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Bisognerebbe avere almeno qualche foto dell'impianto e magari un disegnino.Valvola di sicurezza? La caldaia ha un quadretto con qualche termostato o qualcosa del genere?La caldaia ha un ventilatore?Ha la presa aria regolabile manuale o automatica? Come hai detto i lavori bisogna farli bene ma se non si hanno almeno 2 dati in croce è difficile aiutarti. Comunque le caldaie austriache sono di un altro livello,il problema è chi le installa e chi fa l'impianto idraulico.

La numerazione sulla scheda (partendo dalla tua foto) é 3-2-1 e con un tester li reinserisci nel connettore. Però riparare la scheda 🤔 , che esperienze hai in elettronica?

Hai altri esemplari della Valvola ? In caso contrario, conviene acquistare una Valvola completa . Ho notato che la vendono ad un prezzo simile a quello del solenoide Così avendo almeno 2 Valvole, avresti modo di testarne la funzionalità semplicemente invertendo i pezzi . - La Valvola è un Servomeccanismo che utilizza lo stesso principio sfruttato nei Riduttori di Pressione ; Ma in questo caso per avere uscita ON o OFF invece della regolazione . All' interno del Solenoide deve essere libero di scorrere un Magnete avente una guarnizione in gomma all' estremità rivolta verso un fiorellino della Membrana . È molto importante una Guarnizione dotata di filtro a rete fitta in ingresso alla Valvola, per impedire che dei corpi estranei ostacolino il movimento del Magnete o l' apertura / chiusura del piccolo foro . L' unica Bobina, secondo la Polarità applicata, attira o respinge il Magnete che rispettivamente si allontana o si avvicina al foro presente sulla Membrana stessa . - Nella versione che sto utilizzando, "Programmatore irrigazione elettronico GF ore/minuti", che integra tutto in unico Dispositivo, la Membrana sfrutta la Pressione in ingresso per aprire e chiudere a sua volta il passaggio principale verso gli irrigatori . - In altre Marche / Modelli precedenti il Magnete si arrugginiva e gli anni successivi restava inchiodato dentro il Solenoide . - Buona Domenica !

dopo diversi azionamenti, il motore revisionato si è chiuso al posto di aprirsi (ha praticamente fatto il movimento opposto all'altro motore). e poi nuovamente nessun segno di vita... (le due fasi sono collegate correttamente, non sono invertite) da una parte buona notizia perché vuol dire che il motore non è bruciato... però non capisco perché non funzioni....

Vedi in questa, anche se il modello ….

Ho rifatto un lavaggio apposta e ho preso una tazza bella macchiata. Ho riprovato ad assaggiare una macchia ed effettivamente mi è sembrata salata. Sciacquandola sotto acqua corrente senza strofinare è venuto via tutto come da foto prima e dopo.

E' tutta una questione di manualità. Con la prima piegatubi vengono di sicuro bene le curve strette, la molla la usi per le curve larghe e serve un pò di occhio.

Non ancora, non la trovo in nessun negozio, l’ho dovuta ordinare via internet e aspetto di riceverla. È più semplice?

ho due faac 402... 3 anni fa ne ho revisionato uno perchè perdeva, cambio guarnizioni + olio nuovo. andato tutto liscio. a sto giro sto smattando. cambiato le guarnizioni, rimontato tutto, riempito d'olio, azionato manualmente lo stelo più volte per vedere che non ci fossero bolle d'aria... metto olio a 2cm dal tappo come da manuale, e rimonto. il cancello inizia a muoversi e fuoriesce olio dallo sfiato sotto al tappo... fermo tutto, lo tiro giù di nuovo, il livello dell'olio è giusto... l'ho rimesso su ma non si muove... il motore sento che lavora, però lo stelo non si muove. non capisco cosa ho sbagliato! revisionato esattamente come l'altro.... cosa posso aver sbagliato?

se devi entrare in SM non ci sono i tempi,se si può fare via hardware non saprei.

sono un riparatore di basso livello, in quanto di sostituire la memoria meglio di no, il reset esattamente come? se riuscissi fra l'accensione e lo spegnimento ?

perché ti sei tenuto aperto qualsiasi possibilità, sei andata da A a Z in un nonnulla e non capisco cosa vuoi che ti si consigli hai intenzione di cambiare i condensatori ? bene... fatto ?! no... ?! (e per quale motivo?) ?! andrà (in caso di sostituzione) sostituita unita esterna e i tre split interni con nuovi modelli era per dire che le unita interne nuove saranno sicuramente più potenti nelle camere e forse leggermente più potente pure in soggiorno

Per la mansarda da 38-40 mq il tetto a spiovere non aiuta quanto sembra: conta il volume reale ma anche il fattore ultimo piano (+15%) che si somma all'isolamento. Ho calcolato il tuo caso: https://calcolobtu.com/?mq=39&up=1&iso=scarso — con isolamento scarso viene circa 14.900 BTU/h (classe 18.000); con isolamento nella media scende a circa 12.400 (classe 12.000, il budget che avevi in mente). La differenza è tutta nella coibentazione del sottotetto: se non è fatta bene, i 9.000-12.000 che stai valutando rischiano di essere sottodimensionati. Verifica con il calcolatore e con un tecnico in loco.

Per un open space di 55 mq esposto a ovest con due porte finestre da 2 m la vecchia regola dei 340 BTU/mq è ottimista: esposizione pomeridiana e vetrate ampie pesano parecchio. Ho fatto il conto con i tuoi dati: https://calcolobtu.com/?mq=55&esp=ovest&vetri=ampie — viene fuori un carico vicino ai 20.000 BTU/h, al limite tra classe 18.000 e 24.000 come singola unità. Non a caso in casi come questo spesso si finisce col dual split (es. 18.000 in sala + 9.000 in camera) invece di un monoblocco enorme. Per la taglia definitiva fatti fare due preventivi da installatori diversi.

La sostituzione dei condensatori credo faccia poco essendo la macchina con inverter.Il gas del condizionatore è vietato come nuova installazione e limitato alle sole riparazioni.Il fatto che se devi sostituire il compressore e per normativa bisogna recuperare e smaltire il gas l'operazione ti costerebbe un bel pò.In più se il compressore è bruciato sarebbe buona cosa fare un lavaggio alle tubazioni e a tutto il circuito della macchina esterna,(A questo punto cambio tutto) Capisco che i soldi si fa fatica a guadagnarli,ma ti consiglio di pensarci bene e fatti fare un preventivo per sostituire tutto e così sistemi anche il problema della sala. Pensaci bene e non fermarti al primo che ti offre il mondo a prezzi bassi,un condizionatore deve fare almeno 20 anni con assistenza sicura in caso di problemi.

Buongiorno. Io ho comperato su eBay una caldaia della ditta Metaltek della provincia di Agrigento. Sono stato attratto dal prezzo molto basso. A distanza di anni, devo dire che è una macchina straordinaria. Permette di bruciare una vastità di biomasse granulari (pellet, nocciolino, mais, cippato) ed ha una buona bocca di fuoco che oltre alla legna da ardere commerciale accetta anche rottami di legno da opera. Il suo funzionamento è basilare (niente fiamma invertita, niente complicate astrusità) ma è un "rullo compressore" perché non si ferma davanti a niente. Inoltre essendo italiana, le due volte in croce che ho avuto bisogno, ho telefonato e mi è stato risposto dal titolare, con cui ho risolto ogni problema. Anche la scheda è progettata benissimo e costruita a dovere: abito in una zona soggetta a forti sbalzi di tensione e non ha mai fatto una piega. Il giorno che mi è andato in corto un relé a valle, il fusibile della scheda ha protetto egregiamente l'elettronica. La ditta produttrice della scheda, campana, mi ha aiutato telefonicamente in mezzo minutilo ad individuare il guasto. Tutte cose che le caldaie austriache non hanno. Mio padre ha speso quattro volte tanto e chi gliel'ha installata ha fatto un errore dietro l'altro. A installazione completata ha risposto che le istruzioni erano in tedesco e che lui non lo capiva, poi si è fatto di nebbia. Ovviamente non si gioca col fuoco quindi penso che sia un acquisto congruo a patto di supervisionare personalmente tutta l'installazione, accertandosi che siano installate tutte le sicurezze necessarie sia idrauliche che elettriche, oltre alla canna fumaria, che deve essere coibentata, vanno considerati e protetti tutti i passaggi nei solai soprattutto se in legno ma il diametro adeguato permette di bruciare senza troppe preoccupazioni anche le resinose. Certo procurarsi il combustibile è costoso se ci si rivolge ai canali commerciali ma, disponendo di un po'di tempo e di un mezzo sufficientemente capiente, si possono raccogliere legna secca e rottame di legno da opera. Il puffer (serbatoio di accumulo) è indispensabile. A temperatura raggiunta, nel mio impianto è indispensabile ricordarsi di spegnere tutto, altrimenti il circolatore continua a scambiare acqua calda col fascio tubiero, raffreddando il puffer ma sono sicuro che basterebbe inserire una logica per farlo fare automaticamente. Io per il momento non ne ho bisogno perché d'inverno funziona 16 ore su 24 e d'estate la accendo due volte a settimana. Se qualcuno avesse qualche consiglio per automatizzare lo spegnimento del circolatore, lo valuterei volentieri. Grazie, spero di essere stato utile.

Ciao @click0 senza polemica credimi, ma cosa è che non capisci? Perchè io proprio non capisco il senso di questa frase non sarà tanto diversa ma se per un compressore briciato che fa andare split A e B mi chiedono 300,00 e con 350,00 la compro nuova con 20 anni quasi in meno e quindi con tutti i componenti piu recenti, l'anomalia rimane ma hai unità esterna decente e nuova no? Cosa dici tu? si grazie, penso che sono stato fregato e di questo mi dispiace ma succede a fidarsi Io per non sapere ne leggere e ne scrivere, andrei in ordine di cose, prima sistemerei o cambierei l'ue (in base ai vostri consigli tecnici), sempre che mi confermate che la causa del danno non è proprio che le ui siano troppo grandi, nel caso ha ancora più senso cambiare l'ue e metterla dimensionata per i tre split attuali, poi visto che sono "antichi" gli split attuali, quando non andranno più cambio anche quelli.

capisco poco il senso della discussione comunque, l'unita nuova sarà per forza di cose non tanto diversa da quella attuale, anche se (questione già sollevata da chi mi ha preceduto) quella configurazione e alquanto anomala... la tua macchina originale, da targa esterna, è 12k + (9k o 5k+5k) e non 3 x 9k btu altra cosa strana se con questo, ti riferisci ad una data di installazione... le macchine hanno circa 4 anni in più

installano ancora i contatori di produzione all'uscita dell'inverter? non credevo. le foto le hai prese come esempio? in ogni caso lato pannelli non c'è nessun obbligo, in teoria puoi collegare le stringhe direttamente allinverter (salvo diversamente indicato dal manuale dell'inverter stesso). un lavoro fatto bene invece prevedrebbe un quadretto lato FV con almeno un portafusibili sezionatore (come da seconda foto) per esagerare con la sicurezza di una buona terra si possono inserire anche SPD specifici sia lato FV che AC. se devi fare una cosa home made, viste le domande che fai, ti potrei consigliare i quadri già fatti (costicchiano)

Buongiorno. Ti allego le seguenti foto: targhetta modello, codice scheda impressa sull'involucro bianco (quella sul circuito stampato già la vedi sopra), posizione dei fili cerchiati che partono dalla scheda e che vanno alla pompa (con connettore smontato hai già la foto con i pallini bianchi segnati). Come vedi dalla foto i fili che vanno alla pompa sono uguali e staccati (no piattina) e quindi impossibile da capire come collegarli al connettore della stessa. Si sono sfilati dal connettore per sostituire la pompa e al rimontaggio devo aver invertito la sequenza giusta, facendo saltare la scheda. Mia intenzione è quella di riparare la scheda ma senza la sequenza giusta sui morsetti 1 - 2 e 3 della pompa rischio di farla saltare altre 4 volte.

Allora è un telaio U66A. se sei un riparatore prima di sostituire la memoria, magari pre-programmata, fai un hard reset della scheda seguendo il service manual. A volte con questo sistema i tv sono ripartiti salvo dover reimpostare qualche parametro dal menu di servizio e successivamente aggiornagli il firmware.

Grazie a tutti e due, molto gentili. Magari prima provo con la sostituzione dei condensatori se non lo fossero cercherò un altro c’entro Mitsubishi in zona per la sentire se conferma o meno quello che ha detto il primo. E poi valutiamo insieme come e’ meglio procedere. @giorgio17 tu dici che se se non dovesse essere il condensare e procedo con la riparazione del compressore a e B si bruceranno ancora? P.s. Se fodere i due compressori come precedentemente detto non è più economico Cambiare completamente l’unità eterna amiche cambiare i due compressori?

Altra epoca, altra meccanica, altra geometria... imparagonabile. Era per farti capire che se, non spendi una cifra intorno a quella di una Asko, sui 1000 euro almeno, avrai una macchina di breve vita.

Grazie misterTV ,ho scritto anche alla vestel,è passata oltre 1 settimana ,non risponde nessuno ,ho chiuso la tve restituita alla raccolta (discarica)

Quando chi apre gli argomeni inizia a parlare di soldi, va sempre a finire che la parte tecnica va a farsi benidire, dato che quello che interessa sono le giustificazioni tecniche a scelte fondamentalmente economiche: di fatto sono due scelte quasi sempre incopatibili e soprattutto esclusivamente soggettive di chi paga. Ma ripeto, se è contento chi apre il portafogli, contenti tutti.