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Secondo quale calcolo? Così a caso? Per rispettare l'impedenza corretta occorrono vere prese passanti attenuate con l'ultima chiusa da resistenza da 75 Ohm. Solo in questo modo si avrebbe una linea perfettamente adattata a prescindere dalla lunghezza del cavo e dal numero di apparecchi collegati. Diversamente, con una linea aperta di lunghezza casuale, sarebbe molto probabile avere un cosiddetto Notch, ovvero un buco su una frequenza casuale.

Per prese passanti non attenuate intendi quelle prese passanti (finte) con i morsetti centrali IN e OUT unite tra loro? Guarda che quelle prese sono un vero e proprio corto in quanto non hanno separazione linea/utente e non mantengono i 75 Ohm necessari alla stabilizzazione della linea in serie, è come intrecciare i fili a mo' di mazzettatura elettrica ; tant'è che aziende serie come Offel, Fracarro, Emme Esse, non le hanno in catalogo, hanno solo passanti attenuate, semmai si trovano solo compatibili fatte da aziende non qualificate, o di manifattura orientale. Fosse per me le toglierei dal commercio. Comunque, se non interessano i consigli di chi ne vede di tutti i colori di danni fatti da utenti improvvisati che mettono mano alle colonne, che dire, fate vobis....

Grazie, como suggerito, braccio rotto e vasca consumata, ho ordinato i ricambi e li sto aspettando. Nella vasca ho trovato un gancio libero che, quando cercavo la crociera, ho scoperto essere la molla di sostegno della resistenza, ma non capisco dove si installa...

In realtà la SMEG indica la durata direttamente sul display. comunque abbiamo divagato un pò e l' unico che abbia precisato che un solo risciaquo è regolare, almeno per il ciclo breve, sei te. Peccato non abbia risposto nessuno con una SMEG. Rimane da capire come mai questo solo risciacquo lo faccia in 30 minuti (con il vero ciclo di risciacquo che dura meno di 10 muniti: il resto giri a vuoto e qualche minuto di centrifuga), quando il programma dei risciacqui VERI dura pochi minuti di più, pur con una centrifuga almeno doppia. Non ha senso logico.

Mi vengono in mente due alternative: la prima è ricavare un piccolo pozzetto dove infilare il tubo della pompa, l'altra è il mocio. 😄

Parto dal principio che i derivatori all'epoca, quantomeno i FAIT, erano semplici resistenze a carbone da 1/4 W mi sembra di ricordare 330 Ω, inserite in semplici scatolette a tre/quattro morsetti (a seconda che fosse uno o due appartamenti a piano, due per ingresso-uscita della calata, uno per ogni appartamento. Quando facevo un impianto partivo ovviamente da segnale superiore al necessario, e cambiavo le resistenze partendo da 470-510 Ω per scendere fino a 100-120 Ω, anche considerando la perdita di 1-2 dB introdotta dai 4-5 mt del cavo tra un piano e l'altro. In pratica era proprio la perdita di calata ad agevolare il buon funzionamento, perché in pratica ricostituiva una impedenza nella calata molto vicina ai 75 Ω nominali. E questo è anche il motivo per cui davo anche la opportunità di una catenella, partendo dalla presa iniziale e continuando fino alla terza. Segnale attenuato ma VSWR prossimo al normale.

Avrei bisogno di una pompa elettrica per emergenza, che aspiri acqua (ad esempio in caso di fortunali) anche a bassissimi livelli , es 1-2 cm su pavimento. Qualcosa cioe' in grado di aspirare un mix di aria/acqua quando non c'e' piu' pescaggio, senza che l'aria disinneschi la pompa. Ho provato un paio di autoadescanti che di fatto lo sono solo sulla carta, aspirato un tot di aria bisogna innescarle di nuovo caricando il girante. Esiste qualcosa di simile con una discreta portata ? Grazie.

Stai parlando di questo? ma i fili sono con faston . attenzione che potrebbe essere il magnete nel blocco sottostante a non muoversi e quindi il contatto reed non si chiude .

Posta qualche foto . ti si può aiutare meglio

Penso di averlo individuato è una piastrina di plastica con infusi due fili fini neri i quali entrano in un connettore comune I centralina il problema non riesco a sfilare i due fili grazie

Confrolla anche il pressostato fumi.Nella mia Hermann Minispaziouno 24SE, la mancata produzione di acqua calda, era dovuto al pressostato fumi difettoso.Nel mio caso veniva mostrato l'errore E01 sul cronotermostato.

https://manuals.plus/magcubic/hy300-portable-projector-manual

A parte che sì serve un tecnico esperto per fare la installazione che intendi, per quanto tempo ritieni di avere bisogno dell'energia disponbile dalle batterie di quella apparecchiatura? Di fatto non è un generatore ma un gruppo di batterie con uscita a 230 V in altrenata monofase, manco un UPS o al limite un gruppo di soccorso. In rete ho trovato grande pubblicità e prestazioni favolose, ma nessun dato a riguardo degli amperora delle batterie e per quanto tempo garantisce la fornitura di energia. Quindi mancano i dati più importanti. Ma se tanto mi da tano con un carico di 500/600 W al massimo si hanno 30 minuti.

Di questa tipologia, le ho viste della Rex: PS: sono troppo indiscreto se ti chiedo il motivo per cui la cerchi? Per collezionismo/passione?

No, è lo spessore "standard"

Sul tubo c’è stampato il tipo di gas che porta, prova a leggere se non è coperto dall isolante.

ho trovato anche un MBRF10A0 in contenitore to220 10A SCOTTY questo e meglio per fare una prova? poi lo acquistero' , e molto piu' alto di corrente penso che quello non sia il problema giusto? ce da vedere solo la tensione?

Dal sito INIM non si può scaricare con il profilo utente, ma on-line cercando con Google si trova tutto, sia il software PrimeStudio sia la documentazione.

Ultima domanda... l'idraulico è venuto ha messo i tubi, curvati, schiacciati e ripiegati alle estremità.. mi lascia un po' perplesso lo spessore che ha utilizzato, sia il 1/4" che i 3/8" sono da 1 mm... Non è sottile?

Ciao Renzo, che sistema adottavi per modificare l'attenuazione?

il turafalle non è definitivo, dura a lungo solo de la fessurazione è davvero lieve. se vuoi provarlo rivolgiti a qualcuno che sa cosa fare e abbia l'attrezzatura e i prodotti buoni

Mi sono appena iscritto al forum, ho letto qualche discussione e poi mi è stato detto di iniziarne una nuova e così ho fatto...ok aspetterò...ma quindi lo scambiatore primario lo lascio stare? Niente decalcificazione? Grazie mille ICapisco...il gas non lo avrei comunque toccato... però ho visto come si smontano gli ugelli ed è un lavoro estremamente semplice e anche lo scambiatore primario non è un gran lavoro!! A proposito...credi che la sua pulizia interna possa essere una soluzione al mio problema? Grazie ancora... Quindi ho bisogno per forza di un tecnico....che sia in gamba però!! Esatto? La portata l' ho appena misurata e fa' più di 10 litri al minuto. Gli ugelli non li ho controllati...ma oggi mi sa che lo faccio!! Comunque sento meno sbalzi se tengo la temperatura a 55 anziché a 45. Ho visto che sulla valvola gas c'è una vite rossa a croce protetta da una "bolla" in plastica trasparente, sarebbe la regolazione fiamma quella esatto? Che ne pensate se do una pulita interna allo scambiatore primario? Grazie mille per l' aiuto...

Se la caldaia è questa trovi tutto: https://manualiok.it/download/manuale-di-istruzioni-caldaia-herman-habitat-2-23-e-24-se-28-se-pdf

Va benissimo l'ascolto critico,ma non ti ho sentito criticare i prodotti da 5 euro che tu vuoi far passare per buoni e stai criticando chi cerca di spiegarti come dovrebbero essere eseguiti i lavori.Le macchine esterne non sono installate in ambienti tutti uguali,ci sono posti dove ci sono tanti pioppi e in primavera è un disastro e adoperi solo il compressore.In altri ambienti serve idropulitrice,in certe fabbriche si smontano e si portano in magazzino per la migliore pulizia e tanti altri casi.Tu insisti con la tua schiuma e allora continua con quella ,ma non far passare per sbagliato i metodi da chi lavora da sempre sui condizionatori.

Sul tubo di ingresso acqua fredda in caldaia . ma senza il modello è difficile essere più precisi .