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Ecco immaginavo la cazzata del giorno, l’aggiunta si fa SOLO E SOLAMENTE dopo aver contato i metri di tubo e aver accertato che questi superano i metri obbligati dalla casa produttrice: che infatti dice “in caso di superamento dei metri che diciamo noi, il tecnico dovrà aggiungere X grammi di refrigerante ogni metro in più”. Quindi l’assistenza dall ufficio non ha neanche fatto il conteggio dei metri e ha detto di aggiungere un po’ di gas, come quando al supermercato il salumiere ti dice se può aggiungere un una fetta di mortadella, insomma sono tutte procedure errate, sbagliate, senza senso, e oltretutto aggiungere Gas a casaccio è un reato.

Purtroppo la verifica della quantità di gas è un po brigosa, il tecnico preferisce fare altro, ma invece di perdere tempo a verificare il gas, siccome è un circuito chiuso, potrebbe se ha l’attrezzatura, tipo un cerca fughe elettronico tarato e certificato, dare una bella annusata alle parti visibili del clima, e con quella meravigliosa macchinetta, impara subito se c’è stata una fuga di gas, e se c’è stata, allora si ripara la fuga, si ricarica e il tuo clima te lo godi altri 10 anni. Detto questo, se non trovi un tecnico che faccia queste procedure (che preferisce non fare, perché praticamente gli portano solo delle rogne), allora dovrai cedere al ricatto di cambiare una macchina che probabilmente ha solo una perdita, ma questo lo può dire solo un tecnico sul posto, qui stiamo facendo solo per chiacchierare. Gesù d’amore acceso.

Buongiorno Sig. Alessio. Dopo oltre un anno torno sull'argomento. Nell'estate scorsa, dopo aver provato e riprovato varie opzioni svariate volte (e dopo aver riprogrammato il telecomando), sono riuscito a far funzionare con una certa continuità il condizionatore impostando la temperatura a 26° e riducendo la velocità della ventola a 2; In media una volta a settimana il condizionatore andava in blocco ugualmente, ma facendo anche il reset del telecomando, in qualche modo, è andata. In riscaldamento in autunno mai nessun problema nonostante ore ed ore di funzionamento ininterrotto a qualsiasi velocità o temperatura impostata. Quindi se la macchina funziona al minimo o a velocità contenuta, c'è qualche possibilità, ma se richiedo prestazioni standard (in automatico sia in condizionamento che in deumidificazione) si blocca ogni mezz’ora circa (segnalo una particolarità non detta prima : se spengo e riaccendo con il telecomando, il condizionatore riparte sempre e subito dopo ogni blocco e rimane funzionante per un’altra mezz’oretta circa). Oggi con +32° esterni ho fatto una prova empirica (da profano): dal compressore esterno il tubo in rame di mandata raffredda bene, mentre quello piccolo è solo appena fresco; sul tubo grande si formano gocce di condensa, ma non ghiaccia.. All’interno lo split ha funzionato con buona mandata di freddo sino al momento del blocco e, non appena si è bloccato ho controllato se sulle alette ci fosse ghiaccio, ma con sorpresa le ho trovate calde. Non so se questo basti a capire se il gas è sufficiente (da mesi aspetto un installatore per fare il controllo del gas; questi ha detto che preferiva effettuare la verifica quando avrebbe fatto realmente caldo (non so cosa c’entri il caldo) e, comunque, non credo risolverà il problema, visto che, da subito, ha suggerito di sostituire la macchina perchè ha più di 10 anni ed il malfunzionamento potrebbe dipendere da svariati fattori, tra cui la scheda (senza però aver mai fatto alcuna verifica o prova), Sto entrando, alla fine e per sfinimento, nell’ordine di idee della sostituzione, Le chiedo se la situazione che ho descritto possa essere realmente compatibile con una effettiva carenza di gas, oppure se devo atttivarmi per una sostituzione, come temo - alla fine -dovrò fare. Un sincero Grazie . Gianni Rossi

Se parli dei mini RBS (quelli con la riga viola) dal contatto del baracchino esce la fase. La portata è di 1 ampere e non mi fiderei a far comandare un motore da tapparella a quel baracchino grosso come una scatola di cerini. Dovrai utilizzare un relè per la salita ed un relè per la discesa, interfacciandoti alla centrale di gestione, sui contatti dei pulsanti locali (che dovrebbe avere).

😁

Hai visto giusto 😉

A parte i marchi che hai citato e che vedo per la maggior parte nella mia zona (io sono in pensione da prima del 110%), ce ne sono tanti altri, che magari sono solo nomi commerciali di comodo per dividere le vendite in zone precise ovvero poco commercializzati in Italia. Le mie conoscenze di fatto sono per impianti industriali o/e paragonabili, e realizzati con i marchi che hai citato. Il fatto che hai già dei pannelli ti permette di risparmiare, ma poi l'installatore non ti fa la garanzia, e magari quella potenza non è tipicamente utilizzata da quell'installatore. Potrebbe anche essere che quella taglia di pannelli e con quelle misure è di scarso uso (ovvero utilizzati in impianti di tipo diverso da quelli domestici), quindi un domani risulta difficile la sostituzione, a parte che per 6 kW ci vogliono tutti 10, anzi ne manca uno. Nella valutazione, oltre i marchi proposti, valuta anche la ditta: - gli anni di esperienza - il fatto che abbia titolari non prossimi alla pensione - che la ditta abbia una seria prospetiva di esistere per i prossimi 10-12 anni - che anche i loto tecnici siano preparati e professionali. Dopo di che solo Mago Merlino conosce il futuro.

Grazie Giorgo. Evidentemente il mio quesito non è posto in maniera sufficientemente chiara. Grazie di nuovo

Facci sapere se riesci e quanto è strato difficoltoso... saluti

Ok. Confermo.

Secondo me ti basterebbe seguire le piste, o misurare la tensione che c'è senza i condensatori, in ogni caso se quella scheda non ha alimentazioni duali o negative rispetto alla massa, al 99% dove c'è il collegamento a massa ci metti il polo negativo dell'elettrolitico e sei a posto.

Per sincerarsi basta un semplice Cercafase, ( a partire 1€ o poco più ). Se accende anche sui Morsetti "N" degli Automatici nel Quadro e sui fili Blu dell' Impianto, è presente ancora la Distribuzione 230V ( in residue zone servite da ACEA ed altri Distributori locali ) . - Se su Morsetti "N" e fili Blu non accende abbiamo 1 Fase230V + 1 Neutro della Distribuzione Trifase 400V e i MagnetoTermici 1 + N sono in regola . - Poiché si diramano tutti da quella Scatola di Derivazione, se c' è spazio, si potrebbe ubicare lì vicino un Quadro Secondario equipaggiato con 4 MagnetoTermiciDifferenziali, e nel Quadro principale detta Linea uscirebbe da un Magnetotermico C25 . - Buona serata !

Aggiornamento: ho trovato un piedino storto controllando con mio cognato (4 occhi son meglio di 2) e, dopo averlo raddrizzato, ho rimontato la cpu i5 e fatto partire, ma non da ancora segnale al video. I led rimangono spenti spenti, ma ora dopo una decina di secondiil pc si spegne da solo. La ram l'ho messa sul secondo sloto perché ho letto che è lì che va messa quando è da sola. Boh? Speravo di aver risolto e avrei anche baciato mio cognato!!!

grazie Marco, era uno dei miei dubbi,anche se le uscite sonocontatto pulito.

Il progetto in realtà c'è, sono reduce da un superbonus finito male, e tocca che gli impianti li debba finire io ( pompa di calore + caldaia a condensazione sistema ibrido e impianto fotovoltaico ). Per il fotovoltaico mi son basato sulla base del progetto in capitolato ho fornito le indicazioni precise, ovviamente non considerando i prezzi inclusi, li ho oscurati, sono quelli di qualche anno fa triplicati dal superbonus 110%. Di preventivi ne ho alcuni, solo che non so decidere e valutare se la richiesta sia congrua con quello che impiegano, ma soprattutto la qualità. Tra l'altro ho anche ( lasciati dall'impresa che non c'è più ) 10 pannelli monocristallini da 550 watt cadauno, ovviamente nuovi solo un po' grandini. Alcuni non li utilizzerebbero altri installatori si. Ma anche quelli che li utilizzerebbero non li valutano niente, se li quotano loro hanno peso nel preventivo, se utilizzo i miei mi scalano 500 Euro dal totale, tanto vale che li porto all'isola ecologica e faccio mettere i loro. I pannelli sono gli Ohisama Solar OH-M10/144H 550W.

Se le uscite dei comandi sono a contatto pulito puoi fare, se sono statiche no. Con le statiche quando con uno comandi il motore distruggi subito l'altro. Devi installare un apparecchiatura che accetti comandi da due fonti diverse, sempre se esiste, oppure utilizzarne solo una. Oppure compliarsi la vita e con i due comandi comandare dei relè che comandano il motore. Ma devi essere assolutamente sicuro che il motore sia comandato da una sola apparecchiature, su una comanda marcia avanti e l'altra indietro distruggi il motore. Ma il comando WiFi potrebbe avere già una sua app per telefono; detto per inciso, sono soluzioni di domotica civile che evito, specialmente da telefono.

Concordo con Stefano Dalmo, mi è capitata una cosa simile con una pompa di scarico della lavastoviglie. Ha cominciato con il "partire in ritardo", nel senso che conoscendo il ciclo, sentivo letteralmente che partiva 20-30 secondi dopo, poi non è più partita. Cambiata la pompa (completa mi è costata 20€, tutto ha ricominciato a funzionare come un orologio.

ok ,aspetto l'aiuto di qualcuno , io ho pensato che e andato in corto perche' magari era stato montato al contrario pero' e una macchina datata 1990 ha funzinato per tutti questi anni si vede che deve essere cosi' se no su c1 rimetto un condensatore di quelli originali dato chew alcun funzionano ancora, stavo pensando questo, e non usare l'elettrolitico. oppure lo mondo come da serigrafia metto due fili saldati la ricollego e vedo come sono le polarita' durante lalimentazione. potrei fare quasta prova se ha un'alimentazione inversa il condensatore non puo' esplodere? ho dipende i circuiti.

In ambiente domestico scordati il concetto di selettività, comincia ad essere valido in ambiente industriale per distribuzione e alimentazione di carichi trifasi equilibrati o quasi, e per correnti superiori a 100 A, e di fatto funziona solo se le cabina MT/BT è di proprietà, ma ci vogliono anche interruttori completamente regolabili. Che poi in laboratorio si riesca a dimostrare il contrario è un discorso completamente diverso. Se in caso di guasto in ambiente domestico funziona la selettività non è dovuto agli interruttori automatici ma al guasto che di suo limita la corrente di guasto. Quelle taglie vanno bene e sono a norme, anzi le norme arrivano anche a dire che quelli ci vogliono. Installando un sezionatore il concetto di selettività non esiste proprio, non può esistere in quanto solo a manovra manuale. Il 32A subito a valle del contatore deve proteggere solo e soltanto il cavo del montante. Il 25A generale del centralino deve proteggere solo e soltanto le linea che alimentano gli altri interruttori di zona, deve essere coordinato con quello del garage: devi poter assorbire corrente in contemporanea sia dal garage che dall'appartameno e un problema ad una parte non deve interessare l'altra, stesso discorso per le zone dell'appartamento. Se fai la somma delle correnti degli interruttori delle varie zone dell'appartamento vedrai che superi i 25A, ma è così che si fa, anzi si deve fare. La taglia degli interruttori fa il paio con la sezione dei conduttori e delle apparecchiature alimentate a valle: - le prese o sono da 10 A o 16 A, quindi max interruttore da 16 A, e quai sarebbe meglio dividere le prese da 16 con quelle da 10 in due linee - per la lina luce dopende dalle dimensioni dell'apartamento e dal numero delle stanze, tipicamente non si superano 10A , eventulamente si fanno più linee - altri servizi, dipende da quali sono - piano di cottura a induzione va collegato direttamente ad una lienea, quindi si scegli l'interruttore e i conduttiri necessari - ecc. ecc.. Infine da vedere lo schema, il tuo apaprtamento pare con superficie inferiore a 75 mq, se fosse più ampio mancano delle linee. Personalmente per la cucina metterei un MTD indipendente, così come per il bagno con la lavatrice. Quello che poi fa il contatore nel limitare l'assorbimento non ha nulla a che vedere con il tuo impianto: fa solo riferimento al contratto che hai in essere.

Salve avrei bisogno di conoscere il sito philips per scaricare il firmware per rimetterlo il questo tv che se lo accendo arriva solo il logo. grazie

Salve a tutti, ho un problema con un ferro da stiro polti XT90C (PLEU0247): Il ferro ha sempre fatto un leggero difetto di "acqual nel vapore", non da subito ma con il tempo e l'uso. Ma ora è pegiorato tantissimo. Breve premessa su tutto il precedete. Il difetto iniziale è stato che cominciava a caricare acqua e poi si fermava come se non riuscisse a caricare (spia rossa) nonostante il serbatoio fosse pieno. Sostituito valvola di non ritorno a valle della pompa. Difetto risolto per un mese. A seguito di questo, forse a seguito di una lesione per il montaggio smontaggio e scoppiato il tubo di carico acqua. Sostituito il tubo si è ripresentato il difetto e non è più passato a "luce blu". Ho quindi sostituito la pompa con un modello dichiarato pienamente compatibile e, dopo svariati tentativi di caricamento con "luce rossa", ha cominciato a segnalare luce blu, ma il problema ora è che c'è un mucchio di acqua nel vapore. Il termostato (sono due se non erro uno di lavoro 180°C e uno di massima), sembrano lavorare correttamente, così come i relé sulla scheda elettronica. La sonda NTC sembra lavorare correttamente (non so dire che valori dovrei trovare ma legge con coefficente negativo). Se non ho visto male non c'è pressostato. Però c'è un sensore di livello ad astina, questo potrebbe essere incriminato, che valori dovrei leggere? Mi sembra di aver letto che Polti consiglia l'uso di acqua del rubinetto o al massimo mischiata a metà con demineralizzata, è cotrretto. Usare acqua del deumidificatore è deleterio? Non sapevo di un simile sistema per il livello acqua. Pensavo di svitare il dado del porta astina che fissa il porta-astina al corpo caldaia, consì non perdo la registrazione del livello. Come devo operare per svitare ma soprattutto riavvitare? qual'è la coppia di serraggio o c'è bisogno di un blocca-filetti? N'elloperazione devo svuotare totalmente la caldaia e ri-provare a riempirla da capo? Grazie.

L'aggiunta è stata fatta dopo e sotto consiglio dell'assistenza ma non è stato aggiunta una dose pesata

Buongiorno a tutti gli utenti di questo forum. Mi servirebbe una vostra esperta e vissuta consulenza per un progetto che vorrei attuare per comandare da due sistemi diversi la stessa tenda e/o tapparella motorizzate. In pratica oltre al comando tramite telecomando WI-FI, che funziona bene, vorrei inserire in parallelo un comando tramite app del cellulare per poter comandare in ma assenza. Di questi mini apparati della Logoff ne ho installati parecchi e funzionano egregiamente,ma il mio dubbio sono i collegamenti che ho ipotizzato in parallelo a quello WI-FI. Sicuramente alcuni esperti di voi li avranno già sperimentati e istallati ed il vostro consiglio sarà sempre gradito. Ringrazio tutti coloro che mi potranno aiutare. Grazie e cordiali saluti a tutti.

Il ladder è il linguaggio da usare con quella CPU, ma la mia domanda era rivolta proprio al metodo di approccio alla programmazione e all'uso delle relative istruzioni e variabili. Sicuramente hai esperienza di manutenzione ma non mi pare di creazione di un programma ex novo. La proposta di thinking è una traccia fra le tante, ed è molto usata, ma presuppone saper usare le variabili numeriche, ma è incompleta rispetto alla tua descrizione. Poi all'atto pratico mancano anche altre cose, per esempio la gestione dei feed back delle pompe: se una non parte o/e scatta un termico cosa deve succedere, se voglio comandare in manuale come faccio, ecc. ecc. Un altro metodo è quello dell'uso dei set e reset come si farebbe in elettromeccanica con relè a memoria. Poi ce ne sono altri. Prova poi ci saprai dire.