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Lo so, questo è chiaro, ma @dcocco (che nel frattempo si è "perso") ha scritto che: Per questo non mi capacito nemmeno io e sto cercando una possibile soluzione, anche perché le altre funzioni (fonica e apri cancello) sembrano funzionare. Eventualmente, anche se nuovo, si potrebbe provare a cambiare nuovamente il citofono e capire se il problema si ripete

Certo, è stato obbligatorio adeguare gli impianti alla 46/90, in molti l'hanno fatto ma non tutti. Se sei in una abitazione privata sono cavoli tuoi, se sei in un condominio idem. Ci sono condomini "bravi" e condomini "teste di c.." per i primi basta una letterina, per i secondi, l'amministratore sta ancora cercando il cavillo burocratico... da alcune decine di anni porto a casa la pagnotta grazie agli impianti elettrici e grazie agli amministratori.

Nessuna idea?

A quanti bar si dovrebbe aprire?

Anche se non è di metallo va bene lo stesso .

Grazie infinite per la tua risposta, dunque, gli elettrodomestici sono già tutti in Italia, si tratta di casa singola, possiedo già un boiler dell acqua elettrico che non modificherei e avrei già la doppia presa sia per l acqua calda che fredda nel punto dove vorrei installare la lavatrice, trattandosi di casa singola che differenza ci sarebbe tra una fornitura trifase o monofase?

Ciao, potresti testare la valvola di sicurezza sulla vecchia caldaia usando un compressore verificando la pressione di apertura.

per quanto riguarda la terra e' cosi' ma per quanto riguarda il differenziale lo puo' imporre essendo OBBLIGATORIO per legge dal marzo 1990. soprattutto nei condomini, propio per scongiurare che un guasto presso un utenza metta in pericolo tutti gli altri. mi ricordo che per rispettare detta legge tutti i condomini fecero istallare presso il locale contatore i differenziali per ogni utenza. se poi qualcuno non lo ha fatto , in caso di incidenti ne paga a caro prezzo le conseguenze civili e penali

Probabile guasto a C108 470 pF/1 kV, insieme al fusibile da 5 A.

L'amministratore di condominio è tenuto a fornire, ad ogni singola unità abitativa, la possibilità di allacciare l'impianto privato ad una efficiente rete di terra. Ma non è tenuto ad allacciare l'impianto privato alla rete di terra. Se l'amministratore fa realizzare l'impianto di terra condominiale, vuol dire che il palazzo ne era sprovvisto, se il palazzo ne era sprovvisto... nemmeno gli appartamenti avevano la terra, a meno che uno se la sia realizzata per conto suo. L'amministratore di condominio può "consigliare" il singolo proprietario di mettere "in regola" il suo impianto, ma non ha il potere di obbligarlo. Sia lui, sia l'ente certificatore, sia nessun altro. Purtroppo è così.

Onestamente non capisco certe "teorie", che senso ha a parità di costi (e magari mancati introiti) mettersi nell'illegalità e nell'insicurezza? Avere l'impianto elettrico ad isola di fatto è possibile solo in quattro casi casi: 1- luogo isolato e non raggiunto da nessun distributore 2- scollegarsi totalmente dalla rete 3- avere esigenze specifiche, tipo aree mediche o luoghi con celle frogorifere, ma in questo caso intervengono generatori e a comandare è sempre la rete: se manca partono loro con tutte le sicurezze indispensabili 4- cantieri o minifestazioni energivore oltre le disponibilità di zona Per tutto può servire adeguata pratica di autorizzazione. Lasciamo stare i piccoli generatori mobili di emergenza fino a qualche kW, mi pare 10.

Non so se può esserti utile ma nel post del magnete elettronico avevo preso una bobina da 12V che funziona con la centralina DC. Lato primario presenta una resistenza da 0,5 ohm lato secondario 2500 ohm.

La risposta è articolata, ma onestamente dico lascia perdere. Prima di tutto bisogna discriminare sa l'abitazione è una casa singola o un appartamento in condominio: 1- in casa singola farli funzionare è fattibile 2- in condominio è da evitare, a causa dell'impianto di terra condominiale, sorvolo sulle ragioni tecniche e condominiali. Ora passiamo agli elettrodomestici e agli aspetti tecnici: 3- gli elettrodomestici rispondono a normative diverse da quelle Italiane ed Europee, ma per un uso privato sono affari tuoi, ma ricordati che non troverai mai assistenza e ricambi 4- la asciugatrice essendo a 220/240 è utilizzabile installando adeguato impianto elettrico ed eventuale presa da 32A, magari della serie industriale, ovvero con allaccio diretto, e la linea deve avere magnetotermico-differenziale indipendente da 25A 5- la lavatrice per essere utilizzata abbisogna di un trasformatore 230/120 V (ovvero 400/120 V) per alimentarla, se non ha la resistenza devi alimentarla anche con acqua calda, quindi serve adeguato boiler da almeno 200 l, e adeguata resistenza o caldaia per scaldare l'acqua, ovviamente serve adeguato impianto idraulico 6- però nel caso 5 il trasformatore deve avere un polo del secondario collegato a terra per creare un neutro, in casa singola lo si fa, in condomino di fatto non è possibile 7- ma considerando anche gli altri elettrodomestici della casa dovrai avere una fornitura di almeno 8 kW nel caso 4, e di 10 kW nel caso 4 + 5 8- gli impianti elettrici domestici oltre i 6 kW i hanno bisogno di progetto e costruzione/gestione diversa da quelli di potenza inferiore 9- ma con queste potenze in gioco sicuramente è meglio una fornitura trifase e non monofase, di fatto complessa, o impossibile, da fare in condominio 10- il fatto che in USA ci siano 60 Hz normalmente non influisce, salvo specifiche apparecchiature, sicuramente i motori girano più lenti e potrebbero avere meno coppia, ovvero assorbire più corrente 11- sappi che i costi per avere gli impianti elettrici e idraulici, compreso le opere edili, per poter utilizzare quegli elettrodomestici saranno elevati 12- infine bisogna verificare se gli impianti elettrici del distributore di energia elettrica ti permettono di avere una fornitura di 8/10 kW, teoricamente sì, ma meglio informarsi, potrebbero anche esserci costi per adeguare fisicamente gli impianti. Ovviamente sorvolo sui costi del trasporto e dell'importazione, sicuramente di costa di più che prendere tutto nuovo.

Se sono collegate in modo corretto non esiste problema se non per un eventuale guasto del citofono da verificare.

Tu devi Ripeto, devi emulare il tuo vicino con 1150, il colore dei fili del tuo lo devi verificare verificando sulla montante come sono collegati rispetto al vicino.

Assolutamente no, due fili non 2+2.

Si, ho controllato tutto a tappeto. Mi mancano i diodi

Le colleghi in parallelo ma devono essere impostate con ID diverso tra loro, la principale come 0 l’altra come 1.

Ma le resistenze sullo stadio E-W sono tutte in ordine? Sia quelle che ti ho menzionato che le altre.

A_gobor non si possono riesumare le discussioni, aprine pure una nuova tua e cerchiamo di aiutarti.

Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum vieta di aprire più discussioni sullo stesso argomento. Credo che la sezione più adatta sia quella dove hai aperto l'altra, per cortesia continuiamo solo con quella. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA

Nello schema che avevo postato catodo e anodo mi sembrano invertiti per quanto riguarda XL 08. La base del transistor C4 59 è collegata direttamente ad un PIN dell'induttore. Tra la base di C4 e l'emettitore trovo una resistenza da 2,2 kohm. Tra la base e l'altro PIN dell'induttore trovo 12,2 kohm. Queste misure le ho fatte tagliando i piedini dell'induttore.

Lo schema è confuso e tecnicamente errato. Innanzitutto devi garantire il servizio ai piani inferiori, per cui, la linea principale, quella che porta il segnale, deve essere collegata al morsetto IN del cad 13 e la linea che scende al piano di sotto va collegata al morsetto OUT sempre del CAD13. Il PP3 toglilo e lascia solo il CAD dal quale fai partire 3 cavi collegati sui 3 morsetti TAP (TV) del CAD, e li porti dentro la tua nuova cassetta: in 2 di questi 3 cavi gli colleghi altrettante 2 TV, e nel terzo cavo puoi mettere il PP3 che hai smontato da fuori e gli colleghi le altre 3 tv così saranno 5 in totale. Se il segnale condominiale è sufficientemente forte non dovresti avere problami, e per sufficientemente forte intendo almeno 80 dBuV sulla montante. Diversamente, se fosse basso bisogna procedere diversamente. Ovviamente a distanza non posso saperlo, ma intanto i collegamenti vanno sistemati per come suggerito.

Buonasera Riesumo questa vecchia discussione poiché ho un problema molto simile. Nel mio elettrodomestico la ventola non smette di girare ma dopo pochi minuti in fase di asciugatura, scatta il termostato di sicurezza. Ho pulito i condotti (girando la ventola a mano ad obló aperto il flusso di aria sembra buono) Ho cambiato il termistato di sicurezza Ho cambiato il sensore di temperatira ntc Ho testato la resistenza con multimetro. Non segna nulla mettendola a terra, 240volt collegata e circa 56 ohm da scollegata. Quindi sembra funzionare. Non ho altre soluzioni se non..scheda cuore? Se qualcuno avesse risolto ve ne sarei grato. La lavasciuga ha tre anni mi spiacerebbe buttarla Grazie!

Salve, Sono alle prese con il mio nuovo impianto domestico, premetto che non sono praticissimo ed ogni consiglio è super accetto. Praticamente c'è un impianto condominiale ( io sono al 2° di sei piani), inizialmente in questa abitazione c'era un'antenna parabolica da me rimossa per il ripristino dell'impianto condominiale, ora mi trovo alle prese con la posa dei nuovi cavi per le antenne tv. Ho già predisposto linee e cassette dedicate. Ho provato a fare un piccolo schemino da quello che sono riuscito a vedere. L'ingresso della linea principale arriva in un PP13, un'uscita va verso il CAD13 ed esce fuori verso il piano inferiore, mentre ci sono delle uscite sia dal cad13 che dal pp13 che venivano utilizzate per servire le tv. Ora vorrei capire come arrivare dall'esterno di questa cassetta fino alla cassetta interna dedicata e inserire un PP a 5 uscite (sono 5 tv da installare) o qualcosa del genere, qualsiasi consiglio su come fare questo impianto è ben accetto, vi allego qualche foto e un piccolo schemino. Grazie anticipatamente