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La fase di chiusura(nero) è in corto, motore da sostituire con quello indicato da Roby 73 Chiaramente solo il motore

Nella mia Scenic del 2001 benzina da alcuni mesi la lancetta della temperatura acqua sul cruscotto me la trovo spesso a finecorsa in alto. Alcuni anni fa feci sostituire il sensore dell'acqua sul motore perché la macchina si spegneva. L'autodiagnosi scopri che il male era nel sensore NCT sul motore e, difatti, dopo cambiato quello l'auto non ha più avuto problemi. Adesso, invece, l'auto va ancora bene ma non funziona più correttamente la lancetta sul quadro. Visto che la lancetta va a fine corsa in alto, significa che il termistore dentro il sensore dell'acqua va in corto. Difatti se la termoresistenza fosse interrotta la lancetta dovrebbe andare a zero. Anni fa avevo preso il manuale con tutti gli schemi elettrici di quest'auto e avrei trovato lo schema del sensore della temperatura dell'acqua, però non riesco a decifrarlo... visto che è in francese. Vi metto questo schema e la foto del sensore, così mi potete dire che ne pensate. Dal sensore escono tre fili e, da quel poco che ho potuto capire, questo dovrebbe avere tre funzioni: 1) inviare un segnale alla centralina per la carburazione 2) alimentare la lancetta del termometro sul quadro 3) accendere la spia di allarme sul quadro per surriscaldamento dell'acqua Però dallo schema non vedo il filo che va alla centralina; ammesso che ci dovesse essere. Difatti può anche essere che non ce l'abbiano riportato perché quella è una cosa sottintesa. Volevo staccare il connettore, ma non ce la faccio: sembra che ce l'abbiano incollato. Ho pensato alla colla, perché ho notato che la mollettina di bloccaggio sulla parte mobile del connettore non c'è più. Magari la plastica era incotta e lavorandoci gli si è rotta. Però come soluzione quella della colla mi pare poco "professionale". Difatti ci potevano essere altri metodi più reversibili per bloccare i due pezzi. Comunque, è solo una mia supposizione... però se la molletta non c'è più e il connettore non si sfila in nessun modo voi cosa pensereste? Quindi non potendo smontare il connettore, e pensando che al 99% il sensore si è riguastato, penso che l'unica soluzione è cambiarlo a prescindere. Del resto se il connettore sui fili è incollato, anche dopo che ho cambiato il sensore a 3 pin rimane sempre il problema di come sfilare la parte mobile dal vecchio sensore. Altrimenti dovrei prendere e rifare tutto il cablaggio nuovo... e in un auto di quell'età sarebbe come dover operare con anestesia totale un vecchio di 100 anni. Ora però la domanda è: visto che nello schema c'è solo una resistenza variabile mi chiedo dove sia quella che comanda la centralina? E ci deve essere per forza, perché se quella che c'è comanda la lancetta sul quadro (che non funziona) significa che l'altro termistore che comanda la carburazione tramite la centralina è da qualche altra parte. Però non mi risulta che ci siano due sensori della temperatura sul motore, quindi l'unica è che di resistenze variabili ce ne siano due nello stesso sensore, e indipendenti. Dallo schema il sensore dovrebbe essere quello contrassegnato con 251. Vedete che c'è solo la resistenza variabile che comanda la lancetta sul cruscotto? Che ne pensate?

il pannello è rotto

Peccato che non ne abbiano fatti altri di derivazione Asko. I nuovi essiccatoi Asko sembrano anche più interessanti.

Un saluto a tutti. Chiedo per favore aiuto sul problema del titolo. Dunque questa mia TV aveva solo suono e niente video. Ho fatto le prove del caso e ho constatato che erano alcune strisce led bruciate. Premetto che è la seconda volta che mi accingo a fare questo tipo di lavoro. Non così complesso. Smontato tutto ho messo da parte e in ordine i 4 fogli sopra le strisce pannello rigido e gli altri 3. Ho montato tutte le barre e i fogli relativi. Ma mi è venuto un dubbio perché la mia compagna li ha spostati da un altra parte, ed io sbadato a non averli segnati ( fesso) li posati così come li ho trovati, a partire da quello rigido in su. Ora il quando ho riacceso la TV lo schermo presente il difetto della foto che ho postato, il video non sono riuscito a postarlo, e chiedo, secondo voi, sarà qualche errore di posizionamento dei fogli o altro difetto? Grazie per chi mi può aiutare.

Ci ho provato, come ho scritto prima. Ma non ci capisco un bel nulla quindi ho abbandonato la cosa. Ma se tu hai pazienza di spiegarmi meglio (ma ne devi avere tanta...), ci riprovo.

Ma io le lavatrici le uso bene, con tanto di regolari cicli a vuoto ogni tot (sono single, faccio un bucato alla settimana se voglio riempire un minimo)... se poi mi vendono delle ciofeche che ci faccio?? 😇 La scelta è limitata: o una mini, o la LG F2NX10S7NWB profonda 44 cm, col problema della perdita di garanzia se non la scoperchia un tecnico autorizzato... che magari viene da puttenburgo e mi chiede 150 euro, o la Smeg LBW62UE profonda 42 cm che mi ha proposto un negozio vicino casa di nota serietà (unica Smeg che tratta). Tanto per cambiare NESSUNA DELLE TRE INTELLIGENZE ARTIFICIALI INTERVISTATE mi sa dire NERO SU BIANCO se il motore è inverter o a spazzole (particolare di non infima importanza). La Smeg LBW62PCIT sul sito Smeg,che parrebbe simile, è dichiaratamente a spazzole, ma è anche in classe D invece che in classe C. Alcuni venditori della LBW62UE indicano: senza spazzole, ma mi piacerebbe leggerlo su un documento ufficiale. Inoltre non esiste online un manuale delle LBW62UE (cioè di una lavatrice venduta da millemila catene di negozi!!!) per verificare programmi ed altro, ma solo della LBW62PCIT che potrebbe avere programmazione diversa, visto la classe diversa. Morale: non me ne va bene una ! 😏

Sul motore Somfy della tapparella della mia sala(5mt di tapparella vdivisa in 4 parti), in chiusura non avevo problemi, mentre in apertura, alcune volte si bloccava, al secondo tentativo partiva, fino a quando si è bloccato. La sostituzione del condensatore da 9.5uF, ha risolto il problema. https://amzn.eu/d/03hIxAeS

Ho letto la scheda tecnica, sostituisce il 404, quindi non devi accorciare il capillare, dovrai fare una carica a manometro però.

domanda da un milione di dollari controlla in qualche pozzetto ne giardino vicino alla casa altrimeni BISOGNA FAR sgangiare lo split nella parte sotto sollevarlo dal muro solo sotto e con una sonda da elettricista si infila dentro il buco di scarico della condensa all'interno dalla scatola della predisposizione e si segue il rumore della sonda

purtroppo c'é un problema di logi ca sul microcontrollore e pertabto non da i consensi all'accensione delle varie parti sull'unità esterna. cosa buona peró Sono riuscito a decodificare la scheda mediante un software AI. ora dentengo i codici testati e funzionanti in tutte l e sue parti su questo preciso modello. qualora qualcuno ne avesse davvero necessità puó contattarmi privatamente

Ciao dat boi, Eh già, purtroppo sembra proprio di sì. Sì, esiste anche solo il ricambio con il codice FAAC 7700055 MOTORE 220V.4P.MONOF.C/T.120ø (M.I.) Comunque attendi eventuale smentita o conferma di @Roberto Garoscio che conosce FAAC a memoria

Solo per concludere.... alla fine ho ordinato in questi giorni un Liebherr da incasso Nofrost Biofresh da 2 metri. Che mi riporta 6 kg in 24 ore.... credo equivalgano circa alle 12 di una volta...

Potresti anche provare a smontarlo e cambiare il condensatore, tanto ormai "rotto per rotto", ma secondo me ti conviene cambiare direttamente il motore

Buonasera con l'arrivo del caldo torrido sono circa 10 giorni che lo split in soggiorno rimane acceso dalle 18.00 circa alle 5.00 di mattina. Oggi abbiamo notato la presenza di queste macchie visibili in foto (nei cerchi rossi) sotto allo split. L'impianto (del 2009) era già presente quando siamo entrati in casa nel 2016. Ho provato a cercare senza successo il tubicino di scarico della condensa, ma non lo trovo ne vicino al motore esterno ne nella facciata esterna dell'appartamento (siamo a piano terra con giardino). Dove scaricherà mai la condensa? Stasera ho rimosso e lavato i filtri ed erano abbastanza sporchi. Grazie a chi saprà consigliarmi.

Per saltare il termo fusibile , molto probabilmente il termostato non funziona , oppure la caldaia è piena di calcare e va decalcificata .

Hi provato a incrociare i dati con quelli (ufficiali) dell'APP di e-distribuzione? A me l'APP ha fatto scoprire degli inopinati rilasci di energia REATTIVA INDUTTIVA (e anche REATTIVA CAPACITIVA) in orari notturni, anche nel mio caso fino a 1 kWP al massimo. Ovviamente l'inverter non c'entra niente, dato che non c'è produzione alle 3 del mattino. Ho un impianto trifase da 10 kW, e svariati carichi elettrici (3 boiler, 4 pompe di calore etc) probabilmente c'è una relazione...

dalle tensioni in uscita all'alimentatore

In pratica, quei "transitori" che tu citi dovrebbero/potrebbero essere il fenomeno descritto dai miei tabulati anche perchè quelle barre si riferiscono a dei periodi temporali di 15 minuti ciascuno. Quindi se c'è un "transitorio" di 30secondi, da quel che mi hanno spiegato, viene comunque registrato in quell'arco temporale descritto dal grafico di 15 minuti...

Ho provato a ponticellare tra l'entrata della fase e l'uscita dal termofusibile e la caldaia scalda. Cercanto nei ricambi però ho solamente trovato tutta la resistenza completa e non il termofusibile. L'interruttore lo cambio perchè la lampadina è bruciata. con 25 euro risolvo tutto Grazie a tutti per avermi supportato e sopportato. Buon weekend

In realtà l'ho ordinato quell'integrato a 7 piedini sto aspettando che mi arrivi, ma purtroppo non sapendolo l'ho ordinato online perché non l'ho trovato in nessun negozio di elettronica qui in zona. Per quanto riguarda la saldatura effettivamente è proprio quella a preoccuparmi

La temperatura che imposti al riscaldamento (primario ) non ha nessuna Funzione sul sanitario . ma il sensore di questo , fa spegnere il bruciatore se l’acqua oltrepassa una certa soglia stabilita .in base alla temperatura del sanitario . O se è rotto , e non sarebbe la prima volta

Lo immaginavo , ma come può mantenere la temperatura a 37 gradi !? Senza spegnersi . impostala tra i 42 /45 , e vedi se puoi farti la doccia , miscelando ovviamente . Se ti aspetti che l’acqua arrivi solo dalla calda a temperatura che ti piace , non l’avrai mai .

Un mio amico aveva problemi con la sua asciugatrice Bosch, si spegneva randomicamente o dopo un ciclo (come a te) in inverno o dopo qualche secondo dopo averla accesa (in estate). Aperta la scheda, con la magia della telecamera termica dell'azienda (ma prima abbiamo visto con un termometro laser) c'era il chip che dice @Stefano Dalmo che si surriscaldava e andava in protezione. Nella mia zona c'è un negozio di elettronica che (bisogna aspettare le consegne loro) ti fa avere anche 1 solo chip di quelli che vuoi tu, preso quello originale e sostituito, la macchina è ancora li che lavora da più di 2 anni... Non sta prendere gli integrati da Amazzone o la baia, rischi solo di avere grandi fregature, idem con patate Alibabà... Si risolve tranquillamente, unico scoglio, devi avere un saldatore per SMD o un buon saldatore e una OTTIMA mano ferma