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Quindi, se funziona, me la tengo e non ne acquisto una più moderna?

La Pl500 non arrossisce, è la Py81 a fianco che lo fa e in pochi secondi diventa incandescente.

se la PL500 non è diventata rossa in placca non credo.Però devi trovare perchè non si genera la tensione negativa sulla griglia controllo

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Un'attenuazione identica rispetto a cosa? Avresti 2 linee: quella dei genitori con attenuazione di -4 db del partitore in alto piu' il cavo; e una seconda linea, quella di tua sorella, con un eventuale secondo partitore in serie al primo. Quindi -4 e altri -4 db, per un totale di -8 db. Sappi che 3 db comportano un raddoppio (o diminuzione) della potenza pura in presa. Ora, non è che casca il mondo, funziona uguale; ma non lo chiamerei un impianto ben bilanciato, cioè, io da installatore non lo farei, quindi per puntiglio ed onestà tecnica lo sconsiglio. Se hai problemi di passaggio cavi allora non parliamone, ma avevo capito ce potevi mettere il terzo cavo; in questo caso è meglio, e se cerchi un partitore a 3 vie con perdita di inserzione piu' bassa nella media (tipo il PA3 racarro) guadagni un "pizzico" e sei tranquillo; dovrebbe attestarsi a 6,5 db per ognuna delle 3 uscite.

Ottimo!

Ho provato a chiedere a Gemini con questo prompt: Come al solito, ha generato una pappardella di risposte, quindi se vuoi provarci anche tu non ti resta che digitare questo prompt, in attesa che arrivi qualcuno che conosce quella cappa. Ah, tra le risposte ha tirato in ballo anche il condensatore di spunto del motore, prova a controllare quello intanto. La cappa quanti anni ha?

Grazie

Ho eseguito quanto scritto, in verità ho ricablato tutto dal teleruttore industriale siemens al relè temporizzato con più selezioni. Devo dire che funziona alla grande, collaudato con due nubifragi della scorsa settimana. Il galleggiante arma il relè, lo stesso mantiene il contatto chiuso fintantoché il galleggiante non torna in posizione verticale da li conta 50 secondi e arresta la pompa. Perfetto, in questa maniera non risente neppure del turbinio dell'acqua che entra nel pozzetto.

Come prima cosa grazie per la risposta. Si sono stati calcolati anche gli sbrinamenti, tieni presente che raramente ci sono 0 gradi, 3/4 giorni all’anno massimo per qualche ora di notte. Se posso quando dici che non avresti mai fatto un impianto di quel tipo, ti riferisci alla canalizzata aria aria o alla macchina?

Avrò già bruciato tutto? 😅

Di la verità....tocco esotico la ciabatta😂. Comunque a parte gli scherzi...non vorrei comprare ricambi inutilmente volevo capire é capitato a qualcun altro..visto che questa cappa é sia Smeg che Whirpool che Elica..

Che tipo di sale usi? Quello in pastiglie per le Bosch non va bene perché inganna il sensore del livello del sale provocando proprio il difetto che hai notato (anche se poi l'addolcitore funziona come deve). Sulla mia fa il difetto opposto, e cioè la spia non si accende mai. Sono pigro, e siccome l'addolcitore funziona non l'ho mai riparato… Quindi se la macchina consuma il sale potresti anche lasciarlo così; secondo me dovresti regolare l'addolcitore in base alla durezza dell'acqua come spiegato nel manuale e controllare manualmente in quanto tempo il sale viene consumato, così da farti un'idea su quanto tempo ci vuole tra un rabbocco e l'altro.

Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto. Ho sostituito un citofono Urmet 730/1 con un Elvox 888U. Sembra funzionare tutto correttamente, ad eccezione dell’apertura del portone, che ha una serratura magnetica. Quando premo il pulsante di apertura si sente un ronzio, quindi sembra che il comando venga attivato, ma la corrente alla serratura non viene interrotta e di conseguenza il portone non si apre. Qualcuno sa indicarmi come verificare il corretto collegamento dei fili o se è necessario modificare la configurazione del pulsante di apertura sull’Elvox 888U? Se può essere utile, posso anche fornire una foto dei collegamenti attuali e dello schema del vecchio Urmet. Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi!

Grazie, adesso è tutto molto più chiaro (molto belle anche le ciabatte 🤣) 👋😁

Sisi ho smontato entrambe...il touch eccolo...ma non noto nulla che non va anche smontandolo.nessuna sfiammata/bruciatura. In pratica i relè,come si vede dal video,arrivano continuamente la scheda da lí il ticchettio...ma non ho capito se è perché il touch comunica qualcosa di sbagliato o perché risiede proprio nella scheda di potenza il problema

dipende dalla macchina / marchio esistono multi split oggigiorno che fanno il recupero termico in fase raffrescamento sull'acqua sanitaria (comunque su sistemi non proprio "basilari" è da parecchio che lo si fa) in fase riscaldamento dipende un po' dalle potenze in gioco nel momento specifico della produzione sanitaria

intendevo PL500 non 36. Con l'aiuto dell'AI riassumo il funzionamento dello stadio finale di riga: Sul pentodo finale di riga (deflessione orizzontale) di un TV a valvole in bianco e nero, la tensione sulla griglia di controllo ( ) deve essere fortemente negativa per regolare la corrente della valvola e garantirne il corretto funzionamento in regime impulsivo. Nello specifico, questa polarizzazione negativa assolve a tre funzioni fondamentali: Interdizione della valvola: Il circuito di deflessione orizzontale lavora come un interruttore elettronico. Durante la fase di tracciamento dello schermo, la valvola conduce. Durante la fase di ritracciamento (quando il fascio elettronico torna a sinistra), la valvola deve essere spenta istantaneamente. Una forte tensione negativa "strozza" il flusso di elettroni, portando la valvola in interdizione (cut-off). Autopolarizzazione (Grid-leak): Nella maggior parte dei TV, questa tensione negativa non viene da un alimentatore esterno, ma si genera da sola tramite il segnale di pilotaggio proveniente dall'oscillatore orizzontale. La griglia cattura una piccola quantità di elettroni durante i picchi positivi del segnale, caricando un condensatore che mantiene la griglia costantemente negativa rispetto al catodo. Protezione termica: Senza questa tensione negativa di polarizzazione, la valvola rimarrebbe sempre completamente aperta (in conduzione massima). Questo causerebbe un passaggio di corrente distruttivo, facendo diventare la placca incandescente (effetto "placca rossa") e bruciando la valvola o il trasformatore di riga (EAT) in pochi secondi

Per me non avrei mai fatto un impianto di quel tipo,e sono daccordo con il secondo impiantista che quella macchina è risicata.Hanno calcolato i tempi di sbrinamento macchina esterna,e una sola bocchetta di ripresa è proprio un lavoro che non si può vedere.

Lo farei volentieri ma non ho capito esattamente di che clima stiamo parlando, non vorrei dire cose non precise. Il mio era un discorso generale termodinamico.

Ciao a tutti, giovedì mi è arrivato il nuovo frigorifero, un Miele KFN 4375 CD che - se può essere utile - sarebbe la loro versione del Liebherr CNc 5203-22D ed essendo il mio primo no-frost vorrei se possibile dei chiarimenti. Premetto che prima di avviarlo ho aspettato 12 ore per far assestare tutti i liquidi interni, che è abbastanza ben livellato (non credo 1-3 mm di allineamento non perfetto su un asse facciano la differenza, se è il contrario ditemelo) e che il posizionamento direi è ottimale visto che ci sono una decina di centimetri di spazio dal muro ed ancora di più lateralmente. Il problema che riscontro è l'elevata rumorosità, dovuta in primis al fatto che il compressore sembra essere continuamente in funzione, infatti resta completamente spento solo per poche ore al giorno, poi fortunatamente per buona parte della giornata emette un suono lieve, ma che spesso e volentieri è accompagnato da un ronzio metallico tollerabile se a bassa velocità, ma che di tanto in tanto aumenta di volume e se uno ci fa caso si sente praticamente per tutto il piano: https://voca.ro/1h4A4BC45B6J Sulla base della vostra esperienza è normale questo tipo di comportamento e di ronzio? Come seconda cosa ho notato che sul retro, leggermente al di sotto della parte centrale, ci sono delle sporgenze coperte con adesivo grigio metallico come da foto: Non credo sia un adesivo che i trasportatori hanno dimenticato di rimuovere, qualcuno sa dirmi cosa sono quelle sporgenze e come mai c'è quell'adesivo? Va rimosso? In generale c'è modo di sapere se il compressore ha subito danni di qualche tipo durante il trasporto perché sballottato a destra e manca senza invalidare la garanzia? Grazie mille

Alcuni climatizzatori possono produrre anche acqua calda sanitaria (ACS), ma con un vincolo importante: non possono climatizzare la casa e produrre acqua calda allo stesso tempo. Devi scegliere una funzione o l’altra. Non usufruiscono del caldo tolto all'interno,perché è un discorso già fatto in un altra discussione. Se aspetti, Alessio ti spiega il perché.

Funziona nello stesso modo, solo con più problemi: il primo è che c’è meno calore che d’estate, quindi sotto circa i +7 gradi di temperatura la resa (non rendimento, resa si intende somme di diversi calori) è minore, poi bisogna mettere in conto gli sbrinamenti, e quando sbrina non funziona. Ultimo ma non ultimo, la temperatura dell’acqua va aiutata con resistenze elettriche, altrimenti rimane sempre un po’ bassa se si usa solo la pdc. Non sono problemi gravi (lasciamo stare gli insensati costi di stupide centraline elettroniche che se si guastano fuori garanzia costano un rene), però bisogna considerarli.

anche no... in realtà le risposte a me sembrano coerenti in entrambe

il mio discorso si limitava al solo " dimensionare i tubi " con la specifica del : " devi sapere cosa vai a servire" se uno ti si "inventa" di usare effettivamente due docce da 20 litri in contemporanea "numericamente" devi "rinforzare" anche il contatore... a non ti arrivano i 20 l/min al soffione