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ci avevo pensato ma poi ho preferito tenere buona le serigrafia che mostra la posizione con un interruttore rocker. nel frattempo ho tirato a nuovo l'amperometro e cambiato le pinze che erano marce. suggerimenti per un carico da usare per collaudare il diruptor?

Grazie Livio, sono riuscito ed il vecchio PC Acer Extensa si avvia, sebbene il monitor resta buio. Devo collegare un trasduttore di pressione che si attiva attraverso la porta seriale con software da installare su vecchio windows: se non riesco ad resuscitare il vecchio Acer, acquisterò un obsoleto.

se hai collegato il profinet quali altri cablaggi puoi avere? a parte i 2 fili di emergenza fisica, reset poi c'è solo il + e il - del 24VDC. Io resetterei la CU, toglierei il G120 dal TIA e rifarei tutto da capo.... questi errori che cambiano di giorno in giorno di ore in ore sono troppo strani. La v21 non la uso ancora, ma magari qualche casino se lo è inventata lei.... nella v18..tanto per dire ci sono:

della status word quel bit dovrebbe essere l'r52.4 che deriva dall'aver alzato nella control word l'r54.1 suppongo.Ovvero del telegramma 3-5-2 il bit1 giusto?

Ed infatti sono ancora qui con il problema. Non so da cosa dipenda questo malfunzionamento,ma non riesco a capire dove sbaglio. Tra l'altro la situazione ieri tra le varie prove è addirittura peggiorata. Escudendo la safety dal Parametrization(per fare prove mi sono detto interblocco via software)l'azionamento si è bloccato e pur essendo in ready non presentando errori di connessione profinet mi da sulla diagnostica questo errore: [42] Switching on inhibited - set "OC/OFF2" = "1" (p0844, p0845) parametri che nella lista parametri non trovo Il firmware lo controllo oggi,ma credo di avere tutto allineato.Tra l'altro oggi si fa tutto dal Tia portal ed io sto usando la V21.Oramai lo starter è dimenticato. Provero' a sentire qualche tecnico.Non vorrei ci sia quelche errore nel cablaggio a sto punto. Grazie.

Scusa ma a cosa ti serve tutto il marchingegno? Per avere la separazione galvanica dalla batteria? Ed il microprocessore con cosa lo alimenti?

Una volta individuato il modello, emergono poi numerose varianti: https://www.freeshop.it/miele-g-5653-vi-a-scomparsa-totale-13-coperti-a-160183.html https://www.freeshop.it/miele-g-5653-scvi-a-scomparsa-totale-14-coperti-a-160184.html Vale davvero la pena spendere circa 100 euro in più solo per il terzo cestello posate? La mia precedente Electrolux non lo aveva e sinceramente non ne ho mai sentito la mancanza. Tra i due modelli, quale ritenete più sensato scegliere considerando praticità, affidabilità e rapporto qualità/prezzo?

Dalla selezione per marca e fascia di prezzo emergono queste tre lavastoviglie: https://www.prezzoforte.it/candy-lavastoviglie-da-incasso-13-coperti-classe-incassata-scomparsa-totale-60-cm-rapido-ci-3e7l0w2-p-411689.html https://www.murripatrizia.it/lavastoviglie-incasso-60-cm-13-coperti-classe-e-electrolux-esl5315lo-7332543994687.html https://www.freeshop.it/miele-g-5653-vi-a-scomparsa-totale-13-coperti-a-160183.html Tuttavia, senza un dato chiaro sulla durata reale dei prodotti risulta difficile stabilire una scelta definitiva. Il budget, in questo contesto, è secondario: se una Electrolux durasse davvero 19 anni (anche se la mia precedente si è guastata dopo 2) e una Miele 20 anni, la scelta razionale ricadrebbe sulla prima. Rimane inoltre un aspetto raramente chiarito: la riparabilità. Nel mio caso si è guastata la pompa, quindi è fondamentale capire costi e disponibilità dei ricambi e delle riparazioni, che incidono in modo decisivo sul costo totale di utilizzo nel tempo.

Prima di definire il budget, vorrei approfondire meglio le caratteristiche delle lavastoviglie. Conosco già Miele, mentre non ho esperienza con Asko. Se un modello da 600 euro si guasta ogni 5 anni con uso quotidiano, potrebbe risultare più conveniente rispetto a uno da 1800 euro che dura 10 anni. La mia precedente Electrolux ESL5212LO si è guastata dopo 2 anni e apprezzavo la funzione di apertura automatica a fine ciclo, che vorrei anche nel nuovo modello. Se l’incasso costa molto di più del libero, preferisco il secondo. Esiste un sito che consenta di filtrare i modelli in base alle funzioni desiderate? Mi interessa soprattutto lavaggio efficace, basso costo e lunga durata, mentre le funzioni smart non sono prioritarie. Un conoscente sostiene che Miele sia il top, Candy il livello più basso ed Electrolux una via di mezzo.

Il pallone che io ne sappia va gonfiato ad una pressione di circa 0,3bar inferiore rispetto alla pressione di avvio della pompa; quindi nel tuo caso intorno ai 2,7bar. Aspetta comunque pareri più autorevoli del mio.

Il pressostato attacca a 3 bar e stacca a 5.8.

E per quale motivo non hanno messo un armadio metallico con anta incernierata? La caldaia ha dei comandi o sono tutti su un suo termostato in casa? Quanto è un bel pò? Intendo quanti secondi passano se tieni il miscelatore tutto su calda e tutto aperto, prima che arrivi acqua calda? Quanti metri dista dalla caldaia il rubinetto su cui fai la prova?

Salve a tutti, ho questo schema per realizzare un circuito per leggere i volt di una batteria a 12V della barca, tramite l'ingresso IN1... Essendo un AGM viene caricata circa con 14.4Volt.. Ovviamente collegherò l'OUT1 a il pin ADC di un microprocessore... per D21 avevo pensato di alimentare U16 a 12v... in modo da avere tutti i 5 v su OUT1... e ho deciso di optoisolare perché IN1 è usato anche per altre cose. Volevo un parere se è OK o da modificare qualcosa... grazie.

Mi hanno installato la caldaia nuova proprio oggi. C'è un problema a meno di errore mio. L'acqua sanitaria si riscalda troppo lentamente, cioè se apro il rubinetto devo aspettare un bel po' rispetto a come era con la vecchia caldaia precedente prima che l'acqua si riscaldi. Un'altra cosa che a me pare strana ma magari è normale. La nuova caldaia è stata installata all'esterno in un cassone di metallo, però il coperchio del cassone di metallo è avvitato. Quindi se voglio vedere ad esempio la manopola che si usa per regolare la pressione devo usare sia la chiavetta di plastica per le due viti superiori sia un cacciavite per le viti nella parte inferiore. Non so se mi sono espresso in modo chiaro

Devi aprire la pulsantiera e vedere com'è configurato il sistema, basta anche solo la parte a sinistra. Purtroppo vedo libero solo il primo tasto dal basso, che è proprio quello che da inizio alla numerazione.

Ho una TV Toshiba modello 32WA2063DG che presenta: Avvio non corretto (boot loop) Schermo nero o instabile Messaggio di errore: “spazio di archiviazione insufficiente” Impossibilità di avviare normalmente il sistema Ho provato tutte le principali procedure disponibili per TV Vestel: Reset completo tramite scollegamento alimentazione e scarica condensatori Reset con combinazione OK + POWER Reset con VOL- all’avvio Reset forzato tramite tasto POWER Accesso tentato al menu di servizio (MENU + 4725) Avvio con tutte le periferiche scollegate Attesa prolungata per eventuale auto-ripristino ma non hanno risolto il problema. L'unico modo è ripristinare il firmware ma non riesco a trovarlo online, l'assistenza mi ha detto di partarla in un centro a pagamento. Sapete come o dove posso scaricarlo ? Grazie a tutti

Salve dovrei aggiungere un videocitofono bticino su un impianto composto da 18 famiglie su un porter esterno, come da foto, e vorrei sapere quale configurazione inserire sul posto interno... Sull ultimo videocitofono gia presente devo spostare lo switch su off???

Si, ma quel marchio l costruisce in vari modi, con entrambi (quei componenti) o con il motore che in base allo sforzo fa andare il programma …. Però indichi un parziale del modello e non è possibile rispondere se non specifichi (serve foto etichetta incollata nell’interno porta).

non ho fatto nessuna riparazione personalmente e quando è stata sostituita la "pompa" di carico teoricamente il pomello non dovrebbe essere stato toccato, aggiungo che il problema è sopraggiunto diverso tempo dopo la soluzione di cui sopra quindi (purtroppo) non penso sia un problema di selettore posizionato male.

Nessun dilemma, le schede prima di funzionare devono essere programmate! Si acquistano anche non programmate, perché posso funzionare su vari modelli, ma una vota identificato l’apparecchio sul quale montarla, si programma per quel modello (altrimenti non funziona) e sarà irreversibilmente programmata (solo per quello). Pretanto consiglio di farla arrivare già programmata da Bosch.

Guardando le indicazioni io ho capito quanto segue: il foro grande può accettare filo flessibile da 6 a 16 millimetri quadri a cui va messo il puntalino per evitare strappi durante il serraggio della vite. Se hai il cavo di rame rigido può accettare un diametro più grande proprio perché non necessita del puntalino.

Ok, meglio così. Ciao prego

...sembra che la scheda inviata con Poste Italiane, sia andata persa e a questo punto, secondo voi riesco a reperirne una nuova ? il dilemma resta sul Programmata o NON programmata?

Ciao Claudio69979, Funziona tutto a dovere ora con questo? Lo cambi solo per un fatto estetico? Sì, puoi prendere il Vimar 620R, però c'è anche da dire che dovresti aggiungere un pulsante ausiliario interno art. 6152 (che di solito vengono venduti in confezioni da otto pezzi e ti costerebbero più del citofono stesso, anche se qualcuno li vende singolarmente), perché di serie c'è solo quello per l'apertura del cancello che ha il simbolo della chiave, altrimenti potresti vedere gli Urmet 11030/16 o 1133/15 o anche l'1144/15 che hanno tutti già a bordo due pulsanti. Scegli quello che ti piace di più e poi vediamo i collegamenti, però sposta / alza un po' i fili che coprono le lamelle che fanno da ponte tra i morsetti dei pulsanti ed il ronzatore e posta un paio di foto che così non si riesce a vedere bene, compresi i due fili marroni che vanno assieme sul ronzatore, perché non riesco a capire se entrano entrambi nel muro o dove vadano

Uno dei due esempi è la soluzione