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Giorgio il motivo è questo Non c’è nessun motivo per il tecnico, in generale, di aggiungere gas, perché se è uscito, bisogna trovare e chiudere la perdita, il gommista non gonfia solo la gomma, prima mette la toppa sul foro, e nemmeno può valutare in autonomia che manchi perché le linee sono troppo lunghe (e chi glielo ha detto? Che ne sa l’installatore in origine non abbia fatto l’aggiunta?) Poi che il tecnico ha non esiste, l’inverter varia continuamente i giri del compressore, e quindi le pressioni, man mano aggiungi il gas. Questo dí aggiungere gas a manometro funzionava negli on off, per cui c’era linearità tra aggiunta di gas e aumento di pressione, ma l’inverter rende impossibile la carica a manometro, e se anche fosse un po praticabile, non è la carica esatta al grammo di targhetta. Quindi evitiamo di giustificare anche solo una manovra di questo delinquente per favore.

Non riesco a trovare la lunghezza massima delle linee,ma se hanno aggiunto mezzo kg di gas ti hanno detto il motivo?Perdita(allora bisogna cercare e riparare),o montaggio fatto alla carlona ? K1 su un manuale è prova a caldo e K2 a freddo,fai una prova con K2

Buongiorno a tutti. Nella mia abitazione ci sono due cucine, una nel piano interrato ed una nel piano giorno. Tutte e due le cucine hanno piano cottura a gas. Il contatore è da 6kW. Dal disegno si vede come sono i collegamenti e le convivenze di cavi sullo stesso corrugato. Dalla situazione attuale con 4mmq fs17 per cucina piano giorno e piano interrato e 6 mmq fs17 per quadretto piano giorno (Differenziale puro tipo A 40A, magnetotermico C16 e magnetotermico C10) vorrei passare per a tutti cavi da 6 mmq. Mi chiedevo, viste le distanze in gioco e la convivenza di cavi nei corrugati come indicato nel disegno allegato, se andava bene passare a magnetotemrici differenziali tipo A curva C 20A per entrambe le cucine o rimanere in via prudenziale con diff/magn. da 16A. I corrugati sono ovviamente annegati nel cemento dei muri. Grazie.

Premesso che le norme valgono solo per i gas florurati, tipo R134, non valgono per gli idrocarburi, tipo R600 o R290, che sono praticamente il butano degli accendini. Facciamo finta che ci sia il gas per cui vale la Fgas hai ragione, per quello ho detto perché il tecnico deve uscire, deve tagliare il tratto di tubo che probabilmente perde, saldare la valvolina di ricarica, fare una prova di pressione, fare il vuoto, rompere il vuoto per fare una ricerca col cercafughe elettronico, in caso di esito negativo ricaricare tenendo conto dei metri di tubo in meno. Tutto questo lavoro quanto costa? Infatti la deve fare.

Biaso per favore devi aprire una nuova discussione tua, non ci si può accodare.

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Una prima osservazione: i 4 transistori sono mal polarizzati. Se vuoi che il transistor lavori correttamente come interruttore, deve avere un resistore che ancora la base all'emettitore; il resistore in serie alla base serve solo a limitare la corrente di base affinchè porti il transistor in saturazione ilo più velocemente possibie. Il regolamento non vieta esplicitamente il cross posting, però è un'azione che irrita che dedica il suo tempo ad aiutare; in pratica è come se tu dicessi che vuoi sentire una altro parere perchè non ti fidi delle competenze di chi ti ha risposto su quel forum. Una dignosi di grave malattia incurabile può giustificare un secondo parere, anzi spesso è lo stesso medico che lo sollecita. Ma qui siamo su un altro piano e, in genere, chi scrive su questo forum se da una risposta la da a ragion veduta.

Collegato una fonte esterna le immagini si vedono. Quindi credo di poter confermare che il video non si vede perché non supportato dal TV. Con telecomando universale ho spento la TV e a differenza del tasto laterale, che spegne il led di stato, rimane acceso lo standby con led rosso fisso. Sento un leggero fischio provenire dalle schede anche quando in standby ma al momento funziona bene. Chi mi ha dato il TV ricorda che funzionava l'ultima volta che lo ha usato; quindi è rimasto per anni senza essere accesa. Forse le accensioni che ho fatto associate al cambio dei condensatori evidentemente danneggiati hanno smosso l'elettronica. A @mistertv: entrando sul tuo profilo noto che oggi è il tuo compleanno, tanti auguri.

Ecco finalmente spiegato perché la parte perimetrale nel funzionamento normale di un frigo scalda. Non mi ero mai chiesto il perché ma grazie al tuo post ho approfondito e capito perché forano più facilmente. Un dettaglio che con i vostri interventi mi è venuto in mente è che probabilmente questo frigo ha già avuto una riparazione. Difatti monta una valvola come quella postata non in ottone ma forse nichelata. Se non erro i frigo domestici non hanno valvola di carico ma il tubicino piegato e saldatura all'estremità dello stesso. Pur essendo convinto che di gas quel frigo non ne ha più appena torno svito il tappino e premo per un istante la valvolina. Alessio vista la rigorosità delle norme sui gas i frigoristi non dovrebbero fare delle prove di tenuta prima della ricarica? Se la ricarica dura meno di due anni evidentemente non e stata realizzata alcuna prova di tenuta mandando all'aria tutta la utile burocrazia salva ambiente che c'è attorno ai gas frigo.

Salve a tutti, stesso problema anch'io. Funziona se azionato da pulsante sullo split e dal telecomando non è possibile comandare. Già provato con altro telecomando di altro split uguale e non riceve nemmeno da quello. Penso alla scheda ricevitore infrarosso. In rete non si trova niente. Se provassi a cambiare il led ricevente sulla scheda? Come fare per identificare il tipo di led occorrente? Qualcuno saprebbe darmi qualche indicazione? Grazie, Edo

P.S.: Perché non utilizzare tappi isolati su tutte le terminazioni? Sul MBJ3r345U T2 non possono verificarsi cortocircuiti? Inoltre, dato che utilizzerò una sola antenna, il MBJ3r345U T2 è il modello più adatto oppure esiste una versione con una sola uscita, ma con caratteristiche e prestazioni equivalenti? Aggiungo un'ultima domanda: non mi è chiaro in quale circostanza possa verificarsi un cortocircuito. Potreste spiegarmi come potrebbe generarsi nella pratica?

Siamo sicuri al 100%? Ce l'hanno tutti! Le 6 uscite dovrebbero essere tutte raggiungibili direttamente, ma c'è un televisore in una posizione più difficile da raggiungere per il quale potrebbe essere necessario utilizzare un partitore. Sono quindi obbligato a utilizzare un multiswitch dCSS? Non esiste, in alternativa al partitore, un dispositivo più evoluto che permetta di gestire questa situazione senza dover ricorrere necessariamente a un multiswitch dCSS, che ha un costo decisamente elevato? Quindi devo acquistarne una anche io oppure, come scrive ALLUMY, non serve più? Potreste spiegarmi in modo semplice per quale motivo non viene più utilizzata? Qual è la soluzione che si usa oggi al posto di questa antenna? Ritieni sia preferibile utilizzare i tappi isolati 290002 - T75IF sul 287518 - SWP508TS invece dei 289085 - CA75F, oppure confermi quanto mi è stato indicato? Non ti risulta oppure ne sei certo? Su questo punto non posso permettermi di sbagliare: è molto importante capire con certezza se il partitore può essere utilizzato oppure no. Quindi, considerando la minima differenza di costo, ritieni più opportuno acquistare due pezzi del modello 290002 - T75IF da utilizzare sul multiswitch 287518 - SWP508TS? Sopra ho già indicato le motivazioni che mi portano a valutare l'utilizzo di questo partitore. Mi interessa solamente capire se può essere utilizzato insieme al multiswitch 287518 - SWP508TS oppure no. In modo semplice: entrambe le soluzioni sotto indicate sono valide, funzionali e accettabili al 100%, oppure una delle due non è consigliabile? Soluzione Alfa 287518 > cavo 1 > 220003 > TV 1 287518 > cavo 2 > 220003 > TV 2 Soluzione Beta 287518 > cavo 1 > 280701 > cavo A > 220003 > TV 1 > cavo B > 220003 > TV 2 Quindi, considerando la minima differenza di costo, ritieni più opportuno acquistare due pezzi del modello 290002 - T75IF da utilizzare sul multiswitch 287518 - SWP508TS? Eh, se non si leggono queste problematiche, non è possibile individuarle. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grazie di cuore a tutti per il tempo che mi avete dedicato e per la grande disponibilità dimostrata. Siete stati davvero straordinari! Se posso chiedervi ancora un ultimo sforzo, mi farebbe molto piacere riuscire a concludere insieme la configurazione Fracarro, così da poter poi procedere con quelle di Offel ed Emme Esse.

buonasera devo montare qusto PWM,controllore di corrente , in laboratorio mi riitrovo un UC3844BN secondo voi e adattabile? ho letto frequenza in uno 500khz e nell'altro 250 khz possibile? ho forse ho letto male non capisco qualcuno mi puo' aitare? non vorrei montarlo sbagliato. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12694/ONSEMI/UC3844BN.html https://www.alldatasheet.com/html-pdf/12688/ONSEMI/UC3844N/181/1/UC3844N.html

non può funzionare come dici. con il primo deviatore switchato su deviato 2 la fase non potrebbe mai arrivare agli altri comandi per far funzionare il punto luce. hai i deviatori tipo questi?

Che non sia il motore allora ad aver problemi. Prova ad invertire fisicamente i due attuatori PHOBOS e vedi se i problemi rimangono sempre solo su quel motore, oppure si inverte sull'altra anta che magari ha qualche impedimento meccanico, magari un cardine messo male o chissà cos'altro

caldaia montata nel bagno, da 18 anni mai dato problemi. ho provato cambiare l'eletrodo controllo fiamma e nessun risultato. ho provato cambiare il pressostatò preso da un'altra caldaia funzionante, sempre nessun risultato. Ho agganciato il tester sul sensore fiamma e si vede che sono 198 volt, quando parte la fiamma si abbassa fino 185 volt. allego il link a video: controllo sensore fiamma non ho provato su riscaldamento con questo caldo da 38 gradi, solo si ACS e come ho scritto prima se la temperatura esterna e sotto i 30 gradi la caldaia parte e funziona perfetto. ho notato che la fiamma la sera e di colore un po gialla, invece la mattina e normale. quindi ho chiesto ai vicini se hanno riscontrato i problemmi con il funzionamento delle caldaie, risultato negativo, tutto funziona a tutti.

Che dire... non mi stupisco che si sia bruciato in così poco tempo. Fine della mia analisi. Mi dispiace per @fabriaq ma per me questo schema è da rifare quasi da zero. Spero che l'autore ritorni presto e veda di sistemarlo.

Okay ora comprendo meglio ma questo come è collegato al fatto che non asciuga a fine ciclo? Non dovrebbe essere un problema del sistema di asciugatura? (Che non so ben come funzioni ) comunque cerco di capire dove si trova questo sensore per provare a cambiarlo grazie non farò immediatamente perché sarò via un paio di mesi ora ma a fine agosto tornerò alla carica Grazie Ciccio27

Sui morsetti SE+ SE- o su SE2?

No, non c'è Tensione (non corrente), è solo un segnale. Perché magari ci si dimentica delle parti più piccole, oppure non se ne sono accorti della sua presenza, perché magari poteva servire per la nuova caldaia o magari per non perdere tempo o anche per una "brutta abitudine" di qualcuno che è il menefreghismo, o chissà quale altro motivo. Ciao prego

Ciao, ho avuto anch’io lo stesso problema per diversi anni Stasera ho deciso di mettermi d’impegno per risolverlo… dopo varie ricerche neppure ChatGPT ha saputo aiutarmi Ma ecco la risposta che cercavi: Per passare da Fahrenheit Celsius è sufficiente tenere premuto il tasto della diminuzione di temperatura sul display touch del Fancoil!!!!!! Mi sono iscritto a questo forum solo per aiutarti… Capisco qual è stata la tua frustrazione

Controlla il sensore di inserimento cestello se funziona .

grazie Stefano, si , mi lascia impostare la temperatura, poi esce la ventola, ma non parte. Ho scollegato la scheda e testato sia la ventola che la resistenza e funzionano, la ventola gira e la resistenza scalda

Questo è lo schema da cui ho realizzato il circuito che dovrebbe essere identico a quello di GiRock, solo nella versione a me più famigliare.

io ho visto clima a R22 che vanno da oltre 30 anni e probabilmente seppelliranno tutti i clima nuovi montati recentemente. Dipende dal guasto, la valutazione se tenere o cambiare.