le commutazioni della "DRV8833 Board" che è il driver a ponte H - il transistor BC547 (o equivalente) inverte gli impulsi uscenti dal "PWM Generator", per ottenere la catena LED tutta accesa - la resistenza da 1K in alto l'ho messa per evitare problemi con le differenti tensioni di alimentazione delle due shedine - la resistenza da 1K in basso (pull-up sul collettore del transistor) invia al driver il livello logico 1 quando PWM_OUTPUT è a 0 (transistor interdetto) - il transistor lo mette a livello logico 0 quando PWM_OUTPUT è a 1 (transistor polarizzato in saturazione) - la resistenza da 4K7 serve per limitare la corrente di base al transistor (in questo caso a circa 900µA) quando PWM_OUTPUT è a 1 - ho collegato in parallelo le uscite OUT1-3 e OUT2-4 del driver per aver la massima efficienza possibile. Il generatore del PWM La frequenza di oscillazione va regolata "a occhio", partendo dalla più bassa (led lampeggianti) a una più alta fino a quando non li vedi più sfarfallare. Il duty-cycle va regolato al 50%, e anche questo lo puoi vedere a occhio: se vedi dei led alti e bassi, lo regoli fino a quando li vedi tutti della stessa luminosità.

Intendo il punto dove dal muro escono i due fili, dove si monta la lampadina. In particolare: il punto luce dove ho montato il trasformatore è comandato da due deviatori e un invertitore (tre comandi). Il punto luce "fulminato" ha invece tre comandi (presumo quindi due deviatori e due invertitori). Edit: altra cosa, non so se correlata, non so se anomala. A lampadina spenta il filo della fase da tester risulta avere 55V (collegato fase-terra). Il neutro 135 ma è normale perché sono a Roma e Acea distribuisce in bifase. Ma possibile che ci siano 55V di correnti parassite sul circuito? A circuto chiuso 135 e 135 V con la terra, 235 tra fase e neutro (cioè l'altra fase).

cosa intendi per "punto luce" dove hai collegato il trasformatore?

Grazie, avevo verificato anche quello e nel senso in cui gira , sul 5-4 mi da 220v e sul 4-3 , 240v , mentre quando inverto per fare chiudere da 0v Quindi si potrebbe capire cosa impedisce alla corrente di arrivare ?

a mio avviso è tutto "materiale" un po' "datato"

Ciao a tutti, volevo chiedervi lumi per un problema che mi è successo. Premetto di non essere un tecnico. Stamattina ho montato un trasformatore 220V/5V-2A per alimentare delle lucine led (alimentate da USB, di qui la tensione particolare). Stacco quindi la luce, collego il trasformatore su un punto luce in cui non c'era nulla con i morsetti, riattacco la corrente. Si fulminano insieme due lampadine led di un altro punto luce nella stessa stanza (la luce è diventata fiochissima). Rifatto la prova con altre lampadine, non si fulminano. Le due lampadine, spostate su altri punti luce, non funzionano. Cosa può essere successo? Grazie in anticipo

Ciao Se prendi un pacchetto intero Samsung sappi che il frigorifero sarà affidabile e l'induzione abbastanza valido, ma il resto fa pena! Lavastoviglie pessime, produzione Midea e risultati scarsi nonchè affidabilità scarsa Forni cuociono in maniera irregolare Lavatrice con autodose danno sempre problemi Asciugatrici ok ma lunghissime ad asciugare e conseguentemente rovinano molto i tessuti! Tra le marche proposte sceglierei Electrolux oppure Haier, vedi se riesci a farti dare almeno serie 700 di Electrolux e serie 5 di Haier ecco

Non vedo viti , se non ha un tappo , ma è tutto un corpo , devi fare forza sul pomo verso l’alto . sarà inserito a innesto

qualche dubbio c'è, a me un'installatore ufficiale propone la luna2000 da 5kW a 4000 montata, 7000 tutto quel popò d'impianto mi pare strano.

Il prezzo non e' reale, con quel costo non si compra nemmeno i materiali dal rivenditore.

la dorsale minima deve essere da 6mmq, capisco che il lavoro non sarà comunque a norma ma facciamolo bene. poi in cantina non hai un altro quadro?

A prescindere dalla scelta del differenziale, occhio che non puoi mettere a monte un solo magnetotermico C16, la linea luci che scrivi di fare con 1.5 mmq non sarebbe protetta. Quindi o sdoppi le linee (luci e prese) con due rispettivi magnetotermici (C10 e C16) oppure usi cavi da 2.5 anche per la linea luci.

Usiamo pastiglie. Il toc che si sente non non penso possa essere la pastiglia che cade su una stoviglia perché la lavastoviglie dista circa 10 metri dal divano e quelle volte che fa il toc lo si sente forte dal divano. Magari è proprio l’apertura del dosatore che fa rumore quando si apre, ma non mi spiego perché non lo fa sempre. Non è che siamo abbagliati dai + ma questo è quello che si trova adesso. Se fosse stata riparabile la mia vecchia Siemens avrei tenuto quella, ma dopo 30 anni ha deciso che voleva andare in pensione. Usiamo il programma che alla fine apre la porta ma comunque rimane sempre un po’ di acqua. Non è che mi da fastidio ma volevo sapere se era normale, con la vecchia non succedeva, tranne quelle poche volte che magari una tazzina si rovesciava. L’addolcitore l’ho impostato sulla durezza dell’acqua dichiarata dal gestore idrico, ma a volte rimangono gocce bianche che però si vedono solo sulle pentole scure ma non sui bicchieri ecc. Proverò il brillantate che consigli.

Per gli appassionati ricordo che Sabato 28 Marzo e Domenica 29 Marzo si svolgerà a Gonzaga (MN) la Fiera dell'elettronica

Quando non c'erano le shede safety si utilizzavano dei relè di sicurezza tipo 3TK28 per sezionare l'alimentazione delle uscite, dando così nome a due gruppi: "uscite non condizionate dall'emergenza o o porte ecc." e le altre "condizionate". Ora con l'avvento della parte safety puoi fare la stessa cosa utilizzando un modulo di abilitazione delle uscite (io uso quelli dell' ET200SP) oppure direttamente i moduli safety. In sintesi parte elettromeccanica uguale zero!

Ciao, ho deciso di non toccare il quadretto che ho postato prima in foto. Infatti ho trovato un po' di stranezze nell'impianto luci del condominio. Cavi giuntati con nastro adesivo dentro un tombino umido e non sembra esserci la messa a terra...... Se mi metto a fare storie con l'amministratore non ne esco. Quindi ho deciso di fare un quadretto nuovo per la mia linea, che farò partire direttamente dal contatore. Quindi in ordine -Contatore 3kw -Differenziale salvavita (quale?) -Magnetotermico bticino c16 ( già disponibile) -Contachilowatt della Vemer (già disponibile) -Dorsale da 2,5mmq -4 plafoniere led da 40w l'una ( 2 per stanza) collegate con cordine 1,5mmq -2 prese elettriche per uso sporadico da 16A( una per stanza) con cordine 2,5mmq Mi suggerite un modulo salvavita da utilizzare? Come vedete l'impianto è molto semplice. Grazie

Non possono essere da salasso per il discorso della resa della pdc. Per stabilire se è da salasso, bisognerebbe ricreare innanzitutto le stesse condizioni di lavoro (impossibile), ma ci si può avvicinare, facendo scaldare per un tot di periodo solo il gas, e per lo stesso tot solo in pdc. Se come deve essere nello stesso periodo hai consumato gli stessi Kwatt, ovviamente X Kwatt gas quanto costano rispetto a X Kwatt elettrici? Stabilito questo, il costo a Kwatt non è lo stesso per il gas e l’elettricità, ma se lo fosse, per forza tu vedresti che hai risparmiato “ un pó” di più con l’elettricità, e questo “un po’” è il calore latente dell’ambiente che la pdc ti ha regalato aggiungendolo al “calore elettrico” che leggi sul contatore.