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Contro i fulmini ci vuole solo una buona assicurazione.

Quanda ad alimentare un impiando di distribuzione di energia è un inverter i principi e i calcoli fatti quando c'è una rete distribuzione non valgono più. In sintesi e molto riassuntivamente, la rete di distribuzione che all'origine ha una rete di generatori elettromeccanici è costruita per sopportare sovraccarichi temporanei di una buona durata. Un inverter monofase per fotovoltaico alimenta carichi che non sono in grado di sopportare sovratensioni e di consguenza sovracorrenti rispetto a quelle di targa. In ogni caso, anche se si possono sommare energia da rete ed energia da inverter, a comandare sono: - stato di carica delle batterie - tensione della rete di distribuzione (e questo vincola anche la produzione da FV) - caratteristiche e conseguente configurazione dell'inverter. Pertanto da lì parte tutta una configurazione, e conseguente funzioanmento, dell'inverter tale da limitare la tensione e la corrente in uscita. In ogni caso con: 25A, 230V e cos fi 0,9 si hanno a disposizione appunto circa 5 kW, che è la potenza del tuo inverter, che poi nei calcoli si usa per comodità e sicurezza cos fi 0,8, quindi circa 4,6 kW reali. Per consumare con continuità per oltre 15 minuti 5 kW in ambiente domestico devi avere in funzione conteporaneamente e alla massima potenza assorbita alcuni di qesti carichi: - forni, alcuni sono 2,5 kW - piamo a induzione con pentola di acqua fredda da 9 litri - ferro da stiro 1,5 kW - lavastoviglie mentra scalda acqua di lavaggio o asciuga a caldo - lavatrice mentre scalda - due pompe di calore da 1,5 kW l'una e anche loro ad ambiente molto caldo o molto freddo in base alla stagione Insomma ci vuole dell'impegno, io sono arrivato al massimo a picchi 4,5 kW con: due pompe di calore e tre split in riscaldamento, lavatrice che scalda, moglie che stira e io con due work station accese, e tutto per 15 minuti al massimo, poi entrano in funzione i termostati e le inerzie termiche. 63A in monofase sono circa 12 kW, è dura arrivare ad assorbirli in ambiente domestico. Qualora l'utenza fosse anche una grande villa in cui tutto è elettrico a quel punto la fornitura e l'impianto elettrico sarebbero in trifase, così come le apparecchiature energivore, quindi i principi di calcolo e progettazione cambiano radicalmente, intanto vanno divise le utenze prettamente domestiche da quelle dei servizi di climatizzazione e generali: piscina, giardino, carica batterie auto, sorveglianza, allarme, depurazione, ecc.. Tipicamente il fornitore oltre 6 kW da solo la trifase, in alcuni casi è zone potrebbe arrivare anche a 10 kW, ma non è detto che sia per sempre: l'elettrotecnica ha sempre ragione. Infine, se nel tuo impianto intenti gestire più di 6 kW nominali, progetto e impianto prendono una piega diversa e ti complichi la vita senza averne poi nessuna necessità reale. Eventualmete puoi sempre costruire l'impianto per avere dei carichi alimentati solo da rete.

Buonasera, lavastoviglie un po' datata vero, però vorrei possibilmente salvarla perché in buono stato. Stamattina per la prima volta è andata in allarme poco dopo accesa con programma rapido . Non ha caricato l' acqua. Spenta riaccesa nulla. La ho ribaltata, verificato l elettrovalvola del carico acqua , alimentandola direttamente a 220 e funziona. Ho verificato con il tester i contatti dei 2 pressostati rotondi di cui uno rosso, presenti e soffiandoci dentro funzionano . Altra elettrovalvola sulla vasca di carico funziona. La ho rimessa in piedi, riaccesa ed ha caricato l acqua e portato a termine il ciclo !!!!! Stasera stessa storia all accensione parte in scarico acqua , ci rimane un po' troppo e poi parte il ciclo lavaggio ma in allarme perché non ha caricato l acqua . A sto punto non so più cosa e dove guardare . Suggerimenti ? Grazie in anticipo

Ardolux!!! 😀 Quoto il controllo degli ammortizzatori. Falla andare possibilmente sempre piena.

Mannaggia e perché non hai continuato su quella? Così crei solo una gran confusione e... (almeno io, che già conosco poco e nulla il sistema BTicino) ci sto capendo sempre meno, quindi "mettiti d'accordo tra te e te", ricomincia dall'inizio e spiegaci bene cosa succede a sto impianto. Anzi, se interviene un moderatore, credo sarebbe bene unire le due discussioni, per lo meno vediamo di capirci qualcosa in più.

trovato file, scaricato scompattato e provato a installare in tv ma purtroppo si vede che si carica con risultato coclico di 2 minuti senza cambiare niente. l'unca cosa che ho notato che duando l'ho scaricato dal sito philips il file e' il PUS 6504 anziche' PUS6554, cosa faresti?

seguendo il cavo dalla ventola alla scheda e seguendo le piste risali al reele che si è incollato , devi sostituirlo non cercare lo schema scheda che non la trovi

Infatti. O meglio, sono due semi gusci "saldati" ad ultrasuoni. Comunque, se vuoi aprirlo devi usare un cacciavite piatto, posizionarlo sulla microfessura e con dei piccoli colpi di martello la spacchi fino a che si apre. Attenzione che se la punta del cacciavite entra troppo all' interno rischi di rompere qualcos'altro.

Il problema è che è sigillato, non ha viti.

In realtà no @Ganimede77 ... secondo me è un fenomeno diverso che non dipende dall’umidità, anche se l’umidità può sicuramente peggiorarlo favorendo la formazione di grumi. Provo a spiegarmi: quando prendo la polvere con il cucchiaio, questa tende a rimanere “incollata”, indipendentemente dall’umidità. Mi sembra più un problema di scarsa scorrevolezza della polvere, come se fosse un po’ "coesiva" di suo. L’unico altro detersivo che mi ha dato la stessa sensazione è il Formil in polvere della Lidl.

Nessuna foto della scheda incriminata? Magari è il relè incollato o qualche condensatore che manda in tilt i microprocessore, con delle foto magari capiamo meglio.

E' sicuramente un condensatore ceramico. In genere i condensatori ceramici SMD non hanno mai una marchiatura (grazie ingegnè!) e anche i colori possono essere diversi ma del tutto irrilevanti sul valore capacitivo. A dirla tutta, anche le Ferrite Beads (ferriti) non sono marchiate ma quelle almeno sono di colore grigio scurissimo o nere.

Ringrazio comunque se qualcuno stava cercando di aiutarmi, ho risolto. per render a fattor comune la riparazione ho trovato la resistenza evidenziata con dicitura 223 interrotta, una volta sostituita è scomparso l'errore 11 e la scheda ha ripreso a funzionare. Ciò non toglie la curiosità del componente che chiedevo in quanto non ho idea di cosa sia.

Ho dato un'occhiata veloce alle istruzioni e ti confermo che il segnale generato può essere anche modulato. In linea di massima, devi impostarlo a 10.7MHz (Carrier) e modularlo per esempio con un tono da 1KHz con deviazione massima di +/_75KHz, che se non erro dovrebbe essere lo standard per i segnali radio.

ciao a tutti oggi dopo temporali e forti piogge il videocitofono non suona piu' si accende solo il monitor ho aperto il posto esterno e ho trovato questa situazione .come posso ovviare a questo problema per la prossima volta?

Scusami Marco, visto che il modulo ha già la sua alimentazione perché dici di aver mandato un impulso a 9V con una batteria? L'impulso dovrebbe essere un contatto pulito che viene chiuso se non mi sbaglio. Quindi io proverei solo a fare toccare i due fili che entrano su input simulando la pressione del pulsante che apre.

Come da titolo cerco documentazione per pinza amperometrica Asia Italia SDC 95, in particolare lo schema elettrico e magari il manuale di taratura. l'ho prestata al collega, adesso ho riscontrato che le letture in ohm e volt continua non sono corrette. Dato che è la mia personale e vista la crisi economica del momento, vorrei procedere a ripararla/tararla io. Non mi serve una precisione allo 0,00000000001 ma se misuro 5 vdc con il fluke mi da 5,003 la pinza invece 7,32 su tensioni alternate la tolleranza è nel limite. Grazie in anticipo a chi potrà essermi utile.

Visto che mi avete messo la pulce all'orecchio, ho provato a vedere qualcosa riguardo la generazione del segnale FM e sembra sia possibile. Il modello in mio possesso è quello riportato nell'immagine allegata.

@Marco Fornaciari ovviamente le linee del quadro appartamento non sono solo quelle indicate nello schema (Ecco perché MTD N....) ma c'è ne sono altre, l'appartamento é di circa 90mq. Il mio dubbio più grande é relativo al magnetotermico in uscita al quadro ATS che fa da generale appartamento perché almeno in teoria e con adeguata sezione cavo da ATS a quadro appartamento questo interruttore potrebbe benissimo essere da 63 ampere e permettermi di prelevare in casa la somma delle correnti provenienti da contatore distributore (attualmente 3,3 kW ma con aumento di potenza potrebbe benissimo arrivare a 6,6) e da produzione fotovoltaico (in 2 kW con interruttore C32).

Io proverei a montare sul telaio. Forse la prova sul banco non simula correttamente il funzionamento. La bobina dovrebbe eccitarsi quando premi il pulsante. Purtroppo in rete non ho trovato alcun manuale. Secondo me se hai effettuato il cablaggio correttamente dovrebbe funzionare. Comunque se hai un po di pazienza sul forum c'è gente molto più esperta di me che sicuramente ti darà una mano. Se trovo qualche cosa ti faccio sapere.

So quello che manca, ho il capitolato del vecchio 110% l'impianto me l'hanno preventivato seguendo quel progetto. Comunque hai ragione ne approfittano. E le loro soluzioni non mi convincono perché secondo me oltre ai 4000 Euro per la manodopera ( quadri elettrici, i cablaggi e le pratiche ) che secondo me già sono tanti, ti chiedono altri 6000 Euro per i prodotti di fascia bassa che loro pagheranno neanche la metà. Per cui con scarsi 2500 euro di materiale intascano 7500 Euro per 3 giorni di lavoro. Secondo me questo è il caso del preventivo della ditta individuale che voleva montarmi tutto Sungrow a 10.500 Euro. Devo trovare un installatore qui dalle mie parti ( sono a metà strada tra Pesaro e Rimini ) che sia disposto a montarmi l'impianto, gli fornisco tutto io. Sino ad ora non l'ho trovato. Spero che qualcuno sul forum nella mia zona mi contatti anche in privato. Allego l'immagine della falda a sud della mia abitazione, sono più di 50 mq.

Digitando l' intero nome non trovavo schemi . Provando ad accorciare il nome in : ARISTON FB 51 A1 si trova uno Schema sul Sito elektrotanya : https://elektrotanya.com/ariston_fb_51_a1_bk_four.jpg/download.html - Anche questo schema ha il Termostato lato Neutro rispetto agli Elementi riscaldatori . Vedi se corrisponde con il tuo esemplare . In caso , per testare le resistenze , su un Ariston simile : . portai il termostato sul mpercorso della Fase, tra (TP) e il faston (15A) del Commutatore , cosicché togliesse Tensione a Temperatura raggiunta , .. facendo il ponte dove era in origine tra faston (1) e (4A) - (5A) del Commutatore . Come dicevo ... - Buona Domenica !

Devi stare sotto i 12 gradi

prova appena fatta ho alimentato l'integrato m74hc74b1 a 5volt dc ho fatto la misura su c1 e come pensavo guarda le foto. posizione corretta col positivo sopra ,ho provato a toccare il connettore come se dessi un impulso in entrata e mi da 0,306v posizione inversa col negativo sotto il tester mi dice che la posizione e inversa quindi polarita' sbagliata' mi da - 337v quindi cosi come era montato originalmente il condensatore al tantalio secondo me come posizione era scorratta. retro pcb come vedi le piste dei negativi sono come dicevo due uguali e uno sopra.

Forse se dici che tipo di scheda(marca,per caldaia -condizionatore-pompa di calore -stufa a pellet...)perchè dal codice forse un mago riesce a scoprire il tipo di scheda giusto