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Ciao a tutti, sto cercando un dispositivo che sia in grado in maniera autonoma di monitorare la durata di un black-out. Nello specifico l'oggetto dovrebbe conteggiare, presumibilmente grazie ad una sua batteria interna, la durata dell'evento. Deve potersi interfacciare tramite ZigBee ad HomeAutomation (o equivalente) o in alternativa tramite Modbus RTU (o TCP/IP). Deve funzionare in modalità autonoma (ovvero la durata dell'evento è calcolata dal dispositivo e non da sw esterni). Deve rendere disponibile il dato della durata dell'evento quando viene interrogato dal SW. Deve poter monitorare eventi anche di durata di diverse ore (limite significativo allo scopo 24 H). Limite minimo operativo : almeno 3 giorni senza alimentazione elettrica. Non deve essere connesso a servizi Cloud e/o APP (ovvero possono anche esserci ma non devono essere fondamentali per lo scopo dell'oggetto). Potrebbe essere installato dentro quadro (quindi da barra DIN) oppure potrebbe essere inserito dentro una presa elettrica (quindi con spina Schuko/Italiana) : non ho preferenze. Può essere dotato di display oppure no. Almeno un LED che l'oggetto è operativo però sarebbe utile. Tensione da monitorare : 230 Vac Monofase. Corrente : 16A (max 32A) - si tratta comunque di applicazione domestica. P.S. - Cercando si trovano moltissimi analizzatori di rete e/o monitoraggio consumi ma nessuno di quelli trovati è in grado autonomamente di calcolare la durata dell'evento, tutti delegano questa funzione al Cloud e/o al sw a cui sono interfacciati.

Buongiorno, sono alle prese anche io con la IT560N ed il timer guasto qualcuno saprebbe indicarmi dove lo posso trovare grazie

Con i prezzi del gas al momento conviene la PDC. 20 anni fa conveniva il gas.

La pompa alimenta un impianto di irrigazione ed un rubinetto in giardino...ma questo potrei eliminarlo e lasciare solo l'irrigazione il vaso di espansione non c'è credo che adesso il press control quando va giu di pressione (per l'apertura delle valvole o del rubinetto) alimenti il quadro della pompa

Ciao, a me piacerebbe poterla tenere nelle condizioni originali per la comodità dei gettoni. In effetti per bypassarla ho visto che ci sono 2 micro di cui 1 dovrebbe servire per l'avvio ciclo. Posso tamponare provando a tenerlo sempre chiuso, però mi domando se è possibile con qualcos'altro in commercio fare la stessa funzione.

Mi sembra di poter concludere che la discussione ha messo in luce la convenienza, in generale, di passare all'ACS elettrica, quando il gas è destinato unicamente all'acqua calda sanitaria. La forma di realizzazione del passaggio all'ACS elettrica varia a seconda delle condizioni al contorno, enumero quelli che mi vengono in mente - budget da destinare alla conversione - locale ove sarà ubicato il boiler - utenze da servire (bagno + cucina, più bagni ecc) - attuale produzione ACS centralizzata (es. con locale caldaia a gas) - eventuali incentivi governativi per passare a ACS a pompa di calore - presenza di impianto fotovoltaico (la darei per scontata in questo forum, ma tant'è)

Questa: https://amzn.eu/d/03GZ5Y7W potrebbe essere una soluzione abbastanza economica alle tue esigenze

Ciao Luca ho lo stesso frigo, e ho dei problemi simili al tuo. Cioè non raffredda e a volte invece ghiaccia. da quello che ho capito la scheda elettronica è quella del termostato che hai fotografato tu. Hai risolto il prblema oppure no?

reballing , penso

Basandomi su quello che dici e su quanto ho calcolato io (1.180 KwH all'anno per pareggiare il costo di un allaccio gas ai KwH), si deduce che si possono fare ben 84 settimane !!!! E a questo punto, ne avanza un botto per portare l'ACS a temperature più elevate e/o per averne di più. Diciamo che 14 KwH * 52 settimane = 728 KwH....hai voglia a risparmiare con l corrente piuttosto che con il gas... Mi metto pure il boiler da 80° come dice @e-gino e senza dubbio ci risparmio ancora

Parte normalmente dopo 15 minuti circa appare:"assenza di segnale" subito poi riparte e così via. Inoltre ad un certo punto va via anche l'audio. Controllato schede, saldature, condensatori (non gonfi). Provato con pc tramite hdmi e funziona regolarmente... che fare? Grazie

Salve a tutti. Posseggo una asciugatrice LG HYBRID da 8kg che circa a fine ciclo fa scattare il salvavita. Qualcuno ha avuto la stessa esperienza? Sarà la resistenza di riscaldamento accoppiata alla pompa di calore? Grazie mille per la vostra disponibilità!

Grazie Marco Dovendo realizzare ex novo l'impianto e quindi la distribuzione mi converrebbe aspettare quel momento per poter fare tutto il cablaggio. Vorrei domandarti una cosa in privato posso scriverle?

Salve, ho un dubbio sull'applicazione della normativa cei 60445 dove indica il colore dei conduttori da utilizzare nel cablaggio per la 24VDC. Mettiamo caso che il colore rosso sia stato utilizzato sia per il polo positivo che per il polo negativo, secondo la norma il rosso dovrebbe essere utilizzato per il positivo mentre per il negativo si potrebbe optare per l'utilizzo del colore bianco o nero. Regolarmente nel caso che il rosso sia stato utilizzato per entrambe le polarità il quadro non dovrebbe essere a norma, ma se sullo schema elettrico viene specificato nella legenda dei colori che identificano i conduttori che il colore rosso identifica anche il polo negativo, basta per rendere il quadro a norma? È possibile che solo specificare nello schema elettrico i colori dei conduttori per ovviare la normativa? Grazie a tutti.

Ma la sonda NTC del riscaldamento non viene usata anche nel sanitario per effettuare scambio alla giusta temperatura?

Intanto la potenza della pompa è insignificante, quello che conta è la logica di funzionamento. Se lo schema idraulico è quello, è normale che il press-control si quasti spesso: manca un vaso di espansione per tenere il più possibile costante la pressione dell'acqua. Ma qualla pompa alimenta solo l'impianto di irrigazione o anche altro? Fa tanta differenza. Rispondi alla domanda, magari con lo schizzo più completo possibile di tutto l'impianto idraulico che poi si ragiona sul resto. Dalla foto risulta che il quadro con il salvamotore è già predisposto per un comando da esterno, quindi il press-control potrebbe anche essere collegato in modo non idoneo, ma a distanza non posso conformare.

Oltre a quanto scritto da Livio, a spanne a dalla foto, senza sapere come funziona internamente il pulsante di comando e lo schema del motore, ma se faccio riferimento agli standard dei motori monofasi il cablaggio della pulsnatiera mia pare errato. Oltre al cablaggio della pulsantiera bisogna anche verificare il cablaggio completo di quel paranco: - il finecorsa di saita deve arrestare solo la salita e permettere la discesa - il dispositivo meccanico, e forse anche elettrico, di fine discesa deve arrestare solo la discesa e pemettere la salita. Quei paranchi per uso domestico, vietati nell'uso professionale, hanno una costruzione e un cablaggio diverso da quelli professionali.

Allora.. Il quadro della pompa è composto da salvamotore, il problema è che il press-control spesso ri rompe o perde e quindi la pompa attacca e stacca l'idea era di togliere il press control e di mettere un contattore o un relè collegato con la centralina che ha un contatto per l'accensione della pompa e che invia corrente al quadro, se non ho capito male è il funzionamento del press-control Oppure come suggerisce qualcuno, mettere una elettrovalvola collegata con la centralina basterebbe? Allego le foto del quadro e due schemi di come è adesso e di come pensavo di sistemarlo.. La pompa è da 1.5kW - 2HP

Con caricichi così modesti bilanciare una fornitura trifase è di fatto impossibile, nel tuo caso al limite si riesce a afare qualcosa solo con l'illuminazione. Personalmente lascierei l'impianto e lafornitura così come sono. Il generatore diversamente può essere un monofase da 6 kW, quindi siccome un quadro di commutazione è indispensabile, in quel quadro quando ad alimentare l'impianto è il genaratore l'unica sua fase alimenta le tra fasi dell'impianto. Però eventuali futuri carichi trifasi non potranno essere alimentati, pertanto poi l'impianto elettrico dovrà prevedere linee trifasi e monofasi separate. Ma se già ora la distribuzione è solo totalmente trifase bisogna verificare bene lo schema di cablaggio almeno del quadro principale per utilizzare questa soluzione: solo verificando sul posto è possibile confermare.

Per come la vedo io ti conviene lasciare tutto com'è e aggiungere un elettrovalvola comandata dalla centralina di irrigazione che aziona l impianto almeno ti rimane la protezione marcia a secco e puoi avere anche rubinetti in giardino non vincolati alla centralina di irrigazione

La temperatura di partenza elevata assicura la necessaria riserva di acqua calda, al di là della capacità nominale del boiler. Io tengo il boiler a 80 C con questo, grazie al miscelatore termostatico, mi assicuro 3 docce normali a 38 C. Sono soldi investiti nel benessere... e nella pace in famiglia.

Buongiorno vi vorrei domandare un informazione. Avendo un impianto trifase da 6 kW senza nessun utensile trifase ma utilizzando la singola fase con neutro per ricavare la mono, si è cercato a suo tempo di bilanciare il più possibile ma non si arriva mai alla perfezione. Ora il gruppo elettrogeno può risentire di uno sbilanciamento? esempio Fase 1 carica per 1.5 kW Fase 2 carica per 1.0 kW Fase 3 carica per 0.7 kW In questo caso cosa è consigliato fare? Rifare impianto monofase con GR monofase? Ammesso che il distributore accetta la fornitura ora in monofase? Oppure avere un GE trifase ma sovradimensionato?

Tenere un accumulo sopra i 50 gradi sono soldi buttati

Comunque per tornare in tema della discussione, c’erano perplessità sull’accumulo, perché col gas hai disponibilità infinita e immediata di tutta l’acqua calda che vuoi, con la pdc per la ridotta potenza istantanea e per il fatto che non si può tenere (senza aiuti di resistenze) la temperatura oltre circa 60 gradi, questa disponibilità è più ridotta. Per cui o le doccie si fanno di 20 secondi, o non si sta dentro con l’accumulo.

Corpo motore della pompa da cambiare perché si sta sboccolando? Se ha già qualche anno ci può stare.