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Ciao a tutti, sto costruendo il mio synth modulare e vorrei chiedervi alcuni consigli per quanto riguarda l'alimentazione vorrei realizzare una nuova PSU per il mio synth, per ora sto utilizzando un un circuito che ho realizzato con il 7812 e 7912 che puo erogarmi fino a 1 A, ma una volta completato il mio synth dovrò alimentare circa 30 moduli, e considerando che in media un modulo richiede 100mA volevo realizzare un alimentatore +-12 volt con 3/4 A come base sto partendo da un circuito classico con il lm317 e lm337 (circuito nell'immagine sotto), mi avevano consigliato questi perche i 317 e 337 non calano di tensione quando sono sotto carico pesante, e anche perche mi fa comodo poter regolare le tensioni anche su 15 volt per testare alcuni moduli particolari. per arrivare a gestire correnti cosi alte mi hanno consigliato di usare i transistr di potenza 2N3055, vorrei sentire anche il vostro parere, è buona come soluzione ? che tipo di accorgimenti dovrei seguire per aggiungere i 2N3055? dovrei implementare anche la limitazione della corrente per non rischiare di bruciare tutto? grazie a tutti per i consigli. bruciare tutto ?

Viste le condizioni del tubo, una volta pulito dalle parti ammalorate potresti provare con della benda di lana di vetro (quella per imbarcazioni) e abbondante collante epossidica bicomponente. Poi fasci tutto con del tubo di gomma e stringi con fascette metalliche. Attendi l'essicazione per 24 ore, metti una pressione di massimo 0.5 bar e una temperatura di massimo 50°C. E preghi. Ovviamente lasci il muro aperto. Ho usato un sistema del genere in passato, per una perdita di una tubazione di una vasca di raccolta acque, in quel caso però l'acqua era fredda...Per qualche mese ha funzionato. C'è da considerare che, già adesso, la ruggine gira e finisce nella girante della pompa...

Non ho capito se ti sei reso conto che a te perde il yolly sul circolatore , che non ha nulla a che vedere con la pressione dell’impianto , su cui volevo dirti di controllare meglio la pressione che hai portato a 1,8 1, 9 , è troppa . La tua caldaia va caricata a 1 o massimo 1,2 bar . leggi bene il manuale . ritornando alla perdita , in quel jolly c’è un galleggiante che dovrebbe far uscire solo aria , se esce anche acqua , magari basta smontarlo e pulire lo spillo e la sede di chiusura .

Per farlo dovrei capire che strumenti hai a disposizione e la tua esperienza sulle elettroniche degli elettrodomestici? Ci sono delle PROVE DA FARE IN TENSIONE che possono essere pericolose! Queste schede sono resinate, perciò prima di farsi male o creare danni, bisognerebbe capire se è un relè (che si incanta) o una saldatura incrinata.

Riguardando meglio il manuale, mi sembra di capire che non ho proprio il "tubo di scarico per la valvola di sicurezza" (arancione) a cui è collegato internamente il tubo di sfiato, ma praticamente resta aperto e piscia giù... (anche il "sifone rosa" non ce l'ho, io ho collegato direttamente il tubo di scarico della condensa al "sifone azzurro" senza nessun "sifone rosa", cosa che sarebbe vietata dal manuale) incredibile però che me l'abbiano installata così e ho fatto pure 2 controlli e nessuno si sia mai accorto di niente... inoltre la perdita è così piccola che effettivamente in 5 anni di funzionamento non me ne ero mai accorto ? forse solo adesso che ho sostituito il filtro dell'acqua calda sanitaria in ingresso è aumentata leggermente la perdita...

La prossima volta descrivi le prove che hai fatto sul relè, altrimenti 🤷‍♂️ Questa procedura è per modelli con pannello comandi (vedi foto), siccome tradotta (in automatico) é da interpretare Modalità di accesso al servizio, in un modello touch key, dopo il reset del programma in corso e lo spegnimento/accensione, premi contemporaneamente il pulsante S1+S3 per almeno 3 secondi per accedere alla modalità di assistenza. L1, L2 e L3 lampeggiano per indicare che si accede alla modalità Assistenza. Dopo aver effettuato l'accesso alla modalità: 1. Premi il pulsante S1 per mostrare il primo codice di allarme. L1 lampeggia per indicare che la macchina è in lettura dell'allarme. Il primo codice di allarme salvato viene mostrato dalle sequenze lampeggianti dell'icona del sale e del risciacquo. Ad esempio, "i43" viene mostrato come icona Salt Lampeggia 4 volte + L'icona del risciacquo lampeggia 3 volte + L'icona del sale lampeggia 4 volte + L'icona del risciacquo lampeggia 3 volte... 2. Premere nuovamente il pulsante S1 per mostrare il secondo codice di allarme. 3. Premere ancora una volta il pulsante S1 per mostrare il terzo codice di allarme. 4. Premere il pulsante S1 la quarta volta per passare a testare (alcuni componenti) … Spegnendo l'apparecchio premendo il pulsante On/Off (S0) si uscirà dalla modalità di assistenza.

Volevo trovare una soluzione per arrivare fino a fine stagione invernale per poi procedere con impianto nuovo.

Dal manuale il tubo di sfiato è direttamente collegato al blocco inferiore della pompa

Tutte le combinazioni fatte con l'inverter di prova non hanno più acceso nessuna lampada. Nei connettori non scorgo alcun segno di bruciatura. Cosa faccio? Ho trovato le lampade originali a 12 euro. Vorrei prenderle più per sfida e vedere se la causa del tutto sono quelle.

ora ho capito meglio grazie. ma è tutto un argomento da studiare

Quasi sicuramente si, ma di ricarica mi sembrano un po' pochi. Bisognerebbe sapere almeno il modello dell'apparecchio, poi si deciderà se era previsto. Ma se si tratta di tubi al neon, sarà un problema reperire le lampade di ricambio.

Ok. Sotto alla placca dovrei già avere il modulo 12TS, vedi la foto.

Ciao a tutti Ho "ereditato" una vecchia plafoniera disano di emergenza . Provando a collegarla si accende l'indicatore verde e se dopo un paio di minuti provo a togliere alimentazione noto dei bagliori di qualche secondo dei tubi quindi immagino che i tubi siano funzionanti mentre è da sostituire la batteria interna? allo stesso tempo vorrei che si accendesse nel modo tradizionale mantenendo la funzione di emergenza sapete come si fa? grazie

Non dovrebbe, ma se vuoi essere più tranquillo metti un pulsante in scambio che connette l'ingresso con il motore scollegando l'uscita del pwm.

Non c'è niente di oscuro, forse non hai letto bene quanto scritto, quando si dice che un trafo MT/AT lato AT è a stella e il centro stella è franco a terra significa che la rete at è distribuita con (neutro) il centro stella collegato a terra e su questo collegamento c'è spesso un riduttore di corrente di misura. se l'argomento di interessa non devi interpretare da solo ma fai ulteriori ricerche in internet. Quanto scritto esprime dei termini a volte poco usuali per le attività bt ma sono tipici per le centrali e le reti at. Per entrare in questo tipo di ragionamenti bisogna uscire dalla nostra piccola visione di area casalinga, ci arriva il 400V e noi ci fermiamo li. In realta sopra, ossia nella generazione elettrica e nella distribuzione esiste un grande mondo tecnologico. Devi distinguere il sistema AT da quello MT, sono tecniche di costruzione e d'uso completamente differenti. Entrambi i sistemi hanno dei riferimenti certi e misurabili rispetto alla terra. Rileggi attentamente quanto scritto sopra.

Buongiorno, spero di essere nella sezione corretta. Il mio tapis roulant Fassi da un po' di tempo funziona in modo anomalo. Sto correndo normalmente, dopo circa 9 minuti senza preavviso velocità e inclinazioni scendono e si ferma, come se avessi premuto stop. A quel punto i comandi non rispondono più. Quindi lo spengo dall'interruttore, a volte tolgo anche la presa, lo riaccendo dopo qualche minuto, si sente il rumore di accensione ma lo schermo o rimane fermo nella schermata iniziale "Running" o fa tutte righe colorate. Il giorno dopo idem. Ha iniziato facendolo una volta ogni tanto, ora lo fa tutti i giorni. L'assistenza mi ha detto che probabilmente è un problema di scheda, ieri l'abbiamo sostituita ma il problema è rimasto identico. Tra l'altro, quando abbiamo rimesso la scheda originale, ha funzionato normalmente per tutta la sera. Ora oggi riproverò e vi farò sapere, ma intanto qualcuno ha idea di quale possa essere il problema? Grazie mille!

Il mio LOGO!soft è la versione 8.4.1 2024-08-29 11-42

Hai gia aperto una discussione suil medesimo tema. Il regolamento vieta di aprire più discussioni sul medesimo tema, perchè questa pratica genera solo confusione. Non aprire altre dioscussioni oltre alla prima che hai aperto.

Buongiorno a tutti, ho il televisore in oggetto che si è spento all'improvviso e grazie a varie discussioni del forum, tra cui questa https://www.plcforum.it/f/topic/172381-sony-bravia-kdl-32ex600-non-si-accende-neanche-standby-solo-clic-relé-quando-inserisco-la-spina/ sto cercando di riparare. Ho trovato gli schemi qui https://www.eserviceinfo.com/download.php?downloadstart=1&fileid=64487 e qui https://adjuntos.yoreparo.com/default/0007/13/127d56dc36686596601b000eacc7aa6aa23b4be1.pdf Il tv dopo alcuni minuti dall'accensione, va in protezione e si spegne, manca il segnale Power_ON e quindi disabilita il 5V. Ho già effettuato il Factory Reset, senza miglioramento. Ho scollegato tutto dalla PSI tranne il cavo di alimentazione, con una resistenza da 1k collegata tra STB_3.3V e Power_ON , ho verificato la presenza di 13v su REG_12 Ho messo una resistenza da 15K tra STB_3.3V e T-con_ON ,arrivano 2,08V infatti mi ritrovo 5V sul pin T-con_Vcc_5V Ho notato che la resistenza R4402 da 100 ohm tende a riscaldarsi velocemente oltre i 45° e quindi il tv si spegne. Non conosco come funziona il segnale B_INT/WP, può essere qui il problema? Posso fare qualche altro controllo? Grazie per i contributi.

Non hai un riferimento tipo marca e modello?

non è costosissimo, io preferirei non rischiare con un usato. è anche possibile che le impostazioni che lo rendono compatibile con uno o con un altro inverter siano inseribili a mano, dovresti leggere il manualetto, ma è comunque un rischio.

Come conduttore per il parallelo della paline puoi usare anche il rame nudo. La corda e il FG16 hanno doppia guaina isolante, lì non serve e costa di più. Sì, prima di rifare le connessioni devi togliere tutto l'ossido, da qui dire se viene via la zincatura è dura: prova, alla peggio cambi la palina. Eventualmente usa una spazzola di ottone, e poi lava delicamante con acido muriatico. Non usare lo zincatore delle bombolette che di fatto è un pessimo conduttore, per non dire che isola. Il tipo di connessione che citi va bene, ma se la palina ha solo il foro è necessario il capocorda pinzato: che i ogni caso è sempre meglio. Usando i capicorda come bullone, rondelle e dado di conviene utilizzare quelli in acciaio inox M10. In ultimo se usi corda di rame nuda la sezione minima è 25 mmq, se corda isolata 16 mmq.

Prego, sono contento. Alla prossima! Buona giornata

grazie ancora reka! non farò più caso al rumore 🙂

Buonasera sto valutando di applicare su una trave del mio soggiorno dei profili (3x2mt) in alluminio nero con cover bianca opaca di dimensione interna leggermente superiore alla striscia, in questo caso tipo 12,5 mm Per quanto riguarda la striscia Led da 24V,ovviamente adesiva, da 12 mm di larghezza con protezione IP6.. * con una potenza in termini di Watt discreta per la zona che di sera viene illuminata dalla vicina cucina (luce indiretta). Avevo pensato di 15 W a mt per un totale di 75 w di colore Bianco caldo 2700/3000 k. * La protezione è necessaria perchè nella zona, come si vede dalla foto, c'è un acquario che genera umidità. Sono dubbioso sul fatto del monocolore che in questo caso dovrebbe essere Bianco caldo 2700 K, oppure valutare un dual white ma in questo caso non so scegliere gli accessori da abbinarci. L'alimentatore sempre protetto IP6. da 100 w 24v/220v Un Dimmer (....?) con telecomando monocolore. Ho visto delle piattaforme in rete ma prima di comprare vorrei confrontarmi con Voi per controllare se gli articoli sono giusti per me e magari lasciarmi aiutare nelle specifiche dei singoli per guidarmi nell'acquisto. Grazie per un vostro gradito aiuto se avete tempo Paolo (Maverick55)