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Il motore va sostituito , il corpo girante va tirato , è incastrato da residui e da un anello O-ring

Sulla scheda vedo dove entrano i fili ma non ho la certezza di dove siano collegati a meno che la apro, ma anche in questo caso invaliderei la garanzia. In corrispondenza di ogni morsetto c'e' un piedino che esce ma i fili rosso, nero e marrone sembrano collegati piu' all'interno. Se vado solo in base ai colori senza sapere quello che c'e' dentro nella scheda allora vedo il rosso e il nero sono il positivo e il negativo dell'alimentazione della bobina 12 V AC/DC e finiscono rispettivamente sul NC e il Common del microswitch. Il marrone che e' il NO sullo microswitch finisce sul piedino del TIME che in realta' serve solo per temporizzare l'apertura del cancello tramite jumper. Questo come da istruzioni ufficiali della CISA

Buonasera. Ho la lavastoviglie Indesit con problemi di lavaggio. In poche parole sia la fase di carico acqua che di scarico ok, però ad ogni ciclo di lavaggio i piatti non vengono lavati, come se non avvenisse irrorazione a pressione. Ho smontato la pompa e ho riscontrato prima un impedimento nella rotazione della ventola e poi proseguendo, ho trovato la rottura del magnete cilindrico. (Allego foto) Ho rimosso anche della sporcizia all'interno del rotante e sembra girare meglio. Può funzionare lo stesso con il magnete rotto o è indispensabile la sostituzione? Eventualmente come si separa la parte dove c'è il magnete con all'interno la ventola? Grazie.

Io possiedo il 1500VA:

Se la tensione arriva ad impulsi ,sulla elettrovalvola , c’è un problema sul triac che la alimenta o sul circuito annesso.

Ho misurato la tensione che la all'acqua stop e va a impulsi! Gli impulsi provengono dalla lavastoviglie. il coso tondo e un contalitri a rotella che da regolarmente gli impulsi al passaggio dell'acqua..Resta un mistero.I filtri di ingresso sono puliti

L etichetta trae un po' in confusione parlando di 220 volt.. però sembrerebbe che hai due alimentazioni distinte un cavo fase neutro e terra che ipotizzo serva per il comando e qualche funzione minore(relè, teleruttori e non so che altro abbia) monofase e un secondo cavo con una trifase pura 3 fasi più terra forse per il compressore frigo? che sarebbe quella che hai fotografato che leggo su etichetta rossa 380 volt..quindi hai due opzioni la prima è lasciare la spina domestica (meglio industriale monofase )e sostituire la vecchia Ticino con una 3 fasi più terra 16A oppure raggruppare il tutto in una singola spina a 5 poli 3+N+T da 16A

Con lo schema che mi ha i fatto ora mi risulta chiaro. Avevo capito che parlavi dei fili del muro ma non riuscivo a trovare la corrispondenza numerica che mi hai indicato. Domani provo e poi ti faccio sapere, lascio il cavallotto tra 6 e 10 come mi hai detto e incrocio le dita. Grazie ancora delle dritte, preziosissime. Buona serata

Buonasera, come rileva l'asciugatura dei capi una BEKO completamente priva di elettrodi per rilevare l'umiditā, ma avente solo un NTC all'ingresso dell'aspirazione nel cestello, e uno fra il condensatore e l'evaporatore sotto al cestello?... e si che ha anche l'opzione su tre livelli di asciugatura.. possibile sia solo a tempo? rilevare una certa temperatura piu alta o più bassa non mi dice nulla in termini del capire se un flusso d'aria sia finalmente privo di umiditá... il pronlema é il solito.. 5/6 ore per asciugare. Ma poi ho smontato tutto e pulito i radiatori.. anche se non erano talmente sporchi da non far passare aria. Notato invece lanuggine sulle sonde ntc e tecnologia a mille (...) ho scoperto che se non pulivo sotto l'acqua i filtri ma solo col pennellino, il volume d'aria praticamente si dimezza. Da qui comunque la riflessione: qual'è la logica per conferma asciugatura con sole due sonde NTC ma assenza di elettrodi dell'umidità??? grz!

Ma adesso come sono collegati? Nell’ultima foto vedo a sinistra 3 fasi, F F F, a destra F N T.

Beh non è che servano i data-sheet o chissà quali istruzioni, basta leggere le diciture in rilievo C = nero; NO = marrone; NC = rosso. Ora non ti resta che capire se i fili rosso e marrone siano collegati correttamente, oppure invertiti dal lato scheda, senza dover scoprire e/o togliere la guaina termo restringente sul micro-switch stesso

e quindi se è in 220 trifase e la fai andare in 380 trifase (che poi, anche quella, non esiste più) la "bruci" 😲

La situazione è questa (come evidenziato dalle frecce)

Si, dovrebbe essere così

No, proprio per nulla. I colori che hai citato sono quelli interni al citofono stesso della sola cornetta e a te NON interessano proprio. Tu devi collegare quelli che escono dal muro e quindi così: Facci sapere

mah... da targa, a me sembra una macchina in trifase 220V !

Innnzitutto grazie per aver risposto. Ho fatto un pò di confusione, scrivendo presa e non spina. Devo cambiare la spina (si tratta di una macchina che è stata presa per le emergenze. Il locale ha un impianto 380 volts standard.

I condensatori elettrolitici per sicurezza li ho cambiati tutti e stasera provo a vedere se ho risolto.. ma la linea 5v da qualche componente può essere generata?

Beh si, ma diminuisci il potere di raffreddamento, l’aria umida rallenta l’evaporazione del sudore, c’è più la sensazione di soffoco rispetto al clima che deumidifica.

Non ho capito bene cosa devi fare: dipende dalla presa che avrai nel locale, se deve corrispondere a quella della foto sarà presumibilmente quella classica rotonda interbloccata 3 fasi e terra. Se c’è anche il neutro metti la spina 3 fasi + N + T

Ciao @mariomultimedia, Cosi a spanne, visto che un carico sull'alimentazione a 5 volt sembra riavviare continuamente la logica, direi che il problema è da ricercare sul circuito che genera i 5V. Potrebbe essere un problema di stabilizzazione (qualche elettrolitico cotto?!?) sulla linea a 5 volt che con il carico del led si abbassa troppo e questo fa resettare la logica, oppure, visto che è successo in concomitanza con uno sbalzo, verificherei la sezione che quei 5V li genera, probabilmente il componente all'aumentare del carico abbassa la tensione e questo manda in crisi la logica che si riavvia. Giustamente come dice @Stefano Dalmo prova a simulare la porta chiusa e vedi se lo fa comunque, se il problema è l'abbassamento sui 5V non dovrebbe darti problemi. Ti servirebbe un oscilloscopio per verificare sui 5V cosa succede appena prima del reset. se il calo è rapido potresti non apprezzarlo con un multimetro normale.

Se me lo fa fare, proverò. Vi aggiorno, grazie.

Ok ma il fatto che non si crea condensa forse e' meglio cosi' non si crea umidita' nella batteria e nella vaschetta...cioe' zero muffa...

Sulla presa industriale la presa di terra è collegata al centro (in pratica dove c'è quel buco cromato

Buonasera a tutti, chiedo un vs consiglio. Nella mia Vaillant turboINWALL ho sostituito la valvola 3 vie perchè era inchiodata e all'accensione dell'acqua calda sanitaria si scaldavano anche i caloriferi. Avevo già svuotato la caldaia per la sostituzione della valvola di caricamento ma questa volta dopo aver ricaricato l'impianto, mi trovo probabilmente molta aria all'interno in quanto il circolatore (Grundfos) è molto + rumoroso e si sente molto "gorgolio" sopratutto con l'acqua calda sanitaria (molto meno con il riscaldamento). Dite che c'è da sfiatare lo scambiatore sanitario con la vitina in alto? Oppure anche il circolatore stesso con la vite che c'è di fronte? Specifico che questo circolatore non ha integrato lo sfiato jolly... Grazie mille a tutti (specialmente ad @adrobe se mi vorrà aiutare, ho visto molti tuoi consigli molto utili su questo forum)