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Funzionano secondo questo principio: per salvaguardare i contatti dei relè, le operazioni di start e stop sono eseguite mediante triac (SSR) e, per evitare surriscaldamenti, raggiunta la corrente stabile sono chiusi i contatti dei relè, che operano in tranquillità. In questo modo si ottengono i vantaggi di entrambi i mondi (solido e meccanico) senza i relativi problemi. Come si vede, 30 milioni di operazioni sono ben oltre quello che può effettuare un elettromeccanico puro, Inoltre integrano sistemi di protezione e sicurezza, tutto in un solo contenitore estremamente compatto. E un costo decisamente accattivante. Ripeto, io li uso da parecchi anni al posto dei normali teleinvertitori (non ne monto da davvero tantissimo) per potenze interessanti. Anche con cicli operativi frequenti. L'altra soluzione sarebbe un inverter, che in più ti dà disponibili le rampe e un eventuale controllo di velocità. Ma l'ingombro non è paragonabile.

Volevo aggiugere che la caldaia fai dei rumori strani ogni volta che si riavvia ,questo comportamento lo fa di continuo quando si richiede acqua calda. se potessi inserire un video che ho sul telefono il guasta sarebbe piu' chiaro , posso inviarlo a qualche moderatore ? grazie del vostro aiuto.

io ho il contatore da 4,5 ma con questa potenza il piano ad induzione è ancora molto con le ali tarpate. Valuta bene.

Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA

Non è facile. Bisogna che l'impulso generato da K1 sia suffcientemente lungo per mandare in conduzione il primo relè predisposto ma, contemporaneamente, duri un tempo inferiore a quello necessario per far attivare anche il secondo relè della sequenza. Anche riuscendo a tarare bene la durata, poi rimane il problema della affidabilità, perchè le condizioni sono troppo precarie per poterci far affidamento. È proprio la filosofia circuitale da rivedere.

E questo potrebbe funzionare meglio?

Ciao ROBY 73, grazie provo al più presto a dare un'occhiata a queste 2 centrali

A

Gennaro, se lo monti a rovescio il varicap proprio non funziona. È, praticamente, uno zener particolare. Tanti e tanti anni fa, quando facevo esperimenti radio, usavo gli zener come varicap, enon ero l'unico.😉 Allora o è un valore fasullo, oppure l'induttanza della bobina è aumentata perchè hai spostato qualche cosa. Prova a mettere un 470pF invece di 1nF e probabilmente torna lavorare con 5V

Non puoi usare un Mosfet, perchè hanno una tensione negativa di Gate rispetto aSOURCE, lo zener da 12V serve anche a questo. Se vuoi andare con tensioni più basse devi usare un transistor a giunzione.

Se riesci a dare solo un piccolissimo impulso al pulsante di comando, vunziona regolarmente, ma se lo tieni premuto un po' più a lungo, si chiudono tutti e 3 i relè. Bisognerebbe usare un relè impulsivo, con tempi piuttosto piccoli. Anch'io, a prima vista, non me ne ero accorto, poi ragionandoci un attimo ho capito che questa semplificazione non è possibile; bisogna fare la circuitazione un po' più complicata come quella di Claudio F.

Probabilmente hai "stretto" le spire della bobina di sintonia. Stringendo le spire, l'induttanza aumenta, per cui per sintonizzare la stessa frequenza la capacità del condensatore deve essere minore.

Sempre riferendomi al datasheet, l'inserimento del muting modifica anche la sensibilità di ricezione, da 1,5 a 6microV. Pertanto in presenza di segnali abbastanza forti ha senso inserirlo, altrimenti conviene escluderlo. Quindi potresti fare questo piccolo upgrade: un selettore per "muting on/off". Inoltre ho letto che la capacità in parallelo determina il rumore in uscita quando non c'è segnale in ingresso e che addirittura togliendola si annulla il rumore. Al che ci potrebbe stare un ulteriore upgrade, ma lascio a te il beneficio della fantasia 🤠

Ciao a tutti, siamo in fase di ristrutturazione (purtroppo abbiamo considerato solo a impianti già fatti di staccarci totalmente dal gas) ed ora, oltre mettere il piano a induzione, vogliamo togliere la caldaia a gas. Il riscaldamento è condominiale. Il primo dubbio riguarda il fatto che ora la caldaia è esterna, ma mi hanno detto che potrei metterla comunque elettrica con armadietto coibentato, considerando che a Roma in inverno non si raggiungono temperature così rigide, è corretto? Il secondo dubbio è se vale la pena spendere 1400 per una monoblocco, tipo la ariston Nuos Plus 110L, considerando che siamo 2, ed i consumi sarebbero minimi, quindi l'investimento si ripagherebbe veramente in troppi anni, o andare di resistenza e spendere 1/4. Un'ultima questione è da quanti litri prenderlo, come detto siamo in 2, ma anche volendo considerare 3 persone, con uno da 110l possiamo stare "tranquilli"? In generale il dubbio è sempre il fatto di doverla metterla fuori e non vorrei ritrovarmi a spendere più che con il gas, quanto meno andarci paro. Grazie!

Ciao a tutti, siamo in fase di ristrutturazione e con l’occasione abbiamo deciso che passeremo all’induzione per quanto riguarda il piano cottura, mondo a me del tutto nuovo. Cercando un po’ informazioni in giro, e calcolando il budget di massimo 400€, sono arrivato a questi due modelli, il whirlpool WL S2177 CPNE e l’electrolux LIL83443. A vedere le schede tecniche (in realtà abbastanza povere) mi sembrano abbastanza simili, se non per il fatto che l’electrolux ha come potenza massima i 4.6w. Ero più orientato sul whirpool per la potenza (ma che pensavo comunque di limitare a 4) e per le recensioni, in quanto leggo molti lamentarsi per quanto riguarda il LIL83443. Qualcuno conosce questi modelli e sa indicarmi quali dei due sia tecnicamente migliore? Oppure se ci sono alternative sui 400€? Grazie!

Sinceramente non ci ho mai fatto caso alla sigla UK, probabilmente è dedicato al mercato estero, forse inglese, ma non saprei di preciso, comunque il codice preciso italiano a ultimo listino per quello a quattro tasti è il MITTO B RCB04 R1 cod. "2600535" o in alcuni siti potresti trovarlo come "D111906", ma è sempre lo stesso pezzo. Lascia perdere le scritte sul retro, controlla appunto i codici che ti ho dato.

Ciao OtO1960, Su questa no, non la conosco. Nologo START-S4XL, oppure START-S11CT

Direi quasi di sì

Io ho diversi problemi a parte a volte spesso chiamate fantasma ma poi anche batteria che fa mezza giornata. Ho bticino 334262 5 vie

GRazie Allumy La R1 è collegata fra il Pin 1 e il positivo come il condensatore da 100 n. Ma se ben ricordo in altro circuito " altro schema da mè montato, funzionante se inserivo sul positivo la R1 il segnale aumentava. per contro questo se stacco la R1 dal psitivo ilsegnale non si sente.

Buonasera ho bisogno del vostro aiuto,oggi rientro dalle ferie ,il 300 eos sembra morto,stacco dal supporto tolgo e riattacco l alimentazione, rifaccio la configurazione ma noto che P ed N sono a 0 quindi non apre piu ,ne cancelletto ne il portone della mia scala .Dove trovo i valori da reinserire per aprire dall app cancelletto e portone come ho sempre fatto?io ricordo N16 infatti 16 corrisponde alla chiamata citofono del portone ,pero il citofono esterno è 116 numero per la chiamata. Scusate la confusione non è facile spiegare so solo che ogni tanto si blocca ,pagato poco ma vale anche meno ,se avessi potuto l avrei cambiato ,un grazie a chi potrà aiutarmi

Grazie per l'interessamento Gennaro . L'inserimento del varicap è corretto, ci smanetterò ancora poi vi farò sapere. Nel frattempo ne monterò uno di nuovo.

Ben risentito Livio. No è da 1n, tengo a ribadire che la cosa strana è che con 5V in ingresso ci ho smanettato parecchio allargando e stringendo le spire della bobina per far si all'ottenimento di tutta la gamma da 88 a a108 Mhz. In altri circuiti quel condensatore è indicato 1.8n Grazie ciao

Le batterie nuove hanno le stesse caratteristiche di quelle vecchie, inteso come corrente di scarica? Dove le hai acquistate?

😉hai notato il rubinetto mezzo aperto, ma della fascetta vogliamo parlarne?