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Naturalmente intendo i morsetti 1 e 2 della scheda / centrale ZA4

Forse mi sono spiegato male quando ho scritto: Intendevo che devi mettere in corto tra loro i due fili collegati nei morsetti C e NC della fotocellula RX, NON i morsetti

Finalmente si vede qualcosa di concreto, ma perché mai manca il ponte tra i morsetti 1 e 2? Per forza non funziona, il contatto di STOP è aperto. Quindi, prova a fare un ponte stabile tra i morsetti 1 e 2, riporta i collegamenti delle fotocellule come dovrebbero essere da schema e vedi se funziona tutto https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/za4.pdf?srsltid=AfmBOoqLRKfpbg3GxWfJ8Y7m2asr_e9mt032IGVvzd9opBlzFGrQc84F --------------------------------------------------------------------------------------------- "Comunicazione di servizio" Per cortesia non quotare e ricopiare “10 volte" lo stesso messaggio altrimenti ci viene il mal di testa ed esce una gran confusione oltre ad occupare spazio inutilmente nella pagina. Prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z". Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie.

Ottimo, l'importante è che funzioni. Ciao prego

No, una volta scelto il tasto del nuovo radiocomando lo devi rilasciare, non lo devi tenere sempre premuto, poi premi quello del radiocomando già memorizzato, il resto è giusto. Anche se dovrebbe funzionare ugualmente, verifica anche se il vecchio radiocomando è impostato come TOP a 12 BIT (alla pressione del tasto deve lampeggiare regolarmente), oppure TAM a 24 BIT che dovrebbe essere da default (alla pressione del tasto deve lampeggiare tre volte, fare una breve pausa e poi di nuovo tre lampeggi e così via). A tal proposito dovresti verificare anche se sulla ricevente AF43S, il ponte è inserito (modalità TOP), oppure è aperto (modalità TAM). https://static.came.com/doc/FA00898M4A.pdf Come descritto anche nel cartoncino postato da @GiRock, vedi anche QUESTO VIDEO

Se nel frattempo qualcuno ha risolto,può scriverlo per cortesia,ho lo stesso problema! Grazie

Ottimo così allora 👍 Infatti, è il "neo" di questi tipi di kit. Comunque volendo c'è anche la versione dell'alimentatore da barra Omega, oppure se vuoi, puoi allungare / giuntare i due fili dell'alimentatore a spina e spostarlo da un'altra parte, nessuno te lo vieta, poi vedi tu. Ciao prego

Ottimo, l'importante è che funzioni. Ciao prego

Ok, quindi come già detto, il problema dovrebbe essere nel posto esterno. Ribadisco il concetto del mio post precedente

Ottimo, questo è l'importante. Ciao prego

Sì, perché nel vecchio citofono è già fatto internamente attraverso il ponte P1 a sinistra della morsettiera, mentre nel 1133/15 il ponte non c'è. Confermo anche il resto, facci sapere come va

Li devi isolare e lasciarli scollegati

Per caso hai idea di chi sia quella scatola grigia quadrata con la derivazione a quattro vie? Perché ci sono i cavi con gli isolanti che si stanno screpolando, presumo sia del distributore, magari fai fare una segnalazione per una verifica. Attenzione, non sono della zona, ma non credo che sia tutta Roma con questa situazione

Si

E allora questo non li hai fatto , !! altrimenti avresti risolto , già prima , mettendo uno spessore interno , senza nulla togliere a Leone.

Se la parte frigo non gela più la parete frontale , ma gocciola solo acqua , anche se il compressore è sempre in moto , si è bucato il circuito e sta perdendo gas , anche se poco a poco . isola ecologica .

Teoricamente potrebbe bastare, qualsiasi calcolatore di sezione stimerebbe in 10 mm la sezione per 80/90 metri di linea a 4500W

Se ci sono problemi , spiega cosa fa .

Buonasera e grazie a tutti per le risposte. Come spesso succede non bisogna mai fidarsi di quello che dicono le altre persone ma bisogna controllare di persona. Oggi ho verificato la problematica per la quale stiamo discutendo e con lo strumento ho verificato questi dati che metto qui sotto. Partiamo dal presupposto che la fornitura è monofase da 4.5kw e il contatore dista 50-70 metri (vado a spanne dato che non conosco il tragitto dei tubi che portano i cavi in casa ) e le corde sono da 6 mm . In casa il centralino è composto da 1 interruttore MT + differenziale ( che funge anche da interruttore generale )e a valle 7 MT bipolari per le varie utenze( luce , f.m., cucina , condizionatori etc..) Contatore a vuoto ( o poco carico ) 225 Centralino casa 223 Contatore (carico 8 A) 223 Centralino casa 210 Contatore ( carico 10 A) 220 Centralino casa 205 Contatore (carico 17 A) 212 Centralino casa 185 A questo punto la situazione cambia radicalmente rispetto a quello che mi era stato detto e la colpa principale a questo punto va a finire ai cavi ( dal contatore al centralino) per rapporto dimensione / distanza . ( Potrebbero essere anche più dei 70 metri preventivati dato che non si conoscono i vari passaggi ) Secondo voi una linea da 10 mm potrebbe bastare a colmare la differenza ??

Trovate su vinted... sono identiche tranne il colore, che è bianco, e il fatto che hanno 2 irroratori orientati anche sotto...

Ho provato a seguire il precendente video... ma non riesco proprio a bloccare la situazione: @Dumah Brazorf hai qualche idea? (grazie fin d'ora per il supporto...)

Purtroppo non si è accodato nessuno alla discussione, perchè vietato dal regolamento che hai detto di aver approvato all'atto dell'iscrizione. Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA

Ho questo TV Sony KDL-40EX521, dopo un temporale spento. Ho sostituito fusibile e ponte a diodi sulla scheda di alimentazione. Il TV si accende con la schermata SONY per un istante poi niente. Questo si ripete per alcune volte poi il televisore fa otto lampeggi del led rosso in continuazione. Se qualcuno mi può dire cosa significa. Grazie

Io non credo per alcuni semplici motivi: - chi viene a mettere mano al tuo impianto non è certamente di Barletta o di Treviso e tutti, nella tua zona, sono a conoscenza di questa distribuzione - chi viene a mettere mano al tuo impianto (ipotizzo potessi essere io) non si fiderà certamente del colore dei fili, ma utilizzerà anche un banalissimo tester del cinese da 4,99€ per valutare certe tensioni - all'elettrodomestico, ultimamente anche alle caldaie a gas, che arrivino 115 e qualcosa volt da una parte +115 e qualcosa volt dall'altra, oppure 230 e qualcosa volt da una parte + 0 e qualcosa volt dall'altra... non fa ne caldo, ne freddo.

Il problema è che chi non monta lo "stop end go" è uno che non sa niente. Il problema è che tutti i produttori di interruttori automatici hanno a catalogo un modulo di riarmo, ma se non monti lo "stop end go" il cliente storce il naso Il problema è che è meglio prevenire che curare e lo "stop end go" ne cura, ne previene. I problemi sono tanti, tantissimi... soprattutto nel caso di che, come hai giustamente sottolineato, potrebbero essere causa di scatti intempestivi del differenziale. E, allora, in questo caso non si monta un riarmo automatico, ma si passa ad analizzare per bene il problema suddividendo l'impianto, utilizzando apparecchi immuni a certi disturbi... ma non mettendo qualcosa che interrompe il servizio ed in qualsiasi momento riarma, ma poi eliminando i dispositivi di test sicurezza per cui questo apparecchio dovrebbe "non riarmare". Credimi, nessuno di chi ti ha risposto ha l'intenzione di abbiamo solamente alle spalle l'installazione e la conseguente rimozione di alcune decine di apparecchi come lo "stop end go", perchè tu ne hai installato uno nella tua vita (e lo hai reso inefficiente) mentre ognuno di noi ne ha installati almeno 10 e (credo) nessuno li ha mai disattivati brutalmente come hai fatto tu... prego non c'è di che, siamo qui apposta!