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Eh purtroppo si i citofoni devono essere intercomunicanti

Mi scuso per la mia ignoranza, purtroppo come indicavo nella risposta precedente il mio sapere in questo campo è limitato per non dire assente… Chiedevo semplicemente aiuto a voi esperti per trovare una soluzione fattibile per migliorarne il rendimento, in ogni caso se non è possibile lo tengo cosi e vi ringrazio comunque del tempo che mi avete dedicato.

non esiste una attribuzione simbolica alla funzione M, cioè la corrispondenza M10 = attesa fuori ingombro oppure M11 = comando pinza di presa te la devi scrivere a mano magari utilizzando una FC chiamata FC_notes dove scrivi tutte queste info. Attenzione: ci sono funzioni M speciali come M2 o M30 per finire il programma oppure ritorno a inizio.

Grazie mille pigroplc! Ora non mi resta che spulciare il programma ISO e capire dove setta quell’M59. Ti faccio un altra domanda, nel codice ISO trovo direttamente M59=1 magari dentro qualche IF oppure potrebbe essere rinominata, ad esempio FUORI_INGOMBRO =1? Se fosse cosi dove trovo la dichiarazione? grazie ancora

In teoria c'è il 4888C https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2022/09/34676/mt-4888c-it.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/10/9553/MT_4888.pdf Ma la domanda è...., ti serve per forza che i citofoni siano intercomunicanti tra loro? Perché magari potrebbe bastare solo un "normale" alimentatore che dovrebbe essere il 1209

Ciao a tutti, Ho un cancello con un'anta con motore Hindi 880 del 2009(non c'è scritto evo oppure sprint sull'etichetta motore). Quando apro il cancello con il telecomando il motore parte ma non ha forza. Se lo accompagno allora piano piano si apre. In chiusura va sempre pianissimo ma si chiude senza aiutarlo. Ho cambiato il condensatore, ho fatto controllare all'elettricista la scheda e corrente e i valori sono perfetti. Olio non è stato perso. Ho provato a girare le viti di apertura verde e rossa chiusura per dare più forza ma non è cambiato. Nel coperchio non c'è il foro per inserire la chiave di sblocco. Sembra quasi che sia sbloccato perché non è duro quando spingo (a motore spento). Cosa posso controllare ulteriormente? Grazie

Sicuramente avrà l'inverter ma dalla scheda elettronica arrivano tre cavi, blu, marrone e giallo/verde. Immagino che siano il neutro, la fase e la massa. Sui tre pin del cicolatore ho portato neutro, fase e massa dalla presa di corrente a 230 V. Dalla scheda elettronica non arriva una tensione massima di 230 V, con il tester ho misurato sui pin 1 e 2 consigliati da BADPI59 una tensione di 190 V e variava scendendo anche a 130 V ma alimentando direttamente il circolatore a 230 V dovrebbe comunque funzionare se non è guasto... o no?

Sì, sui pin 1e 2 la tensione c'è. Ho smontato la parte frontale del circolatore, quella dove c'è la girante e i contatti elettrici e ho dato direttamente tensione ma non va. Si accendono i led rosso e giallo. Domattina provo a vedere se trovo un circolatore nuovo. Pensavo di cavarmela con il costo della sola scheda elettronica (134 €) ma credo che dovrò andare ben oltre, anche senza l'intervento dell'assistenza. (Questa che sto cercando di riparare è la caldaia di mia suocera, pensionata a basso reddito e non ha l'assicurazione contro i danni causati da fulmini a differenza mia, invece, che l'assicurazione ce l'ho e avrei fatto intervenire l'assistenza).

Ok! Ciao prego

E perché questa misura che non ha alcun senso? Prova ad invertire i collegamenti dei due motori, cioè M1 con M2 e vedi se il problema si inverte, oppure rimane sempre sullo stesso motore. Naturalmente devi invertire anche i fili giallo / verde dei finecorsa sui morsetti 42 e 43 e fai attenzione, perché le ante gireranno al contrario e quindi potrebbero sovrapporsi al contrario, oppure incastrarsi.

Con cosa posso sostituire questa interfaccia dato che è fuori produzione?

Ciao Edoardo 007, E perché mai? Se ne hai una di originale e fai fare le copie, non ha senso cambiare il selettore, anche perché i selettori Fadini hanno i microswitch: https://www.fadini.cz/theme/theme_fadini/files/manuals/istr_chis-e37_multi.pdf mentre i CAME hanno ancora i contatti a lamella: https://static.came.com/doc/FA00400M4A.pdf Poi, il portafoglio è tuo, vedi tu

Esatto, se vuoi puoi collegarlo anche nel morsetto 10, naturalmente lascia anche il ponte 6-10

Ok! Ciao prego

In effetti non si vede niente di strano, sinceramente non saprei cosa dirti di più preciso

Bisogna cambiare la valvola completa . basta scaricare la pressione da uno sfiato laterale sul termo e recuperare quel poco che esce quando stacchi il dado esagonale dal termosifone. ovviamente a valvole aperte .

oltre a impostare la rete da cui ottieni l'ID devi tener conto dei limiti di dati dei sistemi operativi che, per il tuo caso, sarebbero 160 byte alla volta

esatto, con il codice ISO definisci una funzione M. Alla esecuzione della riga di codice emette la funzione M e il PLC riceve il bit relativo. Nella mappatura della DB21 hai anche la tacitazione della funzione M. La funzione tipica è l'interazione fra codice ISO e gli ingressi / uscite del PLC

Grazie Stefano, ultima cosa: è possibile mettere delle valvole termostatiche direttamente sulla ghiera di plastica o va sostituito anche il pezzo collegato al T? Se va sostituito anche il pezzo collegato al T devo svuotare l’impianto?

Io credo che con il vuoto che gli lasci non avrai problemi . L’ho fatto pure su un cancello a mio figlio , però non di tre cm . prendi una stecca di legno , mettila all’altezza dello spazio che vuoi lasciare e prova a sganciare il coperchio . per il braccio puoi fissare un fermo a bullone con gommino sulla piastra che copre la cassa . o fissi un gommino sulla parete che realizzi .

E come ti vengono certe idee ? Chi ha progettato quel macchinario ha previsto il top dei componenti per il massimo rendimento . tutto quello che modifichi può portare solo a peggioramenti . Non basta tenere gli strumenti per fare il vuoto . Bisogna sapere cosa si fa. , questo macchinario molto semplice a vista è molto complesso per farlo funzionare come si deve .

Ciao, sono alle prese con la radio di un mio vecchio impianto HIFI degli anni 80. Dopo svariati anni di inutilizzo la radio non dà più segni di vita. L'ho aperta e ho subito notato un regolatore di tensione tipo 78M13 in TO-220 e, misurando la tensione in uscita con un multimetro, mi ritrovo con 1,2V anziché 13. In ingresso invece ce ne sono 31 (cavoli, quanti!). Non ho ancora provato a sostituire i condensatori elettrolitici (saranno tutti secchi, con tutti quegli anni che è rimasta inutilizzata) ma ho pensato anche che se dovesse essere proprio il regolatore, dove lo trovo? Sembra introvabile! Manco il datasheet! Tra un mesetto proverò a cercarlo alla Fiera dell'elettronica di Montichiari, ma se avete voglia di indirizzarmi a un sito che li ha magari ci faccio una visita. Alla peggio monterò un LM7812 con una resistenza sotto il pin di massa per tirarlo un pò su, ma vorrei evitare. Grazie comunque a chi vorrà darmi una dritta. Ciao 🙂

Quella serra il premistoppa , va avvitata solo quel poco che serve se perde acqua dal gambo . Se si stringe troppo impedisce la rotazione fluida del gambo.

su alicoso. ma non fai prima a prendere tutto il cavo?

ok Stefano, non sapevo si potesse togliere, non l’ho mai fatto. Invece per quanto riguarda la vite allentata?devo serrarla o va lasciata svitata.