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Ora sta funzionando ma come ho detto nel messaggio precedente dopo ca. 45 gg si è ripresentato l'errore 04 di scarsa pressione al momento della richiesta di ACS. Nel dubbio ho anche cambiato il kit scatoletta + microinterruttore ma l'errore inizialmente si era ripresentato. Com le altre volte, non toccando nulla, dopo ca. 5-10 minuti l'errore è scomparso da solo e la caldaia è tornata a funzionare normalmente. Visto che la nuova scatoletta in plastica è bella trasparente, ho notato comunque una cosa: Se attivo il riscaldamento il pistoncino esce e preme il Micro abbastanza di più rispetto a quando apro l'acqua calda...come se effettivamente la pressione nei 2 circuiti fosse differente. Stefano questa cosa è normale?

Puoi caricarlo su un sito di file sharing e mettere solo il link.

Può essere. Tu hai l'oggetto in mano e puoi giudicare meglio. Dal forum si possono solo fare ipotesi basate sui dati ricevuti. Questo spiegherebbe lo scintillio e le sfiammate, perchè la commutazione avviene non più tra contatti adiacenti. Inoltre non è nemmeno assicurato che gli avvolgimenti "sani" rispettino una corretta sequenza di commutazione. Però non riesco a spiegarmi questa resistenza così elevata, avrei capito avere dei settori in corto circuito.

. No va bene qui, o al più, nella sezione "fai da te" La sezione schemi è la sezione dove si ricercano e si pubblicano schemi di apparati commerciali.

È una pezza che può anche funzionare, ma è comunque una pezza che non risolve il problema alla radice. Se c'è un guasto è corretto individuare dove e cosa è guasto ed emendarne le cause.

Concordo in tutto! Ottima informazione. Forse alla base della scelta c'è una pura questione economica ma, come spesso accade, i costi che credi di aver gettato dalla finestra ti ritornano passando dalla porta.☹️

Ciao, se usi solamente l'idromassaggio quel cavo può andare bene mentre usando la resistenza insieme all'idromassaggio e meglio usare un 2,5mm quadri. Il magnetotermico dovrebbe essere almeno un C16. Aspetta il parere di qualcuno più esperto di me.

Buongiorno a tutti sto valutando quella che viene definita minipiscina con getti idromassaggio a) dal manuale del produttore ho trovato questa tabella b) attualmente ho disponibile una presa nel giardino fornita al quadro da un differenziale magnetotermico C10 lAn = 0,03A e lCn = 6000 A che uso per alimentare gli utensili elettrici per i lavoretti di giardinaggio c) la minipiscina in questione è molto semplice, la pompa di ricircolo si accende e spegne solo manualmente, cosi come ovviamente l'idromassaggio e idem il riscaldamento acqua se occorre (quest'ultimo suppongo sia in tabella la potenza termica) d) peraltro la minipiscina ha un PRCD prima della spina, che il "buon Google" mi indica come acronimo di Portable Residual Current Device, è un dispositivo di protezione portatile contro le correnti di guasto a terra e) sulla base di quanto sopra per alimentare la minipiscina pensavo di usare sempre il cavo isolato 3x1,5mmq come prolunga da 15 mt che mi avevano dato per l'uso degli utensili da giardinaggio, che collegherei il mattino e staccherei dopocena a fine utilizzo in modo da non avere in alcun modo corrente alla minipiscina Chiedo anticipatamente scusa per le informazioni minime fornite, attualmente sono le uniche che ho a disposizione, sulla base di questo mi potete dare qualche indicazione in particolare se il cavo e il differenziale magnetotermico possono andare bene ? Grazie mille a tutti

Come flussometro intendevo air break, Mi spiego meglio, prima di sostiure air break, il difetto che faceva e che caricava acqua e scarica faceva solo questo difetto fino a quando e andata in anomalia con 6 l'ampeggi ripetitive, una volta sostituito air break la macchina a iniziato a lavorare normalmente solo che dopo partito il lavaggio dopo pochi istante mi si blocca e va in anomalia con 6 lampeggi non ripetitive questa volta. Vorrei inviare un video solo che la piattaforma non lo carica il file MP4 Grazie per la vostra disponibilità. Buonanotte

Nemmeno io ! pero' faccio notare che' il Dip 5 indica " App.Tempi " quindi si parte da qui....

Opps , Scusate , Non mi ero accorto della Pagina 2 , ero rimasto alla fine della Prima.

Ciao davide1154, Premetto che non la conosco, comunque prova ad estrarre le morsettiere bianche e vedi se sotto a queste c'è scritto qualcosa in più. Eventualmente svitala anche dalla piastra metallica e vedi se sul retro c'è scritto qualcosa, casomai posta le foto. Non ho capito se vuoi aumentare il tempo della corsa perché la porta non riesce a chiudersi completamente, oppure vuoi aumentare il tempo che rimane aperta una volta che è conclusa la manovra di apertura e quindi aumentare il cosiddetto "Tempo di chiusura automatica"

I CMOS serie 4000 funzionano anche a 12V

Vedi qui , cosi Non perdi altro tempo !! https://www.telecomandiuniversali.it/telecomando-came-top44rbn-433-92-mhz-rolling-code.html

Ciao LorenzoSala, Potrebbe essere tutto e niente, ma credo che il tutto abbia la sua età, bisognerebbe sapere anche il modello preciso della scheda ricevente e del relativo radiocomando prima, che forse sono funzionanti ancora con la frequenza di 30MHz o chissà quale altro valore. Hai uno o più radiocomandi? Se ne hai più di uno, il difetto si presenta con tutti, oppure solo con uno in particolare? Per caso il radiocomando è caduto qualche volta? Domanda banale, la batteria è carica / nuova? C'è un'antenna collegata? Dove si trova il basculante? Magari in un interrato?! Posta un paio di foto delle schede, del radiocomando fronte e retro e di quello che riesci

Come già detto, prova a mettere in corto tra loro i fili che sono collegati nei morsetti C e NC della RX e vedi se funziona. In effetti ieri mi è saltato subito all'occhio la mancanza del ponte 1-2, ma mi è sfuggito questo particolare e come detto da @Dumah Brazorf, credo che l'errore sia anche, oppure lì. Verifica bene come sono collegate tra loro le due coppie, comunque devono essere collegate così: . Va eliminato il collegamento diretto tra i due morsetti TX delle due DIR e l'alimentazione di tutte e quattro le fotocellule avverrà tra i morsetti 10 e 11 e non più dal morsetto 2 come per le attuali DIR.

Quel codice indica la difettosità della mainboard, a volte il problema è il firmware ma in questo caso il guasto è occorso durante un temporale per cui escluderei il firmware.

E cosa c’entra il flussimetro con il fatto che l’acqua non entrava in vasca , se il flussostato segnala solo se l’acqua entra e quanto ne entra . Forse hai cambiato altro? E scusa ,ma non capisco, ora carica l’acqua ?

Ma guarda se togli tirando in fuori la capocchia color rame della prima foto dal cilindro color argento, vedi il filtro a rete dell orificio, potrebbe essere completamente ostruito, ma ripeto che una semplice caduta lo abbia bloccato mi sembra strano. Potrebbe essere anche un problema a tutta la valvola, con l’azoto lo vedete.

Scusandomi per aver espresso male cosa intendevo cerco di riformulare, il tubo nella secondo foto che passa vicino alla ventola è stato sostituito, il tubo ha uno dei suoi due innesti, proprio nella valvola termostatica che si vede nella prima foto. Prima l impianto perdeva leggermente da quel tubo ma andava. Sostituita la tubazione non funziona più e l unica cosa che hanno detto è che l orifizio di regolazione ( quello nella prima foto nel primo post) gli è caduto sfilando la tubazione da sotto la termostatica. i miei dubbi sono: come può un’orifizio danneggiato mandare in negativo l impianto sulla parte di bassa pressione!? Vi è un modo per testarlo!? A parte cambiarlo appena arriva.. Grazie!

Ottimo, l'importante è che funzioni. Non mi pronuncio sui post precedenti. Ciao prego

Purtroppo per avere la certezza bisogna togliere il gas dalla macchina, metterlo in una bombola e pesarlo, se è meno c’è una perdita. Detto questo, per fortuna esiste un attrezzo miracoloso, che è il cercafughe elettronico (tarato e certificato annualmente come obbliga la Fgas), che passato su tutti i componenti a vista (dentro il muro purtroppo non ci va), una perdita che scarica in due anni un clima, lo farebbe suonare al 1000000%. Ho elencato purtroppo il caso che rompe le uova nel paniere, cioè la perdita dentro il muro o in un posto non raggiungibile dal naso del cercafughe, che non garantisce al 100% l’efficacia dello strumento, e che pure lui come il radiatore sporco porterebbe ad errate conclusioni. Per cui non resta altro che togliere il gas, pesarlo e vedere se ne manca…

Prego di niente

Infatti, il tipo di chiamata è meccanico, il fatto che sia un suono più basso potrebbe essere dovuto al fatto che il nuovo citofono abbia un ronzatore più piccolo e "debole", sinceramente non l'ho mai sentito, non conosco il Miro. Questo non saprei, dovresti sentire tu se suona anche dal pulsante del pianerottolo, ma se i collegamenti sono corretti come lo erano prima, non sarebbe dovuto cambiare niente. Eventualmente scollega il filo blu dal morsetto 4 del citofono e vedi (anzi senti) se suona anche qualcos'altro e poi lo ricolleghi e scolleghi il filo dall'eventuale altro ronzatore testando da entrambi i pulsanti

"ma a quanto va alimentato questo integrato? Devo mettere una resistenza?" (non so perché ma spesso dal cellulare non mi funziona il "quote"...) Va alimentato anche lui a 12V, senza resistenze.