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Ciao a tutti, siamo in fase di ristrutturazione (purtroppo abbiamo considerato solo a impianti già fatti di staccarci totalmente dal gas) ed ora, oltre mettere il piano a induzione, vogliamo togliere la caldaia a gas. Il riscaldamento è condominiale. Il primo dubbio riguarda il fatto che ora la caldaia è esterna, ma mi hanno detto che potrei metterla comunque elettrica con armadietto coibentato, considerando che a Roma in inverno non si raggiungono temperature così rigide, è corretto? Il secondo dubbio è se vale la pena spendere 1400 per una monoblocco, tipo la ariston Nuos Plus 110L, considerando che siamo 2, ed i consumi sarebbero minimi, quindi l'investimento si ripagherebbe veramente in troppi anni, o andare di resistenza e spendere 1/4. Un'ultima questione è da quanti litri prenderlo, come detto siamo in 2, ma anche volendo considerare 3 persone, con uno da 110l possiamo stare "tranquilli"? In generale il dubbio è sempre il fatto di doverla metterla fuori e non vorrei ritrovarmi a spendere più che con il gas, quanto meno andarci paro. Grazie!

Ciao a tutti, siamo in fase di ristrutturazione e con l’occasione abbiamo deciso che passeremo all’induzione per quanto riguarda il piano cottura, mondo a me del tutto nuovo. Cercando un po’ informazioni in giro, e calcolando il budget di massimo 400€, sono arrivato a questi due modelli, il whirlpool WL S2177 CPNE e l’electrolux LIL83443. A vedere le schede tecniche (in realtà abbastanza povere) mi sembrano abbastanza simili, se non per il fatto che l’electrolux ha come potenza massima i 4.6w. Ero più orientato sul whirpool per la potenza (ma che pensavo comunque di limitare a 4) e per le recensioni, in quanto leggo molti lamentarsi per quanto riguarda il LIL83443. Qualcuno conosce questi modelli e sa indicarmi quali dei due sia tecnicamente migliore? Oppure se ci sono alternative sui 400€? Grazie!

Sinceramente non ci ho mai fatto caso alla sigla UK, probabilmente è dedicato al mercato estero, forse inglese, ma non saprei di preciso, comunque il codice preciso italiano a ultimo listino per quello a quattro tasti è il MITTO B RCB04 R1 cod. "2600535" o in alcuni siti potresti trovarlo come "D111906", ma è sempre lo stesso pezzo. Lascia perdere le scritte sul retro, controlla appunto i codici che ti ho dato.

Ciao OtO1960, Su questa no, non la conosco. Nologo START-S4XL, oppure START-S11CT

Direi quasi di sì

GRazie Allumy La R1 è collegata fra il Pin 1 e il positivo come il condensatore da 100 n. Ma se ben ricordo in altro circuito " altro schema da mè montato, funzionante se inserivo sul positivo la R1 il segnale aumentava. per contro questo se stacco la R1 dal psitivo ilsegnale non si sente.

Buonasera ho bisogno del vostro aiuto,oggi rientro dalle ferie ,il 300 eos sembra morto,stacco dal supporto tolgo e riattacco l alimentazione, rifaccio la configurazione ma noto che P ed N sono a 0 quindi non apre piu ,ne cancelletto ne il portone della mia scala .Dove trovo i valori da reinserire per aprire dall app cancelletto e portone come ho sempre fatto?io ricordo N16 infatti 16 corrisponde alla chiamata citofono del portone ,pero il citofono esterno è 116 numero per la chiamata. Scusate la confusione non è facile spiegare so solo che ogni tanto si blocca ,pagato poco ma vale anche meno ,se avessi potuto l avrei cambiato ,un grazie a chi potrà aiutarmi

Grazie per l'interessamento Gennaro . L'inserimento del varicap è corretto, ci smanetterò ancora poi vi farò sapere. Nel frattempo ne monterò uno di nuovo.

Ben risentito Livio. No è da 1n, tengo a ribadire che la cosa strana è che con 5V in ingresso ci ho smanettato parecchio allargando e stringendo le spire della bobina per far si all'ottenimento di tutta la gamma da 88 a a108 Mhz. In altri circuiti quel condensatore è indicato 1.8n Grazie ciao

Le batterie nuove hanno le stesse caratteristiche di quelle vecchie, inteso come corrente di scarica? Dove le hai acquistate?

😉hai notato il rubinetto mezzo aperto, ma della fascetta vogliamo parlarne?

Poi come è andata ? . Bisogna verificare se per caso vi fosse una altra Linea attestata subito dopo il Differenziale, oppure nel Centralino si trovino tracce di Condensa . ... In questo modo si evita di restare al buio . In caso di Dispersione verso Terra interviene il solo M. T. D. dedicato ad una Dorsale, poiché ciascuna ha la Protezione Differenziale indipendente . - il Tipo di Differenziale va coordinato con le varie tipologie di Carichi abbinati . - Contatore e Quadro quanto distano ? Entro 3 metri dal Contatore, c' è un Magnetotermico Generale di Impianto ? - Buona notte !

Ciao karl25, non ho mai utilizzato un S7-1200 integrandolo con un sistema CNC. Ti direi pero di vedere su internet questi prodotti lato CNC, e successivamente li integri con il tuo sistema PLC. Prodotto 1: https://rosettacnc.com/it/index.html?srsltid=AfmBOopeNwFTY8hT-twhtAKvXBVzaIoM7C9VMFKl2QLl-pFRrpXoFJEa Prodotto 2:https://www.masso.com.au/ Spero di esserti stato di aiuto Grazie

Stai tranquillo quello che ti ho detto è già accertato .

Come non detto, il problema c'è. Ho acquistato altre lampade da Leroy Merlin (due marchi diversi). Queste lampadine subiscono cali. Credo ci sia un problema nell'impianto. Cosa potrebbe essere? Che verifiche potrei fare? Le lampadine nuove le ho provate in due camere diverse.

Anche a te 😀

Ma io non le vedo

Grazie a tutti, ho fatto come suggerito e il primo lavaggio è andato a buon fine: nessuna perdita. Speriamo resista nel tempo… un saluto Carlo

Dunque,🙄 vedo che dall'altra parte stanno spingendo per il sistema elettro-meccanico, quindi a questo punto devi dire tu cosa vuoi fare... Devi fornirci gli ultimi dati come ti ha chiesto anche @Claudio F, se non sappiamo di che potenze stiamo parlando, non si possono dimensionare corretamente tutti i componenti... Ottima l'idea dello Zener in serie al diodo, ma ancora mancano spiegazioni su cosa questa macchina deve realmente fare... Allo Snubber ci avevo già pensato, ma per ora troppa carne al fuoco!!!🥩 Intanto ecco il nuovo schema testato sul campo, ho aggiunto il filtro da interporre tra logica e attuatori... Stavo anche per aggiungere un TVS, ma possiamo sempre vederlo più avanti con dati alla mano così come gli Snubber...

il tubo ha il bicchiere diametro 18mm ?

Salve ho questa caldaia vaillant che con richiesta acqua calda , parte la fiamma e dopo qualche secondo si spegne. Lo fa di continuo .i termosifoni va bene. Ho fatto un video del guasto che posso inviare se mi dite come fare . Grazie del vostro aiuto

Però la brina si sta formando correttamente... 🤷🏻‍♂️

E che pretendevi? È già tanto se ha funzionato finora! 😉 Volendo potresti aprire gli astucci, anche se di solito andando da un ricambista con quelle così come sono ti trova subito le sostitute. Fai attenzione al verso di montaggio, visto che tutta la superficie deve aderire al collettore. Soffia tutto il motore per levare la polvere delle spazzole, e conta che ci possono volere alcune decine di minuti di rodaggio. Ma io credo che risolvi. 😉

Buongiorno Forum, Ho da poco fatto installare 5 split, sto avendo non pochi problemi perchè fino su 3 azionati 3 perdono acqua. L'idraulico è in ferie, ho ovviamente mandato le foto dei problemi ma sto provando a risolvere io. Principalmente si tratta di scarsa pendenza (su uno che ho sistemato c'era il tubo condensa che usciva completamente in salita...), ma ho anche notato che ci sono perdite dal tubo condensa interno allo split nel punto in cui si allaccia allo scarico condensa che va in uscita. Questo è secondo me il fatto più problematico. In uno split, dopo molteplici prove, tra cui fascette ai tubi del gas per alzarli, una sbarra in ferro per creare pendenza e molteplici spessori forse ce l'ho fatta ma quello che trovo strano è il tipo di attacco che hanno tutti gli scarichi condensa: praticamente balla dentro, ok il nastro adesivo ma se voglio un lavoro definitivo mi sarei atteso un attacco tramite o-ring per lo meno. Allego foto: è normale che si colleghi così? Si tratta di Mitsubishi Heavy Industries Grazie

doppio post, scusate